Выбираем простой твердотопливный котел

При выборе твердотопливного котла для дома мы сталкиваемся в первую очередь с вопросом: «Как сэкономить, но приобрести достаточно надежную и удобную вещь?»

• Можно ли экономить максимально, и купить котел для дров и угля буквально за 200 у.е.?
• Или лучше вложить денег побольше и приобрести за 30000 руб. (400 у.е.).?

Но можно легко купить котел дороже в 2 – 4 раза (600 – 1000 у.е.), и более, — стоит ли переплачивать?

Предельно дешевые котлы – в чем отличие

Дешевый твердотопливный котел закрывает нишу «Установить побыстрее и как можно дешевле, возможно – временно…». Здесь нужно рассчитывать на следующее.

• Тонкий металл – 2-2,5 мм, (к сравнению, у «нормального котла» — 4 – 5 мм), что обуславливает самый короткий срок службы до прогорания этого устройства, с образованием дыры, что, впрочем, может и устранятся путем наваривания латок.
• Металл дешевый, не относящийся к жаропрочным, — также ускоренное прогорание.
• Маленькие размеры, маленькая топка, поэтому малое количество топлива, быстро сгорающего, длительность горения на одной загрузке самая небольшая – не более 3 часов на дровах, и до 6 часов на угле, поэтому у котла нужно дежурить.
• Дверки плохо уплотнены, разбалтываются на тонких петлях, имеются подсосы воздуха, выброс газов в помещение.
• КПД маленький, теплообменник не обеспечивает снижение температуры газов достаточно, поэтому 10 – 20% топлива дополнительно будет греть космическое пространство, не смотря на то, что там «заявил производитель».

Такие котлы обычно делаются на почти кустарных производствах, производители известные их не создают.

Маленькие недорогие твердотопливные котлы

Такие котлы за 300 — 400 у.е. встречаются в линейках известных производителей. Их отличие от предыдущей серии, – более качественный металл и его толщина 3 мм или даже 4 мм. Отсюда и долговечность. Плюс, скорее всего, дверки будут уплотнены и установлены надежно.

В остальном же, это все тот же маленький, быстро тухнущий, и с небольшим КПД котел. Но уже по цене, которая не относится к «поставить времянку». Такие котлы неплохо подходят для небольших дач, которые отапливают редко на уикенд…

Котлы с тремя дверками

Более дорогой сегмент твердотопливных котлов, по цене не менее 500 у.е., относящийся к классу «котел эконом, но для отопления дома». Они имеют большую камеру сгорания, металл 4 мм. Дополнительную верхнюю дверку, за которой скрывается большой теплообменник, обеспечивающий уже адекватный КПД и понижение температуры исходящих газов до разумных пределов.

Но у котла нет автоматики регулировки температуры. Точнее, — имеется возможность установки термостата, который цепочкой будет приподнимать заслонку поддувала, и таким образом поддерживать заданную на этом термостате температуру, путем регулировки подачи воздуха снизу.

Такие агрегаты широко распространены и являются «рабочими лошадками домашнего отопления».

• В этой группе появляется возможность регулируемой подачи вторичного водздуха – для дожига СО поверх топлива. Это обеспечивает нормальное тление большой закладки топлива в котлах большой мощности, значительно повышая комфорт пользования и КПД.

Твердотопливные котлы с автоматикой

Следующая группа котлов похожа на предыдущую, но уже оборудована турбиной, подающей воздух в камеру сгорания.

• Подача воздуха и работа циркуляционного насоса, управляются процессором, которым можно задать требуемую температуру и котел ее будет поддерживать более строго.

Но здесь наличие шумящего электрооборудования делает невозможным установку в жилом помещении.

Котлы скорее будут с толщиной стали 5 мм (или с чугунным теплообменником), а также с соответствующим приличным качеством всего остального и с максимально большой загрузочной камерой.

Такие аппараты остаются рекомендацией №1 для обустройства стационарного долговременного отопления дома, но только при установке в отдельном помещении. Препятствием распространению остается высокая цена от 800 – 1000 у.е.

Пиролизные длительного горения.

Котлы, в которые можно загрузить сразу слишком много дров, для продолжительного тления, и дожига образовавшихся газов, себя не оправдали. При большой цене пиролизные котлы они имеют и другие значительные недостатки, – засмаливание оборудования, возможность применять только определенную не смолистую древесину (! хвойные, березу), нельзя топить сырыми дровами (!) перерасход энергии, и др.

Котлы с бункером

Шнековые бункеры, позволяют топить пеллетами, при этом бункер может засыпаться пеллетами раз в 5 – 7 дней. Дорогое оборудование (2000 у.е.) и недешевое топливо. Применение угля здесь на практике не слишком оправдывается, так как необходимо все равно каждые сутки подходить к котлу и выбирать угольную золу, выносить ее и утилизировать. К тому же и уголь нужен строго размерный, без породы, более дорогой… Такие котлы до сих пор являются редким выбором, — только для дорогого отопления в недешевых домах…

Специализированные котлы под уголь и под дрова

Если известно, чем точно придется топить, то и котел нужно обязательно подбирать под выбранное топливо, максимально оптимизированный.

• Угольные котлы имеют меньшую камеру сгорания, но с подвижными колосниками для протряхивания золы, с более толстым жаропрочным металлом.
• Дровяные – с максимально большой глубокой камерой, в которую можно нагрузить поленницу…

Угольные специализированные могут быть и с верхним бункером, с которого самотеком топливо поступает в камеру сгорания. Такие модели удобней…

Сталь или чугун

Потребительские качества и у стальных и у чугунных котлов одинаковые.

