Если отсутствует сопротивление в системе

Если измеренное сопротивление равно нулю – это свидетельствует о коротком замыкании в цепи. Определить его можно путем визуального осмотра системы проводов (если есть возможность снятия финишного покрытия). В месте короткого замыкания будет повреждена изоляция:

• расплавленная;
• подгоревшая;
• оголенные жилы.

Таблица тепловой мощности нагревательных кабелей

Ремонт кабеля осуществляется аналогично действиям при обрыве сети.

Неисправность датчика теплого пола

Если с термостатом и нагревательными элементами все в порядке, а электрический пол греет слабо или, вообще, не работает, то это может свидетельствовать о поломке датчика температуры. Проверить его можно с помощью мультиметра. Измеряется сопротивление – если его показатели в пределах нормы (не отклоняются более чем на 5% от паспортных), то датчик исправен. Если отклонения значительные – необходима замена.

Комплект мультиметра для проверки сопротивления в системе теплого пола

Чтобы измерить сопротивление и осуществить замену датчика, необходимо отключить его от терморегулятора и вынуть из гофрированной трубы.

Видео: Ошибки монтажа теплого пола

Как проверить теплый пол перед сезоном

Почему теплый пол может быть холодным?

Почему мой теплый пол холодный или недостаточно теплый?

Этот вопрос обычно задают в начале отопительного сезона или когда включают новую систему теплого пола.
Многие пользователи пытаются заменить термостат, подключить нагревательный кабель или мат «напрямую» и вызывают сервисного специалиста только в том случае, если это не дало желаемых результатов. Давайте посмотрим, каковы могут быть причины отсутствия желаемого эффекта.

1. Неисправность терморегулятора

— Если терморегулятор не подает «признаков жизни», дисплей «пустой», светодиоды не светятся, — проверьте, есть ли напряжение на входе терморегулятора.

— Практически все современные терморегуляторы DEVI имеют встроенную систему контроля исправности выносного датчика температуры пола, поэтому опознание неисправности датчика не представляет труда: достаточно посмотреть соответствующий раздел в инструкции к вашему терморегулятору.

Рис.1. Сигнализация о неисправности выносного датчика температуры на регуляторе DEVIreg TM Touch.

В случае неисправности датчика, он подлежит замене. Важно, чтобы эту замену можно было осуществить, не ломая пол. Для этого датчик должен быть установлен в трубке, доходящей до монтажной коробки и имеющей достаточно большие радиусы изгиба.

Рис.2. Установка датчика температуры в системе теплый пол.

— Встречается и такая проблема: датчик температуры пола, в нарушении инструкции, установлен слишком близко к нагревательному кабелю. При подаче напряжения кабель быстро разогревается и отключает систему, при этом стяжка, и соответственно, поверхность пола не успевает нагреться. Такую неисправность легко определить по частому (5-10минут) срабатыванию терморегулятора, а вот исправить ситуацию не всегда возможно, например, если выносной датчик температуры, опять же в нарушении инструкции «намертво» залит в стяжке.
Итак, вы все проверили, терморегулятор подает на кабель/мат 220 В, но нагрева все равно нет? Давайте исследовать дальше.

2. Неисправность греющего кабеля.
Эта неисправность может быть обнаружена с помощью измерителя сопротивления (авометра, мультиметра, или тестера).
Что нужно сделать: Отсоедините нагревательный мат или кабель от клемм термостата и выполните два измерения:

Измерение 1: Измерение сопротивления нагревательной жилы. Это сопротивление между черным (или коричневым) и синим проводом. Сопротивление зависит от мощности кабеля (мата) и должно соответствовать значению, указанному на этикетке или в каталоге (с допуском от +5 до -10%).

Рис.3. Измерение сопротивления нагревательной жилы мультиметром.

Обратите внимание, что требуется именно измерение сопротивления, а не «прозвонка» нагревательного элемента. Дело в том, что звуковой сигнал на большинстве тестеров звучит при тестируемом сопротивлении меньше 200 Ом, а номинальное сопротивление небольших кабелей (матов) больше этой величины. Будьте внимательны при выборе диапазона измерения сопротивления, если пользуетесь прибором с ручным выбором пределов измерения.

Измерение 2: Это измерение сопротивления изоляции кабеля, т. е. сопротивления между экраном кабеля (оплетка или желто-зеленый провод) и коричневым с синим проводниками, соединенными вместе. В этом случае предел эффективного диапазона измерения должен быть максимальным. В большинстве случаев невозможно измерить такое высокое сопротивление, и прибор покажет бесконечность (обрыв). Это нормально. Строго говоря, для

корректного определения сопротивления изоляции необходимо пользоваться приборами, которые осуществляют измерения сопротивления на высоком напряжении (мегомметры). Для такого прибора нормальными будут показания более 20 Мом при напряжении 2,5 кВ.

Рис.4. Измерение сопротивления изоляции мегомметром.

В результате этих двух измерений можно составить полное представление о состоянии кабеля или мата. Если вдруг, хотя бы один из параметров не соответствует номиналу, то рекомендуем сразу обратиться в сервисную службу DEVI.

Вы провели все измерения? Все параметры в норме? Вы можете уверенно подключить и установить терморегулятор, так как ваша система обогрева в хорошем состоянии.
Что же мы имеем? Термостат подает 220 В на нагревательный кабель/мат, кабель имеет нормальное сопротивление, ток присутствует, и вся электроэнергия преобразуется в тепло. Тем не менее, пол не греется или греется недостаточно…

3. Краткие сведения по теплотехнике или куда может уходить тепло?

Большинство людей ощущают приятное тепло поверхности керамической плитки при температуре около 26-27°С, в то время как температура 24-25°С воспринимается как «комфортная» или «нейтральная» (ни теплая, ни холодная). Поверхности при более низких температурах воспринимаются как «холодные».

Насколько велики эти потери? Это и есть основной вопрос при монтаже и эксплуатации систем теплый пол. Очень многое зависит от условий под перекрытием, на котором смонтирован ваш теплый пол. Если внизу находится отапливаемое помещение, то даже без применения теплоизоляции, теплопотери вниз незначительны и обычно не превышают 20%.

Принимая это во внимание, разница между температурой воздуха и пола, которую обеспечивает данная система, будет 10-11°С.

Кроме того, для нормальной работы системы подогрева пола требуется нормально работающая система отопления в помещении. Другими словами, температуру воздуха в помещении следует поддерживать, по крайней мере, при температуре 18°С. Только в этом случае поверхность пола будет нагреваться до температуры, которая воспринимается как теплая. Однако, если обогрев пола является единственным источником тепла в помещении, его следует рассматривать как систему полного отопления, которая должна компенсировать общие теплопотери помещения, а это совсем другой режим работы которой определяется другими параметрами, и является предметом отдельной статьи.
Таким образом, температура, до которой мы можем нагреть поверхность пола, зависит от установленной мощности, температуры воздуха (!) теплоизоляции помещения и конструкции пола. Терморегулятор (с датчиком температуры пола) может только поддерживать (ограничивать) температуру на заданном уровне, но не может добавить мощности, если ее не хватает.

Например, давайте посмотрим на квартиру в здании, где система отопления еще не работает (идут строительные или отделочные работы):
— температура наружного воздуха — от -5 до -7°С;
— температура в соседней квартире составляет около 0°С;
— Температура в помещении с подогревом пола составляет 10°С.
В этих условиях пол безусловно воспринимается как холодный. На самом деле, пол только в нашем восприятии холодный, в то время как отопление пола работает и выделяется тепло, иначе как бы температура в помещении была + 10°С? Система теплый пол будет постепенно нагревать воздух, таким образом функционируя как система полного отопления, и только когда температура воздуха достигнет 17-20 ° С, поверхность пола будет нагреваться до температуры, воспринимаемой как теплая. Но, чтобы это случилось нужна определенная мощность, а наш теплый пол рассчитывался для применения в других условиях, и не факт, что его мощности будет достаточно.

Вот еще один типичный пример: жилой дом еще или уже не подключен к системе централизованного теплоснабжения (межсезонье, осень или весна). Температура наружного воздуха составляет от +5 до + 7°С, а температура в помещении снизилась до + 13 / +15° С. Это типичная ситуация для квартир с центральным отоплением. Обогрев пола включен, но пол не прогревается даже через два часа. В этом случае отсутствие тепла на поверхности имеет две причины: необходимость дополнительной мощности для подогрева воздуха на пару градусов и инерция системы. Проще говоря, напольные плиты, стяжки, плитка, стены и мебель остыли. Их необходимо прогреть и это может занять довольно много времени, до нескольких десятков часов. Дело в том, что тепло в твердых объектах не поднимается вверх; оно имеет тенденцию распространяться в направлении к более холодной части этого объекта (в отличие от теплопередачи в воздухе, где основную роль играет конвекция).
Кроме того, передача тепла за счет инфракрасного излучение внутри конструкций пола также отсутствует, поэтому невозможно ускорить процесс нагрева с использованием отражающих пленок и эквивалентных материалов для теплоизоляции пола. Использование таких материалов для изоляции пола неэффективно.

