Укладка плитки на тёплый пол – инструкция как класть правильно

Сегодня, тёплый пол является популярным источником дополнительного обогрева, и актуален особенно в квартирах первого этажа. Наиболее распространённой вариант отделки — укладка керамической плитки на тёплый пол.

Многообразие современных видов кафеля позволяет подобрать его к любому интерьеру. Есть модели имитирующие камень, дерево и другие материалы. Сочетание, пол с подогревом и керамическая плитка — это практично, тепло и красиво.

Виды полов

Есть несколько разных видов тёплых полов, на которые допускается укладка данного покрытия. Они различаются по действию, энергозатратам, способу установки и эксплуатации.

Встречаются следующие разновидности:

1. Водяной — производится укладка труб с определённым сечением. Работает конструкция по типу системы центрального отопления, то есть осуществляется циркуляция воды по трубам. Они заливаются бетонной стяжкой или используется сухой монтаж. Водяной тёплый пол отлично подходит для укладки керамической плитки, конструкция дорогостоящая, монтаж трудоёмкий, а процесс эксплуатации не безопасен.

Технология укладки кафеля на водяной тёплый пол не имеет особых отличий, главное, проверить работу системы перед кладкой. Иначе, при протечке или ошибки в работе системы, придётся ломать всю поверхность.

• Инфракрасный — современная модель. Используются тонкие нагревательные пластины, которые защищены от попадания воды полиэтиленовой плёнкой. Инфракрасная система более экономна и не подвержена коррозии. Кроме того, при поломках, возможно, отключить только неисправную часть, а остальная конструкция может продолжать функционировать. Такая современная модель является самой надежной и простой в монтаже. Кафель укладывается на монтажную сетку, а в качестве стяжки используется клей.
• Электрический – многослойный, оснащён утеплителем, нагревательным элементом, стяжкой и финишным покрытием. Такая модель уменьшает высоту комнаты на 100 мм.

Разновидности электрических конструкций

Электрические модели подразделяются в зависимости от встроенных нагревательных элементов и питаются от электроэнергии.

Плюсы	Минусы
Возможна установка в любой комнате.	Стоимость электроэнергии высокая.
Не требуются согласительные документы.
Более безопасный способ, нет риска затопления соседей.
Несмотря на то, что в некоторых случаях требуется стяжка из бетона, по толщине она намного меньше, поэтому нагрузка на основание ниже.
Компактное оборудование и удобство управления.
Монтаж прост, а стоимость значительно ниже водяного.
Срок службы несколько десятков лет.

1. Кабельными — толстый кабель укладывается под стяжку. Редко используется в квартирах, так как требуется цементная стяжка, которая сохнет 28 суток и значительно увеличивает вес, что плохо для многоэтажек.
2. В виде электрических матов (кабель уложен на армированную сетку) — намного упрощает процесс монтажа, ведь отпадает необходимость в заливке бетоном, а кафельное покрытие ложится на клей. Вариант идеально подходит для плиточных поверхностей.
3. Стержневыми — это карбоновые элементы, которые соединены между собой. Несмотря на свою экономичность при функционировании, они требуют цементную стяжку, поэтому не пользуются популярностью.

Технология укладки кафеля на электрический пол

Прежде, чем класть кафель на пол, необходимо убедится в работе системы, чтобы не пришлось, потом вскрыть поверхность. В основном технология укладки кафеля зависит от варианта его монтажа: мокрый или сухой.

При мокром — для заливки конструкции делается раствор из цемента и песка. При сухом, применяется не бетонная смесь, а материал органического происхождения. Это важно знать!

Кроме того, существует две технологии укладки: шовная и бесшовная. Первый способ лучше, так как затирочный материал принимает на себя часть расширений, которые происходят под влиянием температуры. При данном методе декоративная оболочка будет меньше.

Конструкция водяного теплого пола под стяжку (бетонная система). Как сделать правильно.

Греющая плита водяного пола в разрезе

Чаще всего на практике водяной теплый пол заливают растворной стяжкой из бетона. Бетонные системы водяных теплых полов являются наиболее распространёнными в мире. Толщина «пирога» бетонной системы водяных теплых полов обычно от 80 до 140 мм. Нагрузка бетонной системы на конструкцию перекрытия – до 300 кг/м2.

Теплоизоляция

Теплоизолирующий слой может быть выполнен из любых материалов, разрешенных в строительстве в качестве теплоизоляционного слоя для применения в конструкции пола.

Термическое сопротивление слоя теплоизоляции должно быть больше суммарного термического сопротивления греющих слоев, включая чистовое покрытие при максимальной отопительной нагрузке на водяной пол.

Чем выше отопительная нагрузка и термическое сопротивление чистового покрытия пола, тем толще должен быть слой теплоизоляции.

Наиболее распространенным теплоизоляционным материалом в современном строительстве является пенополистирол. Рекомендуется применять полистирол плотностью не менее 35 кг/м3.

Полистирол меньшей плотности не достаточно устойчив к механическим нагрузкам, разрушается при не аккуратных действиях и теряет свои механические и теплоизоляционные свойства. Пенополистирол плотностью 50 кг/м.куб, а также экструзионный пенополистерол, применяется в системах с большими механическими нагрузками (гаражи, автоцентры, складские комплексы с тяжелыми погрузчиками, подогрев дорог и т.п.).

Пенополистерол также может применяться как подоснова при повышенных требованиях к теплоизоляции под всевозможные пенополистерольные и иные маты для водяного теплого пола, которые тоже являются теплоизоляцией и имеют наиболее распространеннную толщину матов 20 мм, что недостаточно при больших теплопотерях (по грунту и т.д.).

ВНИМАНИЕ! Российские производители (в большинстве своем) выпускают полистирол по ТУ, а не по ГОСТ: цифры в названии продукции (например, ПСБС-25, ПСБ-35) не говорят о плотности полистирола. Фактическая плотность, как правило, «на ступень» ниже цифры, фигурирующей в марке.

Толщина слоя теплоизоляции должна подбираться расчетным путем. Недостаточная теплоизоляция приводят к повышенным теплопотерям, а часто и к невозможности отопить помещение теплым полом без превышения санитарных норм по температуре поверхности.

Ниже приведены рекомендации для требуемой толщины изоляции отопительной панели при использовании пенополистирола с теплопроводностью λпенополистирола=0.038Вт/м*ºС. (все расчеты и рекомендации приведены при условии, что на объекте выполнены иные нормативные требования по утеплению ограждающих конструкций).

• Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18ºС — 30 мм
• Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17ºС — 50 мм
• Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10ºС — 70 мм
• Полы над неотапливаемыми помещениями — 100 мм
• Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м — 120 мм
• Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более — 60 мм

Обобщая вышеизложенное — над отапливаемыми помещениями под греющую плиту теплого пола рекомендуется укладывать слой пенополистерола толщиной от 20 до 30 мм. А по грунту — 80-100 мм и более (в зависимости от теплопотерь).

Арматурная сетка.

Шаг ячейки и диаметр прутка арматурной сетки выбирается исходя из конструкции пола, основанной на особенностях помещения (здания), его назначения, нагрузок и т.п. В стандартных конструкциях для удобства монтажа применяется сетка, как правило, с ячейкой равной шагу труб теплого пола — 100х100, 150х150, 200х200 мм , пруток диаметром 4-5 мм . Укладывается сетка на пенополистирол и служит подосновой для раскладки контуров теплого пола. Трубы часто крепятся к сетке с помощью пластиковых хомутов или проволочными скрутками.

Для придания дополнительной прочности стяжке в некоторых случаях делается двойное армирование: второй слой арматурной сетки укладывается на трубы контуров теплого пола.

Рельсы

В Европе из-за большого распространения такого способа укладки труб как «змейка» широко применяются монтажные рельсы и клипсы, которые раскладываются по полистиролу. Иногда для фиксации арматурной сетки и/или монтажных рельсов используются пластиковые U-образные якоря. Труба контуров защелкивается в пазы монтажных рельс (клипс). В этом случае применяется один слой армирования, укладываемый поверх труб.

Демпферная лента

Бетонная стяжка теплого пола имеет коэффициент линейного расширения 0.5 мм/м при температуре 40*С. Т.о. требуется изолировать бетонную плиту теплого пола от стен и опор конструкций, чтобы избежать нежелательных напряжений в конструкции здания при её тепловом расширении при нагреве.

Демпферная лента выполняет две функции:

• компенсация тепловых расширений бетона;
• тепловой изоляции, ограничивающей затраты тепла через боковую стену.

Толщина демпферной ленты обычно составляет от 5 до 10 мм и шириной 100-120 мм . Изготавливается из вспененного полиэтилена или полиуретана, иногда с приваренной полиэтиленовой пленкой («юбкой»), выполняющей одновременно роль изоляции влагоустойчивой. Высота тепловой изоляции должна быть равна высоте отливки бетона. Демпферная лента укладывается по периметру помещений до заливки бетоном.

Трубы

На арматурную сетку укладывается труба в соответствии с чертежом (проектом теплого пола) и с шагом 100-300 мм и выбранным типом укладки («змеевик», «двойной змеевик» или «спираль») в зависимости от принятого конструктивного решения. Труба крепится к арматурной сетке с помощью пластиковых хомутов или проволочных стяжек. В местах компенсационных швов на тепловую трубу надевается защитная гофро-труба. Труба каждого контура водяного пола начинается и заканчивается на распределительном коллекторе, т. е. монтируется без стыков. Трубы не должны иметь изломов в местах ее поворота.

Гидравлические испытания

Перед заливкой контуров теплого пола бетоном рекомендуется проверить систему на герметичность. Проверка системы проводится в соответствии с действующими строительными нормативами. Как правило, система проверяется давлением 3-4 бар в течение 24 часов.

При заполнении системы теплоносителем последовательным открытием-закрытием контуров добейтесь полного удаления воздуха из трубопроводов и оборудования.

Бетонная стяжка

Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров и проведения гидравлических испытаний. При устройстве водяных теплых полов используется бетон марки В22,5 (М300) . Бетонная стяжка должна быть высотой не менее 30 мм (рекомендуемая 40 мм) над трубами . В противном случае возможен эффект «зебры», т. е. недостаточная толщина стяжки приведет к неравномерному распределению тепла по поверхности пола.

После заливки бетонной стяжки система отопления водяного пола запускается в щадящем режиме нагрева с температурой теплоносителя на подаче в систему 25-27 градусов , что ускорит набор прочности стяжки. Выход системы на рабочий режим производится через 28-30 дней с момента устройства стяжки.

Чистовое покрытие

Конечное чистовое покрытие пола укладывается поверх бетонной стяжки. Это может быть керамическая плитка, кварц-винил, ламинат, виниловая плитка, линолеум, паркет, паркетная доска и т.п.

Другие публикации канала по смежным темам:

Планируем и в дальнейшем подобные статьи, связанные с инженерными системами. Если было интересно — поставьте лайк, подпишитесь на наш канал , напишите комментарий. Всем удачи!

Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

1. Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
2. При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.

Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции

Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.