Теплоаккумулятор или теплые полы

У нас нагревается этот теплоаккумулятор (ночью, при помощи ночного тарифа).

Когда утром мы его отключаем, у нас есть определенный запас тепла, которое мы в течении дня снимаем с воды, которая там нагрелась, и пускаем его в пол.

По моим наблюдениям при морозе в -10 теплоаккумулятор теряет 2-3 ºС в час. Таким образом, остывая в течении дня, теплоаккумулятор подогревает полы и температура в помещении остается комфортной.

Как объем теплоаккумулятора нужен

Если говорить коротко оптимальный объем теплоаккумулятора около 2 тонн мы изготавливаем наши теплоаккумуляторы емкостью 1.7 Т

исходя из размеров листа металла чтобы было минимум обрезков и перерасхода материалов

Объем теплоаккумулятора можно достаточно легко высчитать на теплоемкость воды и понимая сколько наш теплоаккумулятор на время ночного тарифа может себя накопить энергию и другими словами тепла

Достаточная Толщина стяжки теплого пола

• теплый пол у вас должен быть определенной толщины. То есть сама плита, где у вас разложены трубы теплого водяного пола, должна быть толстая.
• Потому что в этом случае наша плита будет энергоемкой, будет накапливать тепло.

Не высокие теплопотери дома

Как показывает наш опыт теплоаккумулятор связки с теплыми водяными полами работает максимально эффективно при условии если теплопотери вашего дома составляет не больше 7 кВт в час .

На примере дома каркасного 150 м квадратных могу сказать что средние теплопотери получается около 5 кВт в час разница температуры внутри дома и на улице примерно 40 градусов. К То есть у нас в доме + 20 а на улице -20.

Нужен ли вообще теплоаккумулятор для теплого пола?

Это вопрос риторический если у вас стоит задача экономить на отопление при помощи электричества и вас есть ночной тариф теплоаккумулятор для тёплого водяного пола однозначно нужен

Если у вас есть магистральный газ то вы можете тёплые полы подключать напрямую к вашему газовому котлу никакого теплового аккумулятора или буферной емкости здесь не нужно

Почему важно что бы теплые водяные полы были по всей площади первого этажа

Когда мне звонят заказчики не спрашивают А нужно ли обязательно делать тёплые водяные полы которые подключены в теплоаккумуляторов во всём доме или я могу сделать только на кухне и в коридоре.

Здесь как раз получается очень важный момент я всё время об этом повторяю. К тёплой полы работают эффективно на низкой температуре и при условии что вся площадь первого этажа излучает тепло То есть другими словами по всей площади пола первого этажа вашего дома должны быть уложены в тёплые водяные полы.

Именно в таком случае мы получаем максимальную эффективность от системы низкотемпературного отопления отопления Именно таким и является, я и снимая максимально тепло со всей площади пола первого этажа на одном прогревается равномерно

То есть, даже когда теплоаккумулятор остыл, пол в течение какого-то времени (возможно, день или два) будет отдавать накопленное тепло в помещение. В моем случае теплоаккумулятор где-то в 3-4 часа дня уже остыл, бетонная стяжка толщиной 25 см как раз и поддерживает температуру в 23-24 ºС где-то до 11-12 вечера.

Как управлять температурой теплых полов

Управление температурой в тёплых полах именно в теплых водяных полах обращай на это внимание регулировать Нужно обязательно Мы достигаем несколькими способами.

Первый способ это управление температурой подачи теплоносителя в наше трубы пола. Когда нас теплоаккумулятор с утра максимально заряжен То есть он горячий температура должна быть искусственно ограничена А вечером когда теплоаккумулятор уже остывает то нам нужно подавать температуру в нашей полы без ограничения.

И вот здесь как раз нам на помощь приходит трёхходовой клапан Или другими словами термостатическая головка к поставляемым порог температуры на которой мы можем четко регулировать теплоноситель его температуру.

Как тепло снимается из теплоаккумулятора в теплые водяные полы

Внутри нашей буферной емкости теплоаккумулятора у нас установлено Вот такая вот трубка надеваемая теплообменником через неё мы снимаем тепло и уже насосом и заканчиваем наши теплые водяные полы диаметр теплообменника мы подбираем исключительно под каждую конкретную задачу и конкретный дом.

Внутри нашей буферной емкости теплоаккумулятора у нас установлено Вот такая вот трубка называемая теплообменником через неё мы снимаем тепло и уже насосом и заканчиваем наши теплые водяные полы диаметр теплообменника мы подбираем исключительно под каждую конкретную задачу и конкретный дом.

