Монтаж теплого пола нагревательными матами. Схемы подключения терморегулятора.
Что такое нагревательный мат и чем он отличается от нагревательного кабеля? По сути, это тот же кабель, который выложен на капроновой сетке. Сетка имеет липкую основу, которая клеится на заранее подготовленное основание.
Главным критерием выбора в качестве теплого пола именно мата, а не нагревательного кабеля, является условие заливки стяжки. То есть уровень поднятия пола над нагревательным элементом.
Если ваши условия позволяют его поднять на 10-15мм, то с успехом можно монтировать нагревательный кабель. Если уровень поднятия пола минимальный, буквально несколько миллиметров, тогда ваш выбор должен смотреть только в сторону мата.
Тут уже многое будет зависеть какого производителя вы выберите — Devi, Electrolux, Ensto, Rehau или каких-то других.
Ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день различных марок теплых полов и их комплектующих можно здесь.
Но прежде чем осуществить монтаж и подключение, необходимо выполнить подготовительные строительные работы. Вначале проштробить стены для прокладки силового кабеля питания от щитка до распредкоробки, в которой будет монтироваться терморегулятор.
При условии монтажа теплого пола в ванной комнате или санузле, по правилам, терморегулятор должен стоять в соседнем помещении, где нет влаги и сырости. Высота установки регулятора — не ниже 30см от уровня пола.
После этого, штробите стену вниз от распредкоробки, и сверлите сквозное отверстие в ванную. Через него будет укладываться холодный конец и датчик температуры для подключения к терморегулятору.
Имейте в виду, что если вы сделали песчаную стяжку совсем недавно, то ей нужно дать время выстояться и схватиться в течение 72 часов.
Кроме того, обязательно нужно учесть отступы от стен (минимум 5см) и труб отопления или радиаторов (20см). В этих местах теплого пола также не будет.
Перед непосредственным монтажом, определяете исправность и целостность всех элементов и кабеля нагрева. Для этого необходимо измерить его сопротивление при помощи мультиметра.
Посмотрите параметры в Омах на упаковке или этикетке. Она обычно закреплена на холодном конце.
Замеренное сопротивление должно соответствовать, ну или по крайней мере не сильно отличаться (до 10%), от указанных там данных.
Однако помните, что при помощи тестера, вы фактически проверяете целостность нагревательной жилы, но никак не сопротивление изоляции. Большинство же электриков, именно его считают самым важным параметром, на основании которого можно дать уверенную гарантию работоспособности теплых полов.
Нередко случается так, что мультиметр показал «все хорошо», а диффавтомат в щитке почему-то выбивает. Это и говорит о плохой изоляции и наличии тока утечки. Для замеров сопротивления изоляции необходимо применить мегомметр, с напряжением минимум на 500 Вольт.
Изоляция прозванивается между рабочими жилами 220В и жилой заземления (если она есть) или экранирующей оплеткой. Показания для нового кабеля, как говорят электрики должны «стремиться к бесконечности» или быть максимально возможными для измерительного прибора.
Начинать монтаж сетки необходимо с места вывода кабеля к коробке термостата. Рулон раскручиваете и раскладываете по поверхности. При этом необходимо обойти зоны ранее размеченные маркерной лентой.
При монтаже можно ходить по теплому полу (по проводам), если у вас обувь с мягкой подошвой. Некоторые, таким образом даже придавливают сетку к основанию стяжки, но перебарщивать с этим не стоит.
При раскручивании рулона, желательно спрятать концевой отрезок кабеля во внутрь, чтобы при укладке он не перекручивался и не задевал посторонние предметы.
В том месте, где необходимо произвести поворот нагревательного элемента, разрезают секцию.
При этом не вздумайте резать сам нагревательный кабель.
Достаточно освободить его из сетки. Хвост, который получится при повороте приклеиваете к полу алюминиевым скотчем. Он помимо крепежа, помогает еще и распределить тепло на этом участке поверхности.
Если у вас секционно-резистивный мат, где есть независимые секции, подключенные от кабеля питания проходящего по краям, то при поворотах разрешается разрезать один из крайних проводов.
Но только не греющий элемент! Не вздумайте резать его.
После укладки необходимо соединить эти разрезанные жилы. Для этого вам понадобится медный монтажный провод ПуГВ сечением 1,5мм2.
Отмеряете необходимую длину и зачищаете концы. После чего, продеваете сквозь них термоусадку. Жилу ПуГВ и крайнюю жилу питания мата соединяете между собой прессуемой гильзой ГСИ.
Гильзу подбираете согласно сечению проводов.
Далее, сдвигаете термоусадку на место опрессовки и нагреваете ее, надежно изолируя данное место.
После чего, то же самое проделываете со вторым концом.
Таким образом соединяются одножильные провода питания на матах с независимыми секциями.
Если у вас не хватило несколько сантиметров сетки до конца отметки, то можно поступить следующим образом. На большинстве матов, безболезненно для них, можно разрезать сетку-основание и раздвигая ее через одну петлю, увеличить общую длину всех секций.
А если осталось лишнее, можно ли отрезать ненужный кусок?
В итоге температура на элементах будет больше расчетной и мат перегреется. Что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.
При этом все же не рекомендуется заводить секции под саму ванну или стиральную машинку. Это значительно уменьшит срок службы как теплого пола, так и бытовой техники. При большом излишке, их можно завести на стену.
Второй вариант — частично или полностью снять кабель с основания сетки и самостоятельно переложить его с меньшим шагом, чем заводской. Либо сделать дополнительные изгибы в нескольких местах.
После укладки всех секций, питающие жилы в самом конце мата следует заглушить и изолировать. Тут все зависит от вашего кабеля.
Например, если у вас двухжильный, у которого в начале один холодный конец и концевая муфта, то в ней жилы соединяются между собой в самом конце.
А если одножильный нагревательный мат, имеющий два холодных конца с каждой стороны, то здесь уже оба этих конца надо подводить и подключать к терморегулятору.
Третий вариант — независимые секции подключенные от проводов питания проложенных по краям сетки. Тут уже нужно изолировать термотрубкой каждый конец по отдельности, не соединяя их между собой.
Далее приступаете к подключению холодного конца нагревательного мата к терморегулятору. Для этого берете медный силовой кабель КГВВнг. Отмеряете и прокладываете его в соседнее помещение к месту установки терморегулятора.
После чего подключаете его к питающим проводам. Для этого зачищаете жилы, одеваете термоусадку и соединяете концы при помощи соединительной гильзы.
После опрессовки, сдвигаете термоусадку и нагреваете ее строительным феном.
Рекомендуется соединительную гильзу холодного конца размещать в непосредственной близости от концевой муфты. То есть, того места где заканчивается нагревательный кабель.
Если возникнут какие-либо проблемы, а они чаще всего происходят именно в местах соединения, вам достаточно будет вскрыть всего лишь одну плитку и не придется разбирать пару квадратных метров в разных концах комнаты.
Схемы подключения терморегулятора теплого пола — полезные советы и правила выбора.
Терморегуляторы, предназначенные для управления отоплением электрическими теплыми полами, имеют специальное обозначение.
Не путайте их с другими популярными моделями, которые выпускаются для работы с газовыми котлами или водяным отоплением через коллектор.
На обратной стороне устройства между двух клемм, ищите изображение в виде змейки (контакты L1 и N1).
Именно сюда подключается кабель теплого пола или электрического мата.
К концу L1 — центральная жила кабеля, к N1 – оплетка.
Выносной температурный датчик, предотвращающий перегрев теплых полов и контролирующий нагрев, заводится на колодки с изображением сенсора (NTC).
Полярность подключения проводов датчика не важна. Подсоединяйте их в любой последовательности.
Обратите внимание, что температура непосредственно на выносном датчике всегда будет выше, чем температура в комнате, которую на своем табло показывает регулятор.
Это связано с глубиной залегания датчика в стяжку.
На дисплеях электронных приборов можно увидеть оба параметра, а вот в механических устройствах с колесиком, зачастую по окружности даже не прописывают градусы, а указывают только цифры 1-2-3 и т.д.
При пяти цифрах одно деление соответствует примерно 8 градусам.
Градусы не указываются с определенной целью, дабы не запутать пользователя. Выставишь на корпусе термостата +25С, а комнатный градусник в квартире будет показывать всего +20С.
У большинства сразу же возникнет вопрос, почему регулятор работает с такой погрешностью? Не поломался ли он?
Если же на вашем механическом термостате указаны именно градусы, это означает, что он главным образом работает и ориентируется на собственный датчик температуры воздуха, встроенный в корпус.
Тот, что подключается к нему извне и прячется в стяжку, играет только роль защиты кабеля от перегрева.
Питание 220В заводите на клеммы L и N через УЗО с током утечки не более 30мА.
Схема подключения теплого пола напрямую через терморегулятор разных производителей однотипна и выглядит следующим образом.
При подключении обязательно проверяйте мощность, которую способен пропустить через себя термостат. Обычно он рассчитан на нагрузку не более 16А (3,7кВт при напряжении 230В).
В этом случае девайс прослужит долго и исправно. Релюшка, которая коммутирует контакт, при перегреве быстро выходит из строя. А вместе с ней придется менять и весь прибор.
При нагрузке более 3,7кВт потребуется модульный контактор.
Схема подключения в этом случае изменится на следующую.
Здесь вместо нагрузки, провода с регулятора идут на контакты включающей катушки (А1-А2), а сам кабель обогрева подключается к силовым клеммам пускателя (1-2 или 3-4).
Частый вопрос – есть ли разница, куда на терморегуляторе подключать фазу, а куда ноль?
Если перепутаете фазу и ноль, то при отключении термостата разрываться будет не фазный проводник, а нулевой. Таким образом, фаза будет постоянно присутствовать на кабеле теплого пола, что естественно не безопасно. 
В тех устройствах, которые на корпусе имеют отдельный выключатель, при его нажатии происходит разрыв сразу двух проводников, и фазы, и ноля. Но это в ручном режиме отключения, и то не во всех моделях.
Зачастую ноль через свою дорожку подается напрямую. Зашел на клемму и тут же ушел на теплый пол.
При этом сам переключатель отвечает лишь за разрыв подачи питания на плату управления. При автоматическом срабатывании от датчика, всегда разрывается только один провод.
Еще обратите внимание на то, что защитное заземление непосредственно на сам терморегулятор на заводится!
Это может быть отдельная, обособленная клемма, через которую к защитному проводнику подсоединяется экран нагревательного кабеля.
На самих терморегуляторах даже стоит значок “квадрат в квадрате”, что означает – прибор с двойной изоляцией.
Такие знаки обычно наносят на переносные инструменты, не требующие наличия заземляющего контакта на вилке шнура питания.
Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?
А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.
Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.
Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.
Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.
Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).
Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.
Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.
В то же самое время не ждите каких-то глобальных изменений при замене термостата одной модели на другую. Бытует мнение, что если теплый пол не догревает, то стоит поменять терморегулятор на более дорогой, все само собой изменится.
Тут же поднимется температура воздуха в комнате, и там, где ранее было холодно, наступит жарища. Грубо говоря, термостат – это своего рода спидометр в вашем автомобиле.
Можете на спидометре нарисовать 300-350км/ч, но если движок не способен выдать такой мощи, то и данной скорости вам не видать. Если что-то и виновато в плохой работе теплых полов, то в первую очередь смотрите на температурный датчик.
Проверить работоспособность термостата очень просто. Подаете на него питание 220В и подключаете выносной датчик.
Далее, вместо теплого пола подсоединяете к термостату обычную лампочку накаливания. Начинаете выкручивать ручку, изменяя температуру.
В определенный момент лампочка должна загореться.
Далее зажимаете в руке температурный датчик и ждете. При нагреве от вашего тела исправный термостат сработает, и лампочка потухнет.
Если датчик запрятан глубоко в стяжку, то можете прогреть это место феном и дождаться такого же эффекта. Когда лампа никак не реагирует, это говорит о неисправности устройства.
Самый быстрый способ ремонта в этом случае – перевод работы с датчика пола, на встроенный в корпус датчик воздуха.
Концы кабеля на девайсе от напольного источника температуры придется откинуть, а настройки самого прибора перезагрузить.
Работать все это будет корректно при условии установки терморегулятора непосредственно в обогреваемом помещении.
Если у вас электронный термостат с ШИМ управлением, то при вышеприведенном способе проверки, не рекомендуется слишком быстро нагревать датчик посторонним источником тепла. Чем это чревато?
Во-первых, термостат тут же зафиксирует не нормальный рост тепла и сработает раньше времени. Во-вторых, “умные мозги” девайса принудительно отключат обогрев на ближайшие 20 минут.
При этом температура уже через 5 минут на дисплее устройства будет достаточной для включения, а запуска и замыкания контактов не произойдет. Вследствие чего у вас возникнут сомнения в корректности работы терморегулятора.
Поэтому проверка с быстрым нагревом идеально подходит для механических устройств, а с электронными будьте осторожны.
Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.
И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!
Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.
Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.
Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.
У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.
Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром. 
Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.
Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?
При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.
Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.
Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.
При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.
Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.
Что это за зона, читайте в отдельной статье. 
Настройка и управление электронных разновидностей термостатов происходит по заводским инструкциям. В качестве примера давайте рассмотрим популярную (тысячи заказов со всего света + положительные отзывы) и недорогую модель терморегулятора от наших китайских товарищей. 
Для начала работы с прибором, первым делом подаете на него напряжение 220В.
Через какое-то время подсветка гаснет и девайс переходит в режим энергосбережения. При этом даже в случае полного исчезновения напряжения, термостат запоминает и сохраняет в памяти все ранее заданные настройки.
Поэтому один раз внесли все параметры, и далее ничего перепрограммировать не придется.
В ручном режиме, когда на экране высвечивается иконка руки, можно установить требуемую температуру в комнате.
Данный параметр выставляется путем нажатия кнопок со стрелочками (вверх – вниз).
В состоянии покоя экран показывает действующую температуру в помещении.
Чтобы перевести устройство в автоматический режим, нажимаете на кнопку с квадратиками и на дисплее тут же отображается значок часов или будильника.
В автоматике изменить ранее заданный порог температуры при помощи стрелочных кнопок не получится. Данные намертво привязаны к конкретному дню недели.
Этот день также высвечивается на экране (1-понедельник, 2-вторник и т.д).
Временной отрезок суток показывается в виде маленького домика с цифрой (чуть выше дня недели).
Через него можно запрограммировать работу отопления так, чтобы ночью полы работали на полную или наоборот с минимальной нагрузкой. Все зависит от ваших условий проживания.
Всего можно установить шесть временных периодов.
Если вы выбрали модель с WiFi, то время и день недели отображаются автоматически.
При рабочем состоянии отопления, над домиком появляется дымок.
Как только обогрев отключается, дымок исчезает.
Гораздо удобнее управление термостатом осуществлять на смартфоне. Для этого потребуется скачать и установить программку Smart Life.
Более подробно со всеми нюансами настроек данного термостата можете ознакомиться из видеоролика ниже.
