Как подключают теплые полы к отоплению с естественной циркуляцией, особенности, рекомендации

Все большую популярность приобретают теплые полы. Их несложно сделать в новых помещениях или при реконструкции установленной системы отопления. У владельцев гравитационной системы обогрева возникают вопросы: можно ли обустроить и как подключить водяной теплый пол к отоплению с естественной циркуляцией? Подсоединить его можно, только придется немного переделать конструкцию.

Принцип работы системы обогрева пола при отоплении радиаторами

Трубопровод в самотечной системе отопления расположен с уклоном, поэтому, чтобы циркулировал теплоноситель, не требуется насос – кругооборот происходит на основании физических характеристик воды. Однако в трубопроводе системы обогреваемого пола нет уклона – для ее функционирования теплоноситель продвигается циркуляционным насосом.

Подключение к отоплению

Если рассматривать общую конструкцию, происходит следующее: когда есть электроэнергия, работают и радиаторы, и теплый пол. Если ее нет, насос останавливается, следовательно, обогреваемый пол перестает функционировать, однако радиаторное отопление действует. При восстановлении подачи электрической энергии насос автоматически включается, и обе подсистемы продолжают действовать в нормальном режиме.

Читайте также: Смесительный узел для теплого пола — принцип работы, установка узла своими руками

Подключение обогреваемого пола к естественно циркулирующему отоплению

• Монтаж такой схемы требует дополнительных затрат, чтобы обустроить безопасное использование комбинированного отопления. В некоторых случаях вода закипает, происходит разрушение труб, котла, приводящие к взрывам.
• Идеальное решение обустройства подогреваемого пола в доме – устройство системы, работающей в штатном режиме при отключении электричества.
• Для работы радиаторного отопления делают от котла трубопровод с уклоном, чтобы циркулировала вода, а для водяного пола требуется насос, перекачивающий теплоноситель.
• Здесь возникает опасность: при отключении электричества вода в котле греется, а насос не циркулирует – происходит авария. Чтобы такой ситуации не возникло, дополнительно устанавливают обратный клапан, открывающийся при отключении насоса.

Коллекторный шкаф

• Для снижения температуры воды на контур теплого пола устанавливают термостатический клапан, перекрывающий поток воды при повышении установленных параметров. Еще устанавливают клапаны обезвоздушивания. Все это монтируют в распределительный шкаф.
• Для слаженной одновременной работы систем отопления (теплый пол, радиаторы) используют две разные подсистемы с установкой коллекторов. Это дает возможность четче регулировать поток в каждом контуре. С помощью трехходового смесительного клапана контролируется температура отдельно в радиаторах и теплом полу. Благодаря автоматике клапана температура воды соответствует потребностям каждой из систем.

Рекомендации по устройству отапливаемого пола на систему с естественной циркуляцией

Водяной пол соединяют с отопительной системой, в которой теплоноситель проходит самотеком, по существующим схемам.

Схема подключения

Чтобы подсоединить трубы водяного пола, надо установить хотя бы один регулировочный вентиль с диаметром в три четверти. С его помощью происходит регулировка температуры пола.

Внимание! Подсоединение контуров тёплого пола проводят на расстоянии как минимум 5 м – это касается присоединению труб подачи и обратки.

Для устройства водяного тёплого пола применяют металлопластиковые трубы 16 мм – у них максимальная теплоотдача. При этом шаг монтажа трубопровода составляет 200 мм.

Для постоянной работы обогреваемого напольного покрытия врезают в существующую отопительную систему циркуляционный насос 25 на 40 (25 на 60) на подающей трубе от отопителя (котла). Делают это по обычной байпасной схеме, устанавливая отсекающие вентили дюймового диаметра, встраивая обратный клапан, перекрывающий при функционирующем насосе подающий трубопровод.

Внимание! Обратный клапан можно не устанавливать, но тогда снижается коэффициент полезного действия насоса.

Монтаж контура водяного пола начинают с обустройства модуля обогреваемого пола. Выбирают место возле двери с открывающей стороны. На высоту в 1000 мм от пола делают углубление в стенке или гипсокартонный каркас. Выполняют штробу для пола 50 на 50 мм.