Мне постоянно при звонках дают один и тот же вопрос А почему мы не используем воду напрямую с теплоаккумулятора и не продаём её полы. К а здесь всё очень просто во-первых у нас в системе существует давление около 2 атмосфер и во-вторых у нас система залит пропилен гликоль другими словами антифриз если мы будем полы спускать воду с теплоаккумулятора и при условии какой-то форс-мажорные ситуации.

У нас вода в трубке замерзли ситуация будет весьма плачевное и придётся разбирать стяжку искать протечку то есть то место где наша вода расширилась и надломила трубы теплого пола.

Теплоаккумулятор для системы отопления: миф или реальность?

На первых порах в моём доме эту роль играла 200-литровая бочка и было желание усовершенствовать систему автомобильным термостатом: в то время было всего несколько батарей и порядка 100 литров воды в отоплении. По этой причине особого эффекта я не заметил. НО(. ) в интернете же про это писали (может не врут?)

При этом встретилась даже статья в Дзен, где автор предлагал установить в доме цистерну. Что сказать, от души:

Мне повезло: как-то в один период времени мой 200-литровый «аккумулятор» проржавел и одновременно я поменял котёл и добавил много батарей, за неимением подходящей ёмкости решив обойтись без «аккумулятора тепла»:
поверьте, никакой разницы.
Ладно, для упёртых фанатов соглашусь: есть эффект минут 20-30. При установке ёмкости большего размера — эффект будет подольше. Но для чего мне пара «лишних» пару тонн воды? Возможно при увеличении ёмкости с водой эффект будет, но — одновременно будет и исчезать свободное пространство.

Так что я волей случая не имею ни малейшего понятия, как захламить пространство непонятным в хозяйстве агрегатом под названием «цистерна»
Но не спешите дизлайкать и жаловаться: теплоаккумулятор у меня есть, рассказываю.

Ох, и накидали знатоки язвительных комментариев под статьей о том, как у меня сделан тёплый пол, заодно рассказав откуда растут руки и насколько способна думать голова.
Тёплый пол я сделал позже, так что могу сравнивать:

Ну а чем несколько тонн прогретого бетона не теплоаккумулятор? Да в трёх помещениях (баня, каминная, душевая)? Да при постоянно включенном циркуляционном насосе? Да с примерно тонной воды в отопительной системе? Просто, без цистерны.

После того, как гаснет котёл, вода от ТА из теплого пола не становится горячей, но на первом этаже прогретая бетонная плита больше суток продолжает делиться теплом. Да и в батареях вода течёт не ледяная: была необходимость на пару дней дом оставить без отопления зимой — ничего не размерзлось, кошка не пострадала от переохлаждения да и вообще в доме было тепло

Про что это я? Чем городить дополнительную цистерну в котельной — может и не такой уж он и глупый , мой-то вариант? Компактнее — однозначно, работоспособность — я проверил.
Впрочем, никого убеждать не собираюсь, просто поделился опытом

Статья как я делал теплый пол: ссылка

У кого теплый пол более 10см? Теплоаккумулятор?

Страница 1 из 4

1

2

3

4

>

У меня бетонный пол 18-19 см.

От грунта изоляция = 10 см. экструдированный пенополистирол.
Нижний слой бетона = 11 см.
Труба водяного теплого пола.
Верхний слой бетона и стяжка = 7-8 см.
Керамическая плитка = 1 см.

2.2 тонны на 1 куб.

Теплоемкость бетона 0,88 а у воды 4,2, то есть разница в 5 раз.

Практическая дельта в жилом помещении это 5 градусов.
Подача 30, пол и обратка 25, воздух 22 в комнате.

Например у меня 35 м2. Слой 20 см.
35 * 0,2 = 7 кубов бетона * 2,2 тонна/куб = 15,4 тонны бетона.

В воде сохраняется 1 кВт*ч тепла на 1000 литров воды на 1 градус.
В бетоне сохраняется в 5 раз меньше, то есть 200 ватт тепла на 1 тонну бетона на 1 градус.

15,4 тонны * 200 ватт = 3,08 кВт*ч на разницу в 1 градус цельсия.
При «условном запасе» в 5 градусов (+30 / +25), получаем

15 кВт*ч сохраненных в 35 м2 слоем 20 см.

Именно как теплоаккумулятор для приема избытка тепла от ТТ-котла или от электрокотла это не годится, слишком малая теплоемкость, лучше водяной ТА, там в 1000 л. для дельты 50С (35С/85С) можно зарядить уже 50 кВт*ч тепла.

Но, если есть финансовая возможность — я рекомендую сделать массивный бетонный пол, это очень хорошо для сглаживания суточных колебаний температуры при отключенном отоплении. Я например летом не выключаю насос, и солнце через окна греет пол, но вода уносит тепло и равномерно его распределяет по дому, поэтому днем дом не перегревается, а ночью комфортнее.

Я доволен, если бы делал еще раз — сделал бы опять как минимум 20 см.

Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо 2234424 за это полезное сообщение:

Но, если есть финансовая возможность — я рекомендую сделать массивный бетонный пол, это очень хорошо для сглаживания суточных колебаний температуры при отключенном отоплении. Я например летом не выключаю насос, и солнце через окна греет пол, но вода уносит тепло и равномерно его распределяет по дому, поэтому днем дом не перегревается, а ночью комфортнее.

Я доволен, если бы делал еще раз — сделал бы опять как минимум 20 см.

Я конечно извеняюсь, но какие минимум 20см. Причем здесь толщина под ЭППС? Да под делайте хоть 10,20 или 30, или не делайте вообще, как многие в некоторых случаях и поступают. Как система отопления, как теплоаккумулятор стяжка работает над ЭППС.
Никто те же теплопотери вниз через утеплитель не отменял, какие — зависит от толщины утеплителя, но они есть. Есть также определенный баланс между этими теплопотерями вниз и толщиной стяжки, идеальный вариант 6-8 см (конечно +- 1-2 см всегда присутствуют).
А так, да по поводу теплоаккумулирующей способности стяжки, вопрос раскрыт довольно подробно)))

Добавлено через 4 минуты

Риски есть всегда, но это не повод не сделать теплый пол.
Ну и там под утеплителем слой щебня, не думаю что мыши смогут в щебень закопаться. Это ведь не грунт.

Добавлено через 4 минуты

У вас с арифметикой плохо? Я специально для вас повторю.

Плитка = 1 см.
Верхний слой бетона = 7-8 см.
Труба теплого пола в центре массива.
Нижний слой бетона = 11 см.
Утеплитель ЭППС = 10 см. (2 слоя по 5 см., повдоль и поперек).
Гидроизоляция (плотный полиэтилен).
Песок.
Щебень.
Грунт.

Суммарно у меня над утеплителем

19 см. бетона. + 1 см. плитка с клеем.

Теплопотери в грунт по калькулятору = 4% вниз, 96% вверх при тепловом потоке 100 вт/м2.

У вас с арифметикой плохо? Я специально для вас повторю.

Плитка = 1 см.
Верхний слой бетона = 7-8 см.
Труба теплого пола в центре массива.
Нижний слой бетона = 11 см.
Утеплитель ЭППС = 10 см. (2 слоя по 5 см., повдоль и поперек).
Гидроизоляция (плотный полиэтилен).
Песок.
Щебень.
Грунт.

Суммарно у меня над утеплителем

19 см. бетона. + 1 см. плитка с клеем.

Теплопотери в грунт по калькулятору = 4% вниз, 96% вверх при тепловом потоке 100 вт/м2.

Этот пользователь сказал Спасибо 2234424 за это полезное сообщение:

Именно как теплоаккумулятор для приема избытка тепла от ТТ-котла или от электрокотла это не годится, слишком малая теплоемкость, лучше водяной ТА, там в 1000 л. для дельты 50С (35С/85С) можно зарядить уже 50 кВт*ч тепла.

Смысл достаточно простой.

Во первых бетон не стоит столько сколько стоит водяной ТА. Его не надо обвязывать в котельной и т.п. — просто добавить слой.

Во вторых у меня вообще не нужен ТА, у меня газовое отопление.

В третьих 15 кВт*ч на 5 градусах дельты это конечно не много, но совсем и не мало, этого хватит например пересидеть полдня без электричества (у меня то ИБП с емким аккумулятором, и мне в общем-то все равно, но все бывает).

В четвертых массивный бетонный пол сглаживает суточные колебания температуры в межсезонье и летом.

Я например летом не выключаю насос, и солнце через окна греет пол, но вода уносит тепло и равномерно его распределяет по дому, поэтому днем дом не перегревается, а ночью комфортнее.

Комфортность точно улучшается, но это вопрос того насколько ваш комфорт и повышение инерционной теплоемкости дома стоит дополнительных затрат. У меня эти «дополнительные» 3 куба бетона по деньгам вышли как «пыль» в сравнении со всеми затратами на ремонт дома.

Да, и еще раз повторю — массивная бетонная плита работает и летом, только на охлаждение, поэтому я бы говорил не только как о зимнем комфорте (дольше остывает), так и о летнем комфорте (дольше прогревается). А летом вы знаете каждый градус в помещении влияет и на сон, и на быт, и на работоспособность.

10мкуб) тоже «пыль», заплатить за дрова ( за разгрузку, порубить и сложить) тоже «пыль». Не многих я знаю, для которых деньги пыль, Вам можно только позавидовать)))

10мкуб) тоже «пыль», заплатить за дрова ( за разгрузку, порубить и сложить) тоже «пыль». Не многих я знаю, для которых деньги пыль, Вам можно только позавидовать)))

Вот вы умеете мозг понасиловать.
Если вам не хватает денег — найдите себе работу.

Про 500 долларов на утепление я не говорил пыль. Я сказал что это разумная инвестиция. И про дрова речи о пыли не было, я утверждал что купить в лесхозе по 190 грн./складометр, привезти, напилить и наколоть = дешевле чем по 500-600 грн./складометр покупать на форумах или olx.ua у барыг.

А куб бетона (щебень, цемент, песок, замес и укладка на место) порядка 700 или 800 грн. за куб, так что у меня разница между 10 и 20 см. составила бы 3,5 куба = 2600 грн. это реально не разница на фоне всех работ и затрат.

Как и у вас 10 кубов разницы, ну что это такое на фоне всей стройки?

И поймите не всегда дешево это значит хорошо. Вот привели вам в другой теме хороший пример, лучше выбрать заряженный БМВ а не пустой Жигуль.

Мне не нужен дешевый дом, мне нужен комфортный дом. Это совсем не одно и то же.

Вот вы умеете мозг понасиловать.

И поймите не всегда дешево это значит хорошо. Вот привели вам в другой теме хороший пример, лучше выбрать заряженный БМВ а не пустой Жигуль.

Мне не нужен дешевый дом, мне нужен комфортный дом. Это совсем не одно и то же.

Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 2234424 за это полезное сообщение:

Ну вы же понимаете что я точно знаю что скрывается в 20 см. слое бетона теплого пола в моем доме? Равно как и остальные решения как например добавить от 20 до 40 см. утеплителя на крыше, вот вы же камышом тоже каким-то не утепляли, а взяли Paroc? 😉 Вот вам и БМВ (только в утеплителях).

Я всегда изучаю вопрос прежде чем реализовывать, и пока я не разобрался, не изучил опыт и возможности — я не буду ничего делать, благо с помощью интернета можно любую информацию (документацию) как и опыт других пользователей изучить и перенять.

И кстати насчет БМВ или Ауди или Тойота, ведь пофиг по большому счету, каждый бренд делает очень высокого качества автомобили. Важно чтобы не ВАЗ и не ЗАЗ. Тем более что о вкусах не спорят.

P.S. Экономическая целесообразность теряет ценность в некоторых случаях, очень выгодно ездить на Таврии на газу, дешево, экономично, но я не хочу, лучше дорого но на БМВ или на Тойоте или на Мерседесе.

P.P.S. Экономически очень эффективно делать заводскую штукатурку из сухих смесей, а у меня натуральная глина, и мне совершенно пофиг на экономический эффект — у меня стена натуральная и естественным способом регулирующая влажность и микроклимат в комнатах.

Забрів я на цю гілочку аналізуючи коло інтересів Професіонала
Так, тільки без флуду, просто жартую !

Я например летом не выключаю насос, и солнце через окна греет пол, но вода уносит тепло и равномерно его распределяет по дому, поэтому днем дом не перегревается, а ночью комфортнее.

Я доволен, если бы делал еще раз — сделал бы опять как минимум 20 см.

В мене стяжка значно тонша — 7-8 см, але її 130 м2 — весь будинок. Але суть не в цьому.

Якої потужності насос і на якій швидкості працює взимку і влітку?
Мій Grunfos взимку взимку працює на 3й максимальній швидкості, по наклейці це 125 ват.
Так от — коли він в 23:00 включається (початок нічного тарифу) то його чути по всьому будинку. Це не напрягає, але в будь-якій точці будинку точно чути як вода крутиться по всій системі.
На 2й швидкості (100 ват) — його майже не чути, але тепло розноситься по підлогам відчутно гірше (на подачу тієї ж температури котел переходить наприклад з 12 на 8 кВт споживання).

Крани маєвського стоять, повітря стравлене, про це не думайте.

Ви зачепили дуже цікавий аспект який мене також цікавим і навіть думки біли з цього приводу, але сумнівався чи це безпечно.

Можна ж наприклад один з контурів (в мене є один вільний) гребінки випустити на вулицю і через теплообмінник опустити наприклад в криницю (вода близько).
При цьому при працюючому насосі гребінки просто підлога кругом буде трохи охолоджуватись і не потрібно буде думати про кондиціонера.

Ваша ідея точно безпечна так як ви просто врівноважуєте температури в різних кімнатах.

Ризики які я собі уявляв — вірогідність конденсації на трубах в самій стяжці, накопичення вологи і відповідні проблеми.
Так, підлога буде дещо холодніша ніж звичайно але чи проблема це влітку? мабуть ні!