Подобные процессы происходят и в полу, смонтированном на грунте. Если теплоизоляция при этом недостаточно толстая, или вовсе отсутствует, потери в грунт могут достигать 50% от всего тепла, выделяемого отопительной системой. Чтобы уменьшить эти потери, теплоизоляция должна быть достаточно толстой. (Толщина теплоизоляции для этого случая определяется строительными нормами и зависит от региона, в котором находится здание).
Что касается балконов (лоджий), то здесь ситуация может быть еще хуже. Дело в том, что балконная плита обычно делается из железобетона, который очень хорошо проводит тепло. Если под такой плитой находится наружный воздух, потери тепла вниз могут достигать 90% и более. Другими словами, эта система абсолютно неспособна обеспечить комфортную температуру на поверхности пола. Существует только одно решение: установить теплоизоляцию достаточной толщины (не менее 50 мм, а лучше 100 мм) плюс греющий кабель, уложенный с меньшим шагом (8-10 см), или тонкий мощный нагревательный мат (около 200 Вт/м2).
Если система уже установлена ​​и подключена, но есть сомнения в ее работоспособности, проверить это достаточно просто: накрыть небольшую площадь пола с подогревом куском пенопласта, картона или ковра. Подождите около 15-30 минут, и, если система отопления работает правильно, вы достаточно быстро почувствуете тепло в этой области.

Еще одно важное замечание: мощность нагревательного кабеля/мата DEVI, предназначенного для систем напольного отопления, не меняется со временем, поэтому они не могут обеспечить более сильный или слабый нагрев после того, как они эксплуатировались в течение некоторого времени.
Если отопительная система, которая долгое время работала исправно, начинает работать неудовлетворительно, в первую очередь следует искать внешние причины, такие как снижение напряжения питания, недостаточная температура воздуха в помещении или ухудшение качества теплоизоляции, неработоспособность терморегулятора.

После завершения ремонта квартиры никто не хочет ничего переделывать, а иногда это и невозможно. Небольшая экономия, полученная во время строительства или реконструкции, может привести в дальнейшем к неудовлетворительной работе системы теплый пол, т.е. ваши деньги, потраченный на эту систему, окажутся потраченными впустую (это относится как к установке нагревательных элементов недостаточной для данных условий мощности, так и к «экономии» на теплоизоляции).
Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать рекомендации по подбору и установке кабельных систем обогрева, а также строительные нормы, касающиеся теплоизоляции помещений. Будьте осторожны с очень тонкой теплоизоляцией со «сказочными» характеристиками. Никогда не используйте водопоглощающие материалы для изоляции пола или материалы, не предназначенные для напольных конструкций. Не пытайтесь экономить деньги, прокладывая кабель с большим шагом, т.е. уменьшая удельную мощность системы. Всегда выбирайте надежного и квалифицированного производителя и установщика отопительных систем и не стесняйтесь задавать вопросы специалистам.

Монтаж теплого пола Devi — как производить установку своими руками. Подробное руководство

Монтаж теплого пола Devi зависит от вида нагревательных элементов — нагревательного кабеля Deviflex, тонкого мата Devimat и теплого пола под ламинат Devidry.

Монтаж нагревательного кабеля Deviflex в стяжку

Монтаж нагревательного кабеля Devi начинают на стадии строительных работ: из каждого места для монтажной коробки к штробе устанавливают две пластиковые трубки. На очищенное от посторонних предметов основание пола укладывают теплоизоляционный материал толщиной 1-2 см для более экономичного обогрева помещения. Рекомендуется также установить гидроизоляцию. Затем заливают цементно-песчаную стяжку.

После этого монтаж электрического теплого пола Devi продолжают работами по укладке нагревательного кабеля:

1. Через каждые 50 см пола прокладывают монтажную ленту, закрепляя ее при помощи шурупов или гвоздей. Благодаря расстоянию 25 мм между ее креплениями монтаж теплого пола Devi может производиться на площади любой конфигурации, а также создавать на локальных участках дифференцированную мощность нагрева.
2. Проверяют сопротивление нагревательного кабеля, которое должно соответствовать значению на наклейке муфты.
3. Закрепляют нагревательный кабель к монтажной ленте. Линии кабеля не должны соприкасаться между собой. Диаметр изгиба нагревательного кабеля должен составлять 5 см и более.
4. Между линиями нагревательного кабеля монтируют гофрированную трубку, в которую будет помещен датчик температуры пола. Предохранительную трубку закрепляют в центре кабельной петли для правильного функционирования датчика.
5. В трубку устанавливают датчик температуры пола.

Монтаж теплого пола Devi в виде нагревательного кабеля на этом заканчивается. Пол заливают цеметно-песчаной стяжкой, следя, чтобы не оставалось воздушных карманов. После ее затвердевания производится монтаж декоративного напольного покрытия.

Монтаж тонкого мата Devimat под плитку

Монтаж тонкого мата Devimat под плитку необходимо начать с составления схемы, на которой отображают площадь установки нагревательного мата и направление его укладки. Следует помнить, что нагревательный мат укладывают в местах, не занятых сантехникой, шкафами, кухонными плитами и прочей стационарной мебелью.

Перед началом работ прокладывают штробу в полу (при необходимости также штробируют стену) и монтируют трубку, в которой будет установлен датчик температуры пола. Конец трубки закрывают при помощи скотча, чтобы в нее не попали мастика или цемент. В другой трубке будет проведен кабель от нагревательного мата к монтажному коробу.

Пол очищают от пыли и мусора. На основание пола наносят грунтовку для лучшего сцепления с нагревательным матом. Монтаж электрического теплого пола Devi осуществляют таким образом, чтобы датчик температуры пола оказался между двумя линиями нагревательного кабеля, нанесенными на мат.

Если Вам нужно расположить теплый пол рядом с сантехническим оборудованием, Вы можете аккуратно обрезать сетку мата и зафиксировать нагревательный кабель, помня при этом о выбранном шаге укладки. Помните, что нагревательный кабель разрезать нельзя.

После размещения на полу мата прокладывают соединительные провода к монтажной коробке. Распределите по полу мастику или плиточный клей, используя шпатель. Следите, чтобы при этом не образовывалось воздушных пузырьков. После выполнения этих работ монтаж теплого пола Devi можно считать законченным. Вам остается уложить на него плитку или другое покрытие.

Монтаж теплого пола под ламинат

Монтаж теплого пола Devi, предназначенного в случае Devidry под деревянное покрытие или ламинат, начинают с составления схемы помещения, где указывается расположение нагревательных матов и матов-заполнителей, лишенных нагревательных кабелей.

Поверхность, на которую будет уложен теплый пол, очищают от пыли, мусора и прочих элементов. Выполняется монтаж нагревательных матов Devidry и выравнивание их по линии разъемов. При возникновении необходимости ненужная часть мата отрезается. Разъемы в нагревательных матах соединяются при помощи специального ключа и удлинителей.

После этого выполняется укладка матов-заполнителей на оставшуюся поверхность пола. Используя скотч, нужно скрепить всю конструкцию системы обогрева. После этого проводят соединительные провода к терморегулятору, устанавливают датчик температуры пола в монтажную трубку и монтируют его в специальную штробу.

Монтаж теплого пола Devi заканчивают, удостоверясь в том, что разъемы не повреждены и расположены ровно. Запускают систему обогрева для проверки работоспособности: если хотя бы один из нагревательных матов не работает, следует прекратить монтаж.

В том случае, если Вы собираетесь выполнять демонтаж теплого пола Devi, сохраните заглушки матов. Убедитесь в присутствии заглушки на последнем из них перед тем, как устанавливать финишное напольное покрытие.

Кабельный теплый пол в загородном доме — выгодно ли?

Расчет теплого пола

Сопротивление теплого пола. Как измерить сопротивление теплого пола?

Перед тем как окончательно запустить работу электрического теплого пола, необходимо выявить неполадки и устранить их еще на стадии укладки. После того как система была уложена за ее работой нужно понаблюдать и проверить сопротивление теплого пола. Не было выявлено сбоев и ошибок? Тогда приступайте к дальнейшим этапам монтажа. Если вы хотя бы на какую-то долю сомневаетесь в правильности проведенной проверки, то лучше перестраховаться и проверить все заново, ведь погрешности могут стоить вам не просто потраченных впустую усилий, но и более серьезных проблем.

Как проверить сопротивление теплого пола

Проверка сопротивления при возникновении неисправности в работе системы происходит с помощью мультиметра. Он может быть аналоговый или цифровой. Аналоговый более простой вариант. Все показатели будет указывать стрелка на шкале. Чтобы с ним работать, нужно разбираться во всех функциях и данных.

Цифровые модели имеют экран, на котором будут отображаться числовые показатели. Работать с ним легко, а возникновение ошибок при использовании практически невозможно.

Чтобы измерить сопротивление мультиметром нужно:

• Иметь под рукой измерительный прибор;
• Паспортные данные отопительной системы;
• Измерить сопротивление, приложив щуп инструмента к проводу или пленке и разделить полученный показатель на 220В. Это величина тока, который проходит через пол.
• Умножаем значение тока на значение сопротивления. В итоге получим мощность потребления.

Полученные данные должны соответствовать заявленным в паспорте. О том, что значат отклонения от паспортных данных, рассказано ниже.

Большая потребляемая мощность – это хорошо или плохо?

Чем больше мощность электрического пола, тем больше денег испарится из вашего кошелька.

Уровень потребления электрической энергии будет зависеть:

• От использования конструкции: используете вы его для отопления всей комнаты или только поверхности пола;
• От тепловой изоляции дома: чем лучше утеплены стены, окна и двери, тем меньше расход тепла;
• От вида покрытия пола. Например, для обогрева кафеля потребуется больше тепла, чем для ламината;
• От наличия терморегулятора и термодатчика;
• От того, какой вид электрического пола вы кладете: пленку или кабель.

Если пол потребляет много электроэнергии и счетчик крутится, не переставая наматывать киловатты, то, скорее всего, были допущены ошибки в установке системы, имеются короткие замыкания или ваше помещение плохо утеплено. В этом случае устройство долго не проработает.

Если у электрического пола мощность потребления не большая – это плюс?

Кажется, что если показатели мощности низкие, расходы на электроэнергию не повысились, то можно радоваться и ни о чем не думать. Но это не так. Если фактическое потребление ниже того, который указан в паспорте, то это говорит о неисправности теплых полов. Скорее всего, произошёл разрыв цепи. Сопротивление повышается, кабель нагревается и может перегореть. В данном случае нужно снимать верхнее покрытие пола и определять место поломки.

Если нет сопротивления

Если при измерении сопротивления, оно не было обнаружено, то произошло короткое замыкание. Чтобы узнать так это или нет, нужно провести визуальный осмотр кабелей. Они могут быть расплавлены, подгореть, иметь оголенные контакты.

Если не греют отдельные участки

Если имеется тепловизор, то можно проверить равномерно ли прогревается поверхность пола. В результате проверки может быть выявлено, что мощность потребления ниже паспортных данных или пол потребляет слишком много энергии. О причинах повышения и понижения мощности мы рассказали выше.

Если температура не регулируется

Бывает такое, что, как не устанавливай температуру, пол все равно греется в одном режиме. В этом случае нужно проверить напряжение, которое подается в цепи регулятора, и оценить работу теплового датчика. Ниже будет описано, как это сделать.

Если неисправен датчик теплого пола

Вы проверили термостат и все греющие детали, не обнаружили поломок, но работоспособность системы обогрева все равно оставляет желать лучшего: она плохо прогревает поверхность или вообще не прогревает ее. В чем же дело? В данном случае проблема в работе термодатчика.

Для устранения неисправности вам потребуется мультиметр.

Как проверить сопротивление мультиметром?

Щупы прибора прикладываются к участку проводов и если прибор цифровой на экране будут выведены показатели. Если их значение не отличается от паспортных более чем на пять процентов, то датчик работает. Если отклонения больше пяти процентов – то придется менять датчик.

Как проверить работоспособность терморегулятора

Если не было выявлено проблем в работе термодатчика, то проверьте терморегулятор:

• Отключите прибор и демонтируйте его;
• Возьмите мультиметр и измерьте замер сопротивления: если при максимальных показателях температуры прибор показывает 220В, то он исправен. На минимальных температурах у него не должно быть напряжения.

Прежде чем вышеописанную теорию применять на практике, убедитесь, что у вас в доме есть электричество. Только на первый взгляд этот пункт кажется само собой разумеющимся. Довольно часто, если какая-либо техника перестает работать, мы не думаем, что причина может крыться в банальном отключении электроэнергии – настолько мы привыкли к тому, что оно есть всегда. Наличие тока легко проверить – достаточно посмотреть на лампочку индикатора. Если она горит, что можно поставить галочку и проверить, на каком значении установлена температура. Возможно, она минимальна и поэтому кажется, что конструкция не работает. При помощи такой простой схемы можно проверить работу прибора и избежать недоразумений.

Если после этого пол до сих пор остается холодным, то приступайте к демонтажу устройства и замеру сопротивления.

Как прозвонить теплый пол

Для прозвона теплого пола используется мультиметр. Его нужно настроить так, чтобы был звуковой сигнал. Значок сигнала находится радом с омметром.

Коснитесь одним щупом другого. При этом должен прозвучать сигнал – он говорит о том, что цепь замкнута. Если вы коснетесь щупом контактов у теплого пола, то должен прозвучать зуммер. Если его нет или он звучит прерывисто, то где-то произошел разрыв жил.

Электрический теплый пол – это система, которая может работать десятилетиями, если его установка была произведена по всем правилами. Но довольно часто случаются поломки и, чтобы устранить их, нужно минимум понимать, что собой представляет конструкция и быть знакомым с работой электрических приборов не понаслышке. Если вы вооружены только теоретическими знаниями, то лучше доверить поиск и устранение проблемы профессиональному установщику.