Модуль возможно сделать самостоятельно, взяв щиток для монтажа электричества высотой 300 мм. Туда устанавливают по направлению вверх прямой клапан радиаторный под термоголовку. Внизу крепятся фитинги для труб. Сверху монтируют отвод в полдюйма с резьбой внутри и снаружи. На отвод накручивают тройник, а сверху устанавливают воздухоотвод. Такую конструкцию устанавливают в щиток, подключают контуры теплого пола, а модуль – к подаче на котел.

Зная некоторые особенности обустройства отопительных систем, учитывая меры безопасности, вполне возможно установить теплый пол в конструкцию с естественной циркуляцией теплоносителя.

Открытая система отопления и теплый пол

Работа теплого пола с открытой однотрубной СО

Котел на дровах viadrus u22d 32кВт (6 секций), пока без ТА, вдальнейшем планируется врезасть 500-1000 л.
Разметка комнат под теплый пол:

Раскладка теплого пола по контурам:

Планируется приобрести распределительный коллектор 1″ВР x 1″ВР в сборе, с изм. потока, ник., соед. 3/4″ тип «Евроконус» фирмы COMPIPE на 5 контуров:

и смесительный узел той же фирмы:

или как альтерантиву коллектор фирмы Valtec на 5 контуров со смесительным узлом для теплого пола Watts ISOTHERM:

Мне кажется второй вариант по проще в работе (касаемо смесительного узла) в моем случае с гравитационной системой с открытым расширительным баком. В ощем как то так, перейдем к интересующим вопросам:
1. Как было написано на форуме в моем случае рекомендуют подключить систему ТП в следующем порядке: подача со стояка подачи от котла (ВОПРОС В КАКОМ МЕСТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ, НА ПЕРВОМ ИЛИ ВТОРОМ ЭТАЖЕ?), что в принципе возможно произвести через санузел одновременно запитав полотенцесушитель, обратку от смесительного узла к обратке СО перед котлом либо в одну из двух контуров СО возвращающихся к котлу до их объединения. Второй вариант: подачу к смесительному узлу ТП взять из левого контура СО (обратка) на первом этаже, а обратку со смесительного узла ТП отправить на правый контур СО (обратка) на первом этаже, опять же до объединения обоих контуров перед котлом. Какой из Вариантов приемлем?
2. ОСНОВНОЙ ВОПРОС: Будет ли работать теплый пол от одного насоса 25-60 при условии 5 контруов ТП протяженностью от 30-75 метров при подключении к открытой системе с ЕЦ (планируется байпас на обратке основной СО насос Грюндфус ALPHA 2 32-60)? Хватит ли данного насоса (25-60) для прокачки всех контуров ТП при условии, что будет только динамическое давление от водяного столба (около 5-6 метров) и напор циркуляционного насоса (25-60)? Ниже приведу примерный гидравлический расчет:
3. Согласно расчетов длин контуров теплого пола с учетом раскладки в 15 см между трубами, длина контуров не превышает 80 метров (можно сократить увеличив шаг укладки) планируется приобрести трубу 16 мм Pex b или Pex-al-Pex фирмы compipe, Специалисты подскажите какую выбрать и у той и у той свои плюсы и минусы? или стоит 20 мм?
Заранее благодарен за ответы!

Преимущества напольного подогрева перед обычными радиаторами хорошо известны. Соответственно, указанные системы пользуются спросом – сделать греющие контуры желают многие владельцы квартир и частных домов, обогревающихся традиционным способом, – батареями.

Здесь возникает ряд трудностей – нужно правильно смонтировать и подключить водяной теплый пол от действующего отопления жилого здания. Первейшая задача – убедиться в технической возможности укладки «пирога» и подсоединения к существующим магистралям с наименьшими затратами, в идеале – своими руками.

Как уместить «пирог» в комнату с низкими порогами

С данной проблемой сталкиваются практически все домовладельцы, решившие устроить напольное отопление в обжитом доме либо городской квартире. Суть: высоты порогов входных или межкомнатных дверей недостаