Что лучше греет, радиаторы или регистры из труб?

В доме у нас на отоплении под окнами стоят регистры, сделанные из толстых гладких труб. Я задумался, стоит ли их менять на радиаторы, что лучше? Какие в них плюсы и минусы есть?

Радиаторы (батареи отопления) изготавливаются из различных материалов, чугун, алюминий, сталь, или несколько материалов в одном изделии, например биметаллические радиаторы.

Теплоотдача у них разная, к примеру алюминиевый радиатор гораздо быстрей прогревает помещение чем чугунный, но хуже держит тепло.

С регистрами тут особо сравнивать не чего, алюминиевые радиаторы греют лучше, чугунные лучше и дольше держат тепло чем стальные регистры, изготовленные даже из толстостенной трубы.

Регистры это больше промышленный вариант отопительных приборов (склады, производственные помещения, ангары различного назначения и.т.п),

Вот это их плюсы, а в частном доме, или тем более квартире (при центральном отоплении не советую использовать алюминиевые радиаторы, остальные можно, алюминий чувствителен к чистоте теплоносителя), лучше радиаторы отопления, эстетическая составляющая тут на первом месте.

Регистры придётся закрывать экранами (они внешне выглядят не однозначно) что снизит их теплоотдачу.

Радиаторы греют лучше в любом случае, но многое зависит от количества секций радиаторов и от диаметра труб и площади регистров.

Да и объём теплоносителя при использовании регистров нужен бОльший (я имею в виду водяные регистры), а это траты на топливо, энергии тратится больше на разогрев теплоносителя.

Какие радиаторы отопления лучше в зависимости от системы отопления и предъявляемых требований

Приятно жить в доме, где комфортно тепло. Помочь в этом может правильный выбор отопительных радиаторов. Современный рынок поражает разнообразием этих нехитрых бытовых приборов. Попробуем разобраться какие радиаторы отопления лучше подойдут для вашей квартиры. Рассмотрим главные параметры, на которые следует обращать внимание.

На какие критерии опираться при выборе радиаторов отопления

Несомненно, в первую очередь важными показателями являются надежность, долговечность и безопасность. Конечно, вы заинтересованы, чтобы отопительная система работала исправно и долго многие годы. Вряд ли кому понравятся варианты неожиданного затопления соседей из-за повреждения радиаторов. Такая возможность должна быть минимальной. Длительность безаварийной эксплуатации – очень важный параметр, который следует принимать во внимание при покупке радиатора.

Безусловно вторым самым важным критерием является эффективность функционирования отопительного оборудования. Ведь радиаторы устанавливаются, чтобы независимо от холодной погоды в помещении всегда была оптимальная температура воздуха. Радиаторы с лучшей теплопроводностью обеспечат хозяевам наиболее комфортное проживание.

Важно подобрать радиаторы с идеальным сочетанием: «цена – качество». Ни для кого не секрет: современный уровень жизни вынуждает многих экономить. Поэтому стоимость радиаторов отопления имеет немалое значение. Кстати , каждый тип радиаторов обладает и недостатками, и преимуществами, ведь идеального оборудования пока не изобрели.

В современных многоэтажных домах в качестве теплоносителя служит вода. Но проходя по трубам, такой теплоноситель является довольно агрессивной средой. Поэтому многие радиаторы подвергаются внутренней коррозии. Большинство современных отопительных радиаторов с внутренней стороны покрыты полимерной защитой. Учтите: стальные радиаторы подвергаются коррозии меньше, чем алюминиевые. Но самыми надежными остаются привычные нам чугунные изделия, а также некоторые биметаллические радиаторы.

Важным параметром эффективной работы радиатора является рабочее давление. Поэтому в выбираемом вами радиаторе, этот показатель не может быть меньше минимального значения, которое составляет 7 Атм. Радиаторы с характеристикой показателя давления в 15 атмосфер, являются наиболее оптимальными и способны выдерживать гидроудары.

Все бытовые радиаторы квалифицируются в зависимости от применяемого материала, конструкции. Современный рынок предлагает потребителям стальные, чугунные и наиболее популярные алюминиевые и биметаллические отопительные радиаторы. Попробуем разобраться, какие из них выбрать в том или ином случае.

Чугунные радиаторы отопления

Рассмотрим наиболее простые и привычные чугунные радиаторы. Их рабочее давление составляет 9 атмосфер, максимальное испытательное достигает 15 атмосфер.

К достоинствам чугунных отопительных приборов относят отличную устойчивость к коррозии, нетребовательность к чистоте теплоносителя. Благодаря этому, чугунные радиаторы широко используются в городских домах, оснащенных центральным отоплением. Ведь устойчивость к коррозии – это очень важный параметр. Летом из систем отопления обязательно сливают воду, оставляя отопительный прибор на растерзание коррозии. Чугунный радиатор не будет ржаветь в ожидании нового отопительного сезона.

Внутреннее проходное отверстие чугунного радиатора имеет большой диаметр. Согласно законам физики, это приводит к малому гидравлическому сопротивлению потока. В связи с этим чугунные радиаторы успешно используются отопительными системами с естественной циркуляцией.

Но все-таки недостатки очевидны. Главный минус: чугун – слишком тяжелый металл. Следовательно, радиаторы имеют большую массу. Это приводит к усложнению процесса монтажа такой отопительной системы с необходимостью применения надежного крепежа.

Чугунные радиаторы характеризуются высокой тепловой инерцией. Поэтому они долго нагреваются, долго остывают. Такой режим температуры не очень комфортный: длительное время воздух остается холодным или, наоборот, слишком теплым.

Вряд ли чугунные радиаторы украшают интерьер. Громоздкие отопительные системы всегда хочется спрятать от постороннего взгляда. Уборкой придется заниматься часто и тщательно, ибо чугунная конструкция в виде секций имеет склонность обильно скапливать пыль.

Чугунные радиаторы отопления.

Алюминиевые радиаторы

Заслуживают внимания алюминиевые секционные радиаторы. Они стремительно завоевали рынок отопительных приборов. Легкие и удобные в монтаже они уверенно вытеснили тяжеловесов – чугунные радиаторы. Рассмотрим явные их преимущества.

Алюминиевые радиаторы обладают отличной теплоотдачей. Поэтому в холодную погоду помещение нагревается очень быстро. Небольшая масса радиатора облегчает их легкую транспортировку и монтаж. И еще одно преимущество: красивые алюминиевые радиаторы отлично вписываются в любой современный интерьер.

Наиболее популярные модели алюминиевых радиаторов: 350мм и 500 мм. Мощность и количество секций отопительного радиатора зависит от площади и высоты отапливаемого помещения.

В основном, изготавливают два варианта радиаторов: экструдированные и литые. В зависимости от назначения помещения, применяют алюминиевые радиаторы с параметром давления в 6 или 12 атмосфер.

Алюминиевые радиаторы, фронтальный вид и вид сбоку.

Биметаллические радиаторы

Наконец, удостоим внимания биметаллические секционные радиаторы. Несомненно, они сочетают наилучшие качества стальных радиаторов и алюминиевых. Внутри они состоят из стали, а сверху покрыты красивой алюминиевой оболочкой. Прочная сталь такого радиатора выдерживает высокое давление теплоносителя, чем не могут похвастаться алюминиевые радиаторы. Она служит надежной защитой от коррозии, что можно так же назвать большим достоинством таких радиаторов. Алюминиевая оболочка играет свою важную роль. Благодаря ей, биметаллические радиаторы обладают отличной теплоотдачей и красивым дизайном.

Сталь отделяет теплоноситель от алюминия. Вода движется по специальным стальным трубкам, нагревая алюминиевые панели, которые на них закреплены. Воздух в помещении быстро достигает комфортной температуры.

Биметаллический радиатор, подключенный к тепловой сети.

Видео. Биметаллические радиаторы отопления

Панельные радиаторы отопления

На постсоветском пространстве панельные стальные радиаторы мало распространены. Более охотно из используют в странах США и Европы. К преимуществам данных радиаторов можно отнести: высокую степень теплоотдачи, надежность и прочность. При большой площади таких радиаторов, достаточно небольшой температуры теплоносителя для быстрого обогрева помещения.

Панельные стальные отопительные приборы характеризуются самой низкой конвекцией. Воздух нагревается равномерно, что комфортно и очень полезно для здоровья. В достойную конкуренцию с ними может вступить только теплый пол.

Но к сожалению, в стандартных российских системах отопления такие радиаторы лучше не применять. Они не выдерживают высокого давления теплоносителя, которое наблюдается в нашем центральном отоплении. Если же у вас частный дом, то советуем вам обратить очень пристальное внимание на панельные радиаторы отопления.

Панельные батареи похожи на приборы конвекторного типа, являясь их более совершенной версией.

Панельный радиатор.

Конвекторы отопления или регистры

Конвектором отопления называют трубу, на которую закреплены тонкие пластины из стали. Конструкция простая и довольно примитивная. Они часто применялись в домах советской постройки. Но сейчас, пройдя некоторую эволюцию, они несколько изменили свой внешний вид и функциональность.

На рынке их очень большой выбор. Рядом с дешевыми предлагаются и довольно дорогие, элитные модели импортного производства. Большую популярность приобретают электрические конвекторы. Они применяются при монтаже теплого пола. Новинкой считаются популярные в западных странах плинтусные конвекторы.

На вид эти довольно скромные, относительно дешевые изделия, обладают многими преимуществами. Несложность конструкции обеспечивает конвекторам хорошую надежность. Небольшие габариты не мешают воплощению дизайнерских задумок.

Еще один большой плюс – доступная стоимость. Существенным недостатком является небольшая теплоотдача при конвекционного способе обогрева. Попросту говоря, воздух нагревается неравномерно за счет своеобразного теплового сквозняка.

Конвекторы отопления слева настенный, справа напольный.

Стальные трубчатые радиаторы отопления

Изделия по конструкции напоминают чугунные батареи. Но при этом обладают красивым современным дизайном. Это продукция зарубежных производителей. При покупке стальных трубчатых батарей необходимо учитывать один очень важный нюанс – они работают при низком давлении. В США и европейских странах отопительные системы часто устанавливаются в невысоких домах и при движении теплоносителя не создается высокое давление.

Поэтому прежде, чем покупать красивый зарубежный радиатор, внимательно ознакомьтесь с сопроводительной технической документацией. Особое внимание обратите на свойства и характеристику изделий. Принимайте окончательное решение о покупке только в случае абсолютной уверенности, что данный радиатор подойдет к работе в сложных отечественных условиях.

Трубчатый радиатор отопления.

Мой Уголок Земли

Cтроительство частных жилых домов

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Радиаторы или регистры

Радиаторы или регистры

Сообщение Niucya » 14 июл 2014, 23:52

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение efh » 14 июл 2014, 23:56

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение nuBo » 14 июл 2014, 23:57

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение Niucya » 14 июл 2014, 23:58

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение Niucya » 14 июл 2014, 23:59

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение Niucya » 29 июл 2014, 19:37

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение вогнистый владимир » 29 июл 2014, 20:54

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение Андрей » 30 июл 2014, 17:42

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение вогнистый владимир » 30 июл 2014, 21:05

Re: Радиаторы или регистры

Сообщение Андрей » 30 июл 2014, 22:28

Эффективные способы самостоятельно поднять ванну повыше над полом

Как установить ванную на кирпичи

Стоит дома стальная ванна, но у нее отсутствуют или вышли из строя ножки, а понежиться в теплой пенной водичке так хочется? Не отчаивайтесь, выход есть и это установка ванны на кирпичи, что сделать несложно, и вполне под силу любому из нас. Узнав про это сложное дело побольше, вы сможете установить ванну. Способ подойдет новой, а также старой ванне, бывшей уже в употреблении.

Подготовка комнаты к установке

Действительно, с подготовки следует начать, продумывая кардинальные изменения ванной комнаты вроде установки крупной сантехники. Подготовка предполагает продуманные действия по ремонту помещения еще на этапе отделочных работ.

Особое внимание обратите на выравнивание пола, гидроизоляция тоже обязательна. Если собираетесь класть плитку, используйте цементный раствор для прочности, необычный плиточный клей. Слабая строительная клеевая смесь, наносимая с помощью гребневого метода, оставляет небольшие пустоты под плиткой. Не стоит допускать такого положения дел, если не хотите обнаружить треснувшую или сломанную под весом ванны плитку. Стены облицовываются плиткой после установки габаритных конструкций. Итак, срок службы ванны, а особенно ее эмалированного покрытия, будет максимально долгим, если качественно произвести вышеописанную операцию и соблюсти все требования, учесть наши замечания.

Зачем ставить на кирпичи

Размещение на кирпичные опоры – далеко не новое решение, метод пользуется заслуженным успехом уже десятилетия. Установка на кирпичи ванны — это самый надежный способ, при котором ванна прочно закреплена, устойчива, будет стоять на нужном уровне, долго эксплуатироваться.

Практика показывает: кирпичи надежнее, чем «родные» ножки, идущие в комплекте с ванной. Спустя 10-12 лет опоры начинают перекашиваться, потом деформируется сантехническое изделие, вследствие этого вода не полностью стекает в канализацию после окончания водных процедур. Если ванну принимает человек с большим весом, то лишь с кирпичными подпорками есть уверенность, что конструкция выдержит. Ножки ржавеют, что с кирпичами точно не случиться.

Необходимые материалы

Чтобы установка ванны на кирпичи прошла удачно совершенно необязательно иметь гору современных дорогостоящих электрических инструментов или недешевые строительные материалы. Достаточно набора:

• кирпичи (минимальное количество 15 штук);
• песок, сухой цемент, емкость для приготовления смеси;
• герметик;
• профиль металлический, болгарка и саморезы (понадобятся для дополнительного прикрепления ванны к стене);
• мастерок;
• уровень;
• защитные резиновые прокладки (проложить между днищем и кирпичными основаниями).

Герметик надо брать ленточный — это облегчит работу по изолированию швов. Кирпичи берите обычные красные или белые, но без пустот внутри. Защитные прокладки нужны только для стальной ванны, а количество кирпичей увеличивают, ведь она меньше весит, следовательно – неустойчива. Уровень пригодится для строго горизонтальной установки емкости для купания.

Проводим замер размеров

Нужно внимательно и точно измерить рулеткой или длинной линейкой и разметить место для ванны. Начинать подобные работы необходимо только после покупки ванны – это возможность производить необходимые замеры в процессе работы. Когда резервуар для купания приобретен или у вас уже есть старый, не забудьте расположить в рабочем пространстве.

Следующим шагом будет снятие точных размеров с ванны, которая будет устанавливаться. Понадобятся такие данные: длина, ширина, глубина (если она меняется от одного края к другому, измерьте с обеих сторон), расстояние от торцов до предполагаемого места размещения подпорок. Оптимальное расстояние между двумя рядами кирпичей 50 см, но все зависит от длины стальной чаши. Самый простой способ проверить, верно ли вы сделали замеры, определить середину ванны в длину и отмерить по 25 см в обе стороны. Тут и будут располагаться кирпичные стоечки. Также зафиксируйте на бумаге, сколько сантиметров от отверстия для перелива до низа стального изделия.

Как расположить в комнате

Планировать положение ванны нужно так, чтобы в будущем она плотно, без зазоров прилегала к стене. В противном случае в промежуток между ней и емкостью для купания заливается вода, что вызовет в двухмесячный срок образование плесени, которая очень вредна для организма. Это не относится ко второй и третьей стенам комнаты – торцы ванны должны неплотно прилегать к ним на случай перегрева, расширения и, вследствие этого – деформации последней. Эти промежутки после установки залейте герметиком. Определитесь, на какой высоте вам удобно расположить купальню. Показатель будет получаться кратным высоте одного кирпича.

Необходимое количество кирпичей посчитать просто: нужно, чтобы хватило на две подпорки, в каждой по два с половиной кирпича по ширине ванны и два три кирпича в высоту.

Наклон ванной делают в сторону слива, чтобы вода не застаивалась. Рекомендуем изготовить такие кирпичные стойки: задняя часть — высотой 19 см, передняя — 17. Если конструкция уже сделана с учетом наклона для стока, то выкладывать разной высоты стойки не понадобиться. Перенесите в качестве разметки все ваши замеры в помещение, где ванна будет находиться.

Установка подпорок

Когда все подготовительные работы окончены, вы своими руками отмерили и отметили то место, продумали все нюансы, можно приступать к приготовлению песчано-цементного раствора. На одну часть цемента берите четыре части песка.

Укладываете первый ряд сначала для одной подпорки, выравниваете, пока раствор не застыл, все по уровню. Далее идет установка кирпичей второго и третьего уровня (хотя ванна может стоять на одном уровне кирпичей). В конце строительных работ положите на раствор по внешним сторонам каждой кладки еще по полкирпича, чтобы получилось углубление по форме ванны. Нужно дать конструкции сутки, чтобы она хорошенько застыла.

Не спешите устанавливать ванну на готовую, высохшую кирпичную кладку, сначала стоит вмонтировать сифон с переливом. Для этого переверните железную чашу набок и с помощью любых герметических средств обработайте отверстия для воды. Далее своими руками монтируйте сифон вместе с переливом, только после этого можно устанавливать ванну на кирпичный пьедестал.

Обратите внимание: труба канализации должна быть ниже выходного сифонного отверстия.

Установка ванной

Перед постановкой ванны на кирпичный пьедестал, положите прокладки, если таковые были приготовлены. Саму установку рекомендуем делать хотя бы вдвоем, а лучше — втроем. Сначала положите на дно ванны уровень и аккуратно. После этого, взяв ее с разных сторон, опускайте на кирпичи. Заметьте: по уровню таким образом выставляют купальню только в случае, если дизайн ее классический, то есть дно горизонтальное. Если же низ сделан скатом, уровень прикладывать надо будет не внутри, а снаружи. Операцию по установке ванны своими руками производят медленно, не спеша выверяя и согласовывая с напарником или напарниками каждое движение. Проследите за тем, чтобы край плотно прилегал к стене или к стенам.

Следующий этап — проверка на прочность и устойчивость. Возьмите за край ванны и сделайте очень аккуратное и легкое движение в сторону, как будто собираетесь раскачать ее. Если заметно движение, то конструкция стоит неровно, осмотрите внимательно свою работу со всех сторон и подложите кусочек кирпича, при необходимости закрепите новые части раствором или клеем. Вот теперь возьмите металлический профиль, если он был приготовлен заранее. При желании можно прикрепить край ванны к стене при помощи профиля, дюбелей и саморезов, но этот пункт необязателен к исполнению.

Жесткая фиксация и установка трубы

Для ванны из стали по причине ее легкости и малой устойчивости желательно предусмотреть дополнительные поддерживающие опорные точки. Предлагаем сделать простенок или кирпичные стойки под каждым из двух ближайших к вам углов.

В каком случае делать стойки, а в каком – строить стенку? Все просто: если ванна прилегает только одной стороной к стене – стройте простенок, если стальной чан ограничен с трех сторон и является вполне устойчивым, хватит и кирпичных столбиков.

Теперь присоединяем слив к рукаву канализационной трубы. Берем пластиковую трубу и колено с нужными углами 900 и 450. Гибкая гофра из пластика постепенно, аккуратно, без лишней спешки соединяется с выходом канализации. Сделать это нужно герметично, чтобы ничего не вытекало наружу, когда вода из ванной будет сливаться, для плотного прилегания используют герметик. Не забудьте дать ему нужное время на высыхание и твердение, иначе он не сможет надежно герметизировать все отверстия.

Только после выполнения всех вышеописанных действий можно приступать к проверке надежности соединений. Для этого наполните емкость водой и откройте слив, внимательно следите за происходящим. Идеальная работа всей системы «водопровод ванна канализационный слив» выглядит так: вода уходит свободно и быстро, в районе стыков и под ванной не капает. Проведите такой эксперимент от двух до пяти раз, дайте конструкции отдохнуть день, повторите наполнение и слив воды.

Причины для поднятия ванны повыше

Поднятие конструкции может понадобиться:

• при изначально низких ножках, которые делают эксплуатацию ванной неудобной;
• для установки дополнительного оборудования;
• в связи с индивидуальными особенностями и предпочтениями владельцев квартиры (высоким ростом и т.д.);
• при слишком маленьком уклоне конструкции, из-за чего невозможен нормальный отвод воды в канализационную систему.

Нюансы, которые следует учитывать в процессе проведения работ

В момент проведения работ следует учитывать следующие факторы:

1. Вес конструкции. Он обусловлен размером ванны и материалом изготовления. Тяжелее всего чугунные изделия, а самые легкие — акриловые.
2. Площадь опор. Наполненная водой ванна может весить до 500 кг. При такой массе нагрузка на каждую опору составляет около 50 кг на см², из-за чего они могут деформироваться и нарушить положение всей конструкции.
3. Состав изделия. Модели из железа или камня более прочные, поэтому их можно устанавливать всего на 4 ножки. Стенки акриловых ванн имеют меньшую жесткость, поэтому для надежного монтажа конструкции рекомендуется использовать не менее 6-8 ножек.

После окончания работ необходимо убедиться, что ванна устойчива, не шатается. Чтобы слив работал хорошо, нужно проследить за наличием наклона изделия в сторону канализационной трубы.

При поднятии конструкции на большую высоту полезно сделать ступеньку с противоскользящим покрытием. Она поможет избежать падения и травмирования во время купания.

Проверенные способы приподнять конструкцию над полом

Увеличить высоту ванны самостоятельно проще всего с помощью кирпичей или бетонных блоков, удлинения ножек, применения подставок, установки на каркас, подиум или постамент.

Удлинение ножек

В комплекте с ванной уже идут ножки для установки конструкции. Однако в ряде случаев они имеют длину, которая недостаточна для поднятия ванны на необходимую высоту. В этой ситуации необходимо приобрести шпильки того же диаметра, но большие по длине.

Алгоритм замены выглядит так:

1. Отсоедините слив-перелив и положите ванну набок.
2. Снимите старые ножки.
3. Установите новые винты.
4. Отрегулируйте конструкцию так, чтобы она имела уклон в сторону сливного отверстия.
5. Подсоедините слив и установите ванну на прежнее место.

Применение подставок из твердых материалов

Для крупных или тяжелых конструкций целесообразно использовать прочную подставку из плитки, газосиликатных блоков или кирпича.

Этот метод имеет весомые преимущества:

• увеличение площади опоры;
• хорошая устойчивость ванны;
• возможность размещения на любой высоте;
• отсутствие риска повреждения стенок ванны во время гигиенических процедур.

Установка на каркас

Этот способ рекомендуется использовать для поднятия тонкостенных конструкций, например из акрила. Каркас позволяет равномерно распределить нагрузку и увеличить площадь опор.

Для осуществления работ понадобятся:

• шуруповерт;
• отрезная пила;
• сварочное оборудование;
• железная труба;
• саморезы.

Наиболее подходящий размер профильной трубы — 45х30 мм.

Алгоритм проведения работ:

1. Сделать верхнюю метку уровня, на котором должна находиться ванна.
2. Снять размеры и нарезать профильную трубу, просверлить отверстия для крепления к стене.
3. Нанести герметик в месте примыкания профильной трубы и прикрутить ее к стене.
4. Произвести монтаж боковых стоек и нижней направляющей для экрана.
5. Нанести герметик на верхние полки каркаса и установить ванну.
6. Подключить систему слива.

Для сохранения тепла и повышения устойчивости пространство между рамой и ванной рекомендуется заделать монтажной пеной.

Монтаж на постамент

Часто ножки и ванна представляют собой единый стилизованный ансамбль, в связи с чем поднять конструкцию удлинением шпилек или каркаса невозможно. Решить задачу можно с помощью увеличения высоты основания под ванной.

Надежную раму можно сделать из дерева и других строительных материалов. К возвышенности также следует пристроить небольшую ступень.

Алгоритм создания постамента из кирпича:

1. Подготовить основание: выровнять пол, убрать мусор и остатки краски. Щели и трещины необходимо заделать цементным раствором.
2. Обозначить на горизонтальной поверхности периметр, по которому будет возводиться постамент.
3. Произвести кладку кирпича на высоту сооружения.
4. Внутреннюю часть постамента заделать цементным раствором (соотношение цемента марки 500 и песка — 1:5).
5. Выложить поверхность постамента керамической плиткой.
6. Выполнить отделку боковых стенок конструкции штукатуркой или плиткой.

Устанавливать и подключать ванну рекомендуется не ранее чем через 5-7 суток.

Построить постамент самостоятельно сложнее, чем сделать каркас. Однако эти усилия окупятся королевским дизайном, который обретет ванная комната после такого ремонта.

С помощью кирпича и легкобетонных блоков

В коттеджах сделать подиум можно не только из дерева, но и из пеноблочной кладки. Такая конструкция имеет большой потенциал для декорирования.

1. Нарисуйте на полу контур подиума.
2. Произведите кладку пеноблоков согласно чертежу.
3. Заполните блоками внутреннее пространство подиума.
4. Сделайте бетонную стяжку на всей площади сооружения.
5. После высыхания выполните укладку мозаичной плитки.

Устанавливать ванну на подиум рекомендуется не ранее чем через 4-6 дней после окончания работ.

Обустройство подиума под ванну из фанеры и брусков своими руками

Для создания конструкции понадобится молоток, шуруповерт, строительный уровень, пила, саморезы, уголки, фанера и бруски.

1. Демонтировать ванну.
2. Выровнять и застелить пол полиэтиленом или другим гидроизоляционным материалом.
3. По периметру сооружения уложить фанеру и зафиксировать крепежными элементами.
4. Собрать из дерева раму, подходящую по размерам.
5. Соединения деталей каркаса усилить саморезами и уголками.
6. Обшить подиум фанерой и выполнить декоративную отделку подходящим по стилю материалом.

Если ванна примыкает к стене, перед возведением подиума необходимо выполнить разметку верхней границы.

Красивые и интересные методы

Интересным решением поднятия ванны станет изготовление оригинального постамента. В условиях квартиры целесообразно сделать каркасную конструкцию из дерева, которая не будет создавать повышенной нагрузки на перекрытия здания.

Однако в связи с тем, что прочности натурального материала может не хватить, следует предусмотреть металлические упоры под ножки.

Чтобы соорудить каркасный подиум, потребуются:

• электропила;
• шуруповерт;
• фанера толщиной 10 мм;
• дрель;
• молоток;
• саморезы;
• уровень;
• фанера 20 мм;
• брус 50х50 мм;
• металлические уголки;
• полиэтиленовая пленка.

1. Выполнить разметку верхнего края сооружения.
2. Застелить пол пленкой.
3. Уложить 10-миллиметровую фанеру по периметру подиума и прикрутить ее к полу саморезами.
4. Согласно чертежу, выполнить сборку каркаса.
5. Установить лаги к стенам.
6. Укрепить стены каркаса стальными уголками.
7. Выставить опоры для ножек.
8. Уложить верхний слой 20-миллиметровой фанеры и прикрутить ее саморезами.

Декорирование подиума следует производить, исходя из общей стилистики помещения. Для этого подойдут элитные породы дерева, керамическая плитка, панели ПВХ, декоративный камень.