Прокладка отопительных труб через стены и пол, задание уклона

Прежде чем прокладывать трубы через стены и полы, нужно уточнить, — с каким уклоном будут находиться трубы в комнате. Ведь залить систему просто, но очень скоро ее придется и сливать.

Жидкость должна уйти из системы самотеком в канализацию, но предусматривается и возможность собрать теплоноситель, если это незамерзайка или специально очищенная вода. Поэтому место прохода труб через стены задается уже с учетом общего уклона.

Но как точно отметить место прокладки трубы через стену и через полы? Как необходимо прокладывать и монтировать трубопроводы, если на их пути находится препятствие?

Определение положения и уклона трубопровода

Монтируем двухтрубную систему, например тупиковую. Все радиаторы подключаются диагонально — подача вверху, а обратка внизу с противоположной стороны. А как проложить трубы между радиаторами?

С точки зрения дизайна оптимальный вариант — подача и обратка прокладываются рядом ниже радиаторов, обратка ниже подачи, на каждый радиатор устанавливаются тройники и делаются вертикальные отводы, кроме того устанавливаются горизонтальные участки, так как вход в радиатор дальше от стены, чем трубы.

Точки слива жидкости из системы нужно определить в проекте отопления заранее. Возможно, что таких точек будет несколько.

Какой уклон должен быть у отопительного трубопровода? Для системы с насосом уклон может быть задан в любую сторону и быть самым минимальным. Но он должен быть, чтобы жидкость сама сошла с одного плеча радиаторов или со всей системы.

Например, 5 мм на 2 метра длины — 0,25%. Тогда на 10 метрах длины одного плеча конец магистрали должен иметь общее возвышение над краном слива 2,5 см, или больше.

Все радиаторы рекомендуется устанавливать с минимальным уклоном так, чтобы у них оказался поднятым тупиковый верхний угол. В этом месте устанавливается кран для спуска воздуха. Теперь на стенах нужно сделать разметку нахождения труб и их креплений.

Задание уклона труб

Уклон задается от уровня земли, чтобы под действием силы гравитации вода стекала к крану слива. Если полы горизонтальные (а они точно горизонтальные?? это бывает не часто….) то домер можно брать и от них.

Или от потолка, если он горизонтальный. Но так как в основном полы и потолок неровные, особенно, если сравнивать уровни разных комнат, то чтобы установить радиаторы и проложить отопительный трубопровод нужно воспользоваться водяным уровнем.

Трубы должны быть смонтированы ровно, без заметных провисов, чтобы в них не оставалась жидкость. На стене нужно начертить ось прокладки трубы и по ней установить подвесы, кронштейны для труб. Для этого водяным уровнем отмечается ось трубы в разных комнатах, через каждые 1 — 2 метра с заданным уклоном, а также с обеих сторон от перегородки через которую нужно провести трубу.

Определение точки прохода трубы через стены

Если высотный уровень отмечен с обеих сторон от перегородки, то теперь нужно определить расстояние от наружной стены. Центр отверстия должен отстоять от наружной стены на следующее расстояние:
— радиус трубы плюс толщина подвеса труб на стенах.

Например, обычный случай, — прокладываем полипропиленовые трубы с наружным диаметром 25мм, на обычных пластиковых подвесах толщиной 15 мм.

Тогда центр такой трубы находится от наружной стены на расстоянии 25/2+15=27,5 мм. Следовательно, можно отметить точку сверления на расстоянии от наружной стены примерно 28 мм.

Как обустраивается проход через стену

По правилам, трубы, нужно пропускать через стены и полы в гильзах. Гильзой в данном случае может служить труба из пластика с внутренним диаметром на 10 мм больше. Пространство между гильзой и трубой в 5 мм забивается мягким безвредным материалом – ветошью.

Применение гильзы влечет за собой проделывания весьма больших отверстий в перегородках. Впрочем, такое правило повсеместно нарушается, а трубу в отверстиях чуть большего диаметра просто не заделывают, не штукатурят, чтобы сохранилась ее подвижность при тепловом расширении.

Как сделать отверстие в стене для монтажа трубы отопления

Выполнение отверстий для прокладки труб отопления зависит от материала стены. В гипсокартоне или дереве можно сделать отверстия нужного диаметра для труб отопления с помощью обычного перьевого сверла и дрели. Но для кирпичной кладки, и бетонной стены необходимо применить перфоратор и соответствующий бур.

Для начала необходимо правильно пробурить тонкое осевое отверстие точно по центру будущего нахождения трубы. Вставляем в перфоратор сверло по бетону диаметром 6 мм и длиной 180 мм и перебуриваем стену насквозь по отметке. Далее применяем бур необходимого диаметра, если нужно, то расширяем отверстие круглым зубилом. В результате — отверстие для прохода трубы через стену.

Как пропустить трубы под пол

Прокладка труб отопления под напольным покрытием возможна только в спепциальных теплоизолирующих пластиковх гофрах, которая также разделяет разные по тепловому расширению материалы, например трубу — и бетон.

Возможна прокладка непосредственно в слое утеплителя из минеральной ваты, без связующих из формальдегида (выделяется при нагреве). Полистирол не пойдет, во первых, для него эта температура великовата и он будет выделять яд, а во вторых его едят мыши.

Следующий момент — обеспечение прямолинейности без прогибов всего трубопровода, а также общего угла на точку слива. Условия под полом, в подвалах слишком разнообразные и эти задачи решаются в каждом конкретном случае по разному.

Остается точно сделать отверстие в напольном покрытии, чтобы туда пропустить магистраль. А здесь есть нюанс, — отверстие в полу нужно делать по факту смонтированных труб — так удобнее.

Свариваем, соединяем трубы от радиатора в предполагаемую точку ухода под пол. Вставляем отрезок трубы, который смотрит в пол и отмечаем, где он упирается в покрытие, — разметка для сверления готова.

В полу лучше применить гильзу выступающую над уровнем пола на 20мм, чтобы вертикальный трубопровод не болтался, поэтому отверстие готовится соответствующего диаметра.

Обеспечиваем при монтаже заводку утеплителя прямо под напольное покрытие на гильзу, — все, трубы отопления проведены под пол.

Как видим, выполнить прокладку труб отопления своими руками не сложно. Важно лишь придерживаться основных технических правил.

Но также при монтаже отопительного трубопровода важна эстетика, ведь трубы останутся элементом интерьера в помещении. Все вертикальные участки труб нужно сделать обязательно вертикальными, выставить их по уровню, а горизонтальные прокладываются с уклоном, о чем шла речь ранее.

Тогда углы будут одинаковыми, будет соблюдена параллельность, что и требуется при прокладке отопительного трубопровода в доме, в том числе и через стены и полы.

Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ

Монтаж любых коммуникаций в доме, будь то водопровод, канализация или прокладка газовых труб, предполагает их проход сквозь стены или другие перекрытия. В данном материале мы подробно расскажем о том, как сделать отверстие под трубу в стене, полу или прочих конструкционных элементах строения, и на что нужно обратить внимание в процессе выполнения работ.

Прежде всего, заметим, что метод, как просверлить отверстие в стене под трубу, будет зависеть от конкретных условий, например, типа перегородки, ее внешней отделки, а также расположения трубопровода.

Как сделать отверстия в стене

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

• заградительные и армирующие решетки в толще стены;
• вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
• линии электропроводки.

Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

Предварительные работы включают следующие действия:

• на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
• насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
• в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
• пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

• для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
• для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
• во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как подготавливают отверстия в полу

Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.

Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.

В заключение

Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала.

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!