• Но чугун может лопнуть, если в котел попадет холодная вода, что бывает…
• Но чугун долговечнее.

Специалисты рекомендуют не задумываться над этим выбором, и брать стальной-качественный, если не гарантируется отсутствие заливки холодной воды или недопущение критического перегрева…

Делаем твердотопливный котел своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление твердотопливного котла своими руками, вполне осуществимый проект, позволяющий сократить расходы на приобретение оборудования, практически вдвое. Потребуется правильно подобрать тип оборудования, конструкцию и выполнить все необходимые нюансы, связанные с производственным процессом.

При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.

Выбираем тип изготавливаемого котла

Практически все самодельные котлы отопления на твердом топливе для частного дома, являются просто хорошей копией того оборудования, что выпускается на заводах отечественных и зарубежных производителей. Хотя полностью воссоздать технологический процесс без специального оборудования невозможно, при изготовлении используются схемы и чертежи уже готовых моделей.

При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.

Шахтный с вертикальной загрузкой

Такая конструкция, впервые стала использоваться в котлах длительного горения отечественных производителей. В устройстве шахтного оборудования имеются следующие особенности:

Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.

Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.

Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.

Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).

Горизонтальный с боковой загрузкой

Конструкция с боковой загрузкой является классической и чаще всего, именно ее выбирают при самодельном изготовлении твердотопливного котла. По внутреннему устройству, модель напоминает обычную дровяную печь.

Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:

Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.

Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.

Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.

Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.

Определяем тип горения топлива

Длительность горения топлива в самодельном твердотопливном котле, зависит от выбранной конструкции агрегата. Принято различать два основных используемых принципа работы:

При наличии необходимых инженерных навыков, возможно изготовить агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.

Обычное классическое горение

Изготовление котла на твердом топливе с классическим горением своими руками, отличается простотой. Конструкция напоминает ту, что используется в дровяных печах и состоит из следующих частей:

В котлах, в качестве водяного контура, зачастую используется обычный змеевик. Особенностями внутреннего устройства классических твердотопливных котлов является:

Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.

КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.

Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.

Затраты на изготовление классического твердотопливного котла меньше, чем на производство пиролизной модели, практически вдвое.

Длительное горение с пиролизом

Сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения возможно, но, для этого потребуется провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза невозможен без двух составляющих:

Высокой температуры горения.

Ограниченного притока воздуха.

Чтобы обеспечить необходимые условия, устанавливается механический регулятор горения, а также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные рекомендации относительно изготовления, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на сайте.

Из какого металла лучше сделать котел

От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в заводских условиях, существуют строгие требования, относительно типа используемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим характеристикам.

Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.

Чугун

Чугун имеет хорошие теплотехнические характеристики: устойчив к перегреву и выгоранию, долгое время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, изготовленного из данного металла, составляет не менее 25 лет. Недостатком чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.

Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.

Сталь

В отличие от чугуна, сталь хорошо поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки используемой стали, в зависимости от изготавливаемого узла:

Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.
На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении.

Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.

Сталь удобна в обработке, но имеет недостатки, связанные с эксплуатацией:

Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.

Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.

Тип теплообменника самодельного котла

От того, как сконструирован теплообменник, зависит КПД и остальные теплотехнические характеристики котла: время прогревания помещения, возможность работы в режиме пиролиза и т.п. Устройство рассчитывается для максимальной аккумуляции вырабатываемого тепла с наименьшими теплопотерями и передачи энергии теплоносителю.

В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.

Внешняя водяная рубашка

Если необходимо увеличить КПД, уменьшить вероятность перегрева теплоносителя, за счет более равномерного прогрева, используется теплообменник в виде водяной рубашки.

Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.

У данной конструкции есть свои недостатки:

Ограничения по давлению в системе отопления.

Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.

При изготовлении в домашних условиях, теплообменник «водяная рубашка», требует больших материальных затрат и высокого качества проведения сварных работ. Некачественные сварочные швы, дадут течь уже через несколько недель эксплуатации и приведут к остановке агрегата.

Встроенный змеевик

В классических моделях котлов, в виде теплообменника, чаще всего используют обычную изогнутую трубку – змеевик. Нагрев осуществляется проточным способом. Теплоэффективность встроенного змеевика меньше чем у водяной рубашки.

Данное решение имеет следующие особенности:

На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.

Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.

Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.

Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.

Установка встроенного змеевика требует меньших материальных затрат. Водяной контур данного типа, проще в обслуживании, но имеет меньшую теплоэффективность.

Из чего лучше сделать колосники

В стальных котлах, традиционно используются металлические колосники. Сталь не лучшим образом реагирует на чрезмерный нагрев. Поэтому, после нескольких лет эксплуатации, решетку приходится менять. При усовершенствовании твердотопливного котла, стальные колосники часто заменяют на чугунные.

Преимуществ у данного решения несколько:

Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.

Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.

Колосники из чугуна, несколько увеличивают общий вес котла, что необходимо учитывать при выборе материала.

Материалы для внешней теплоизоляции котла

При сжигании твердого топлива, рабочая температура нагрева, достигает 550°С, у пиролизных агрегатов, превышает 600°С. Теплоизоляция котла, служит для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения теплопотерь к минимуму.

При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:

Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.

Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.

Правильная краска для покраски корпуса котла

Окрашивание корпуса выполняется порошковыми термостойкими красками. Главными требованиями, предъявляемыми к ЛКМ, являются:

Устойчивость к механическим повреждениям.

Стойкость к термическому воздействию.

Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.

Современные лакокрасочные материалы, способны выдерживать прямое воздействие огня без потери защитных свойств. При выборе, ориентируются на порошковые краски, прямо предназначенные для окрашивания котлов.

Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.