Как можно самому определить неисправность и почему не работает теплый пол?

Итак, теплый пол включили, прошло некоторое время, а температура пола не меняется. Нужно искать причину неисправности. Для диагностики понадобится тестер с измерением сопротивления, контрольная лампочка (обычная лампа накаливания в патроне с проводами) и по возможности такой прибор, как мегомметр для определения сопротивления изоляции и общего состояния нагревательного кабеля.

Первым делом включаем терморегулятор на нагрев, должен загореться красный светодиод на механическом терморегуляторе или значок нагрева на дисплее программируемого терморегулятора. На программируемом терморегуляторе проверьте все настройки, выставьте текущее время, режим работы по датчику пола или встроенному датчику воздуха. Нужно добиться включения терморегулятора на нагрев.

Снимаем терморегулятор со стены, вытаскивая его из монтажной коробки. Все провода остаются подключенными к терморегулятору. Контрольной лампочкой проверяем подвод напряжения к регулятору, бывает иногда просто забыли включить автомат или пропал ноль на приходящем силовом проводе. Проверяем контрольной лампочкой на клеммах вывода напряжения на нагревательный кабель при включенном терморегуляторе на нагрев. Во всех случаях контрольная лампочка должна загораться. Если на выводах на нагревательный кабель лампа не загорается, значит терморегулятор неисправен, требует ремонта или замены. Такое может случиться с электроникой за давностью лет.

Если с терморегулятором все в порядке, окручиваем провода нагревательного кабеля и датчика температуры пола на проводе. Тестером на прозвонку поверяем сопротивление нагревательного кабеля, которое, в зависимости от площади обогрева и длины кабеля, может быть в пределах 700-10 Ом. Чем длиннее нагревательный кабель, тем ниже его сопротивление. Сопротивление между нагревательными жилами и экранирующей оплеткой должно стремиться к бесконечности.

Проверяем сопротивление датчика на проводе, которое, к примеру на всех датчиках регуляторов DEVI должно быть 15 кОм при 25 С. Сопротивление датчиков других производителей может отличаться в какую- нибудь сторону. Терморегулятор при исправном датчике пола на проводе должен переключаться из режима ожидания на нагрев где-то по середине шкалы ручки регулировок.

Если по измерением омметра сопротивление нагревательного кабеля сильно отличается от паспортных значений или сопротивления жил вообще нет, тогда нужно проверить нагревательный кабель мегомметром. Мегомметром, желательно не ниже, чем на 2500 В, проверяется сопротивление изоляции между нагревательными жилами и экранирующей оплеткой. У исправного нагревательного кабеля сопротивление изоляции должно составлять не ниже 1 GOm (проверено сотнями ремонтов). Более низкие значения говорят о повреждении внешней оболочки кабеля, а если сопротивление изоляции падает к нулю, то явному механическому повреждению кабеля или отгоранию соединительной муфты, неустойчивые, плавающие значения о наличии воды под оболочкой. Если нет сопротивления целостности нагревательных жил, а сопротивление изоляции достаточно высокое, это показывает на обрыв нагревательной жилы, чаще всего в соединительной муфте, начальной или концевой. По показаниям мегомметра можно предварительно оценить характер неисправности нагревательного кабеля.

По итогам проведенной диагностики нагревательной системы можно оценить её состояние и думать о дальнейшем ремонте, какими способами устранить неисправность. Нагревательный кабель в стяжке отличается от электрической проводки в стенах под штукатуркой и отыскать место повреждения разными фазоуказателями, дятлами и прочими индикаторами чаще всего невозможно. Требуется специальное дорогостоящее оборудование, которое есть в Сервисных центрах по ремонту и обслуживанию нагревательных систем.

1. Неисправность терморегулятора

Это выявляется достаточно просто любым специалистом-электриком. В этом случае, терморегулятор ни при каких обстоятельствах не подаёт на нагревательный кабель или тонкий мат напряжение питания. Причиной может быть, как выход из строя самого регулятора, так и, например, обрыв датчика пола, или просто отключенный автомат в щитке питания.

Эта неисправность диагностируется при помощи прибора, измеряющего сопротивление (Авометр, Мультиметр или просто – тестер).

С большой долей вероятности выявить и устранить такие причины можно самостоятельно, без вызова специалиста.

Например, если на терморегуляторе отсутствует вообще какая-либо индикация и свечение светодиодов, – проверьте, подаётся ли на него питание.

Кроме того, о проблемах с датчиком пола сигнализируют следующие явления:

— мигающий зелёный светодиод (дляDEVIreg 530)

— сообщение Err5 Err6 (для DEVIreg 535),

— надписи «обрыв датчика. » или «короткое замыкание датчика…» (для DEVIreg Touch).

Допустим, вы все проверили и терморегулятор выдаёт на выходе 220 В, а нагрева по-прежнему нет. Разбираемся дальше….

2. Обрыв нагревательного кабеля

Как действовать дальше: необходимо от клемм терморегулятора отсоединить нагревательный мат или кабель и провести два измерения:

— первое измерение — между токоведущими проводами: обычно это проводники чёрного (или коричневого) и синего (или голубого) цвета. Сопротивление зависит от длины кабеля (площади мата) и должно соответствовать значению, указанному в каталоге (с допуском +10…-5 %).

Обратите внимание на установленный предел измерений прибора, которым вы пользуетесь. Большинство измерительных приборов имеют первый предел измерения сопротивления – до 200 Ом, следующий – до 2 кОм, следующий до 20 кОм… и т.д. до 2-20 МОм. Измерения обычно проводят на пределе 200 Ом, в то время как нагревательные кабели/маты малой длинны/площади имеют сопротивление выше 200 Ом.

Например, это кабели DEVIflex 18T длиной 7, 10, 13 м, или нагревательный мат DEVIcomfort 150T площадью 0.5, 1 или 1.5 м². В этом случае для измерения следует переключить прибор на предел измерения сопротивления — до 2 кОм.

— второе измерение – между экраном кабеля (проводником жёлто/зелёного цвета) и соединёнными вместе проводниками коричневого и синего цвета. В этом случае измерения следует проводить на максимальном пределе измерения. Прибор должен показать значение выше 20 МОм. В большинстве случаев, измерение такого большого сопротивления невозможно и на приборе отображается бесконечность (обрыв). Это нормально.

Измерили? Всё в порядке? Смело подключайте и устанавливайте терморегулятор на место – у нас с нагревательной системой всё в порядке.

Далее, что имеем: терморегулятор подаёт на нагревательный кабель 220 В, кабель имеет нормальное сопротивление, течёт ток и практически вся электроэнергия преобразуется в тепловую…

Однако, нагрева, по-прежнему, нет. Тогда, продолжаем разбираться дальше, предварительно немного изучив теорию вопроса.

3. Краткий курс теории

Для большинства людей ощущение тепла на поверхности керамической плитки наступает при температуре около 26-27 °С, а температура 24-25 °С воспринимается, как «комфортная» (ни тепло, ни холодно).

Более низкие температуры дают ощущение «холодной» поверхности.

Мощность нагревательной системы 130 Вт/м² позволяет нагреть поверхность пола примерно на 14 °С теплее воздуха. Это без учёта потерь тепла вниз. А с учётом этих потерь перепад температур воздух-пол составит 10-11 °С.

Работа системы «тёплый пол» напрямую зависит от наличия нормально работающей системы отопления в помещении. Иными словами, температура воздуха в помещении должна поддерживаться на уровне не ниже +17 °С.

Только в этом случае поверхность пола сможет прогреться до температуры, при которой ощущается тепло. Если же нагрев пола является единственным источником нагрева помещения, то это уже – не просто «теплый пол», а система отопления, которая работает несколько иначе, и является предметом рассмотрения в отдельной статье.

Температура, до которой «тёплый пол» в состоянии нагреть поверхность зависит от установленной мощности, температуры воздуха (!) в этом помещении и теплоизоляции пола. Терморегулятор (с датчиком пола) позволяет лишь поддерживать (ограничивать) температуру на заданном уровне.

Например, квартира в доме, где ещё не функционирует система отопления:

— наружная температура воздуха около -5…-7 °С;

— температура в соседней квартире около 0 °С;

— температура в комнате с «тёплым полом» 10 °С.

При таких условиях пол ощущается «холодным». На самом деле, пол «холодный» только по нашим ощущениям, а «тёплый пол» работает, теплота выделяется, иначе, откуда в рассматриваемой квартире взялась температура +10°С?

«Тёплый пол» будет постепенно нагревать воздух, выполняя функцию системы отопления, и, только после прогрева воздуха до 17…20 °С, поверхность пола сможет нагреться до той температуры, при которой мы почувствуем тепло.

Приведу еще один пример: многоквартирный жилой дом, в котором система центрального отопления ещё не включена. Наружная температура воздуха +5…7 °С и температура в помещении снизилась до +15 °С. Допустим, включили «тёплый пол», прошло пару часов, а пол «не греет».

В данном случае, отсутствие тепла на поверхности обусловлено двумя факторами: необходимостью дополнительного нагрева воздуха на пару градусов и высокой инерционностью системы. Проще говоря: плиты перекрытий, стяжки, плитка, стены, мебель остыли. Для нагрева всего этого массива бетона, камня, керамики требуется значительное время, вплоть, до нескольких десятков часов или суток. Дело в том, что внутри твёрдых предметов тепло не поднимается вверх, оно пытается распространяться в ту сторону, где холоднее (в отличие от воздуха, где присутствует конвекция).

Кроме того, внутри массива пола нет инфракрасного излучения, поэтому, ускорить процесс нагрева путем применения отражающих плёнок и подобных материалов для теплоизоляции пола невозможно. Применение подобных материалов для теплоизоляции пола – неэффективно.

Подобные процессы протекают также внутри пола на грунте. В случае его недостаточной теплоизоляции потери вниз могут достигать 50 % от всей выделяемой нагревательной системой теплоты. Для снижения теплопотерь через грунт следует применять теплоизоляцию достаточной толщины.

С балконами ситуация может быть значительно хуже: балконная плита обычно изготовлена из железобетона, который очень хорошо проводит теплоту. Если под такой плитой находится наружный воздух,– потери тепла вниз могут достигать 80 %. Иными словами, такая система, вообще не в состоянии обеспечить комфортную температуру на поверхности пола. Выход один – установка теплоизоляции достаточной толщины (не менее 50 мм) плюс установка нагревательного кабеля с меньшим шагом (8-10 см) или тонкого нагревательного мата повышенной мощности (около 200 Вт/м²).

Если система уже установлена и подключена, но есть сомнения в ее работоспособности, то убедиться в обратном, достаточно просто: нужно накрыть небольшой участок «тёплого пола» пенопластом, картоном, ковриком. Подождать примерно 15-30 минут и, при исправной нагревательной системе — почувствовать тепло на этом участке.

Ещё одно важное замечание: нагревательный кабель или тонкий мат DEVI, предназначенный для систем «тёплый пол» или «напольное отопление», со временем не изменяет своей мощности, и не может «греть хуже» после некоторого времени эксплуатации.

Если нагревательная система, исправно работавшая много лет, стала «слабо» греть,– прежде всего, следует искать внешние причины, такие как: снижение напряжения питания, недостаточная температура воздуха в помещении, ухудшение свойств теплоизоляции. Или, например, балкон снизу, который был утеплён и даже отапливался, теперь без отопления и с открытым окном….

После окончания ремонта что-то переделывать очень не хочется, а иногда и просто не возможно. Может получиться так, что небольшая экономия на этапе строительства/ремонта приводит к неработоспособности нагревательной системы в будущем.

Необходимо соблюдать рекомендации по установке кабельных систем, по теплоизоляции, скептически относиться к теплоизоляции очень малой толщины со «сказочными» характеристиками, не использовать в качестве теплоизоляции гигроскопичные материалы (особенно для полов на грунте) или материалы, не предназначенные для применения в конструкции пола, не пытаться сэкономить на нагревательном кабеле уложив его с большим шагом, выбирать проверенного надёжного производителя нагревательных систем.

Дополню Алексея Жаданова некоторыми другими данными, на те причины, которые влияют на степень нагрева теплого пола.
Выбор оборудования. Придя в магазин, Вам наверняка предложат нагревательный кабель из расчета закладываемой мощности по каталогу, как минимум 130 Вт/кв.м, чтобы не спугнуть Вас, как покупателя высокой ценой по сравнению с ценами других производителей. Эта мощность является достаточным минимум для теплого пола, но и она может снизиться от некоторых факторов.
1. Напряжение питания (220 В +10%. -10%). Хорошо, если у Вас в сети стабильное напряжение в 230 В. Но уже при уменьшении напряжения на 10%, заложенная мощность уменьшится на 19%.
2. Сопротивление нагревательного кабеля (+10%. -5%). При увеличении сопротивления на 10%, выделяемая мощность уменьшается на 10%.
3. Длина нагревательного кабеля (+2%. -2%). При увеличении заводской длины кабеля на 2%, погонная и общая мощность кабеля уменьшается на 2%.
Итак, расчитано 130 Вт/кв.м, минус 31%, реально получается 90 Вт/кв.м. Недогрев.
Поэтому всегда старайтесь выбирать длину нагревательного кабеля и закладываемую мощность (130-220 Вт/кв.м.), исходя из типа помещения, наличия полноценной теплоизоляции в полу (разные пенофолы или тонкие фольгоизолы не в счет), вида отопления, как основной или дополнительный комфортный теплый пол, этажности помещения, стабильности напряжения в сети. Немного повышенная мощность нагревательным кабелем в полу никогда лишней не будет, она обеспечит необходимый комфорт в сильные морозы и иногда даже будет более экономичной по затратам электроэнергии, т.к. система обогрева быстрее выходит на свой температурный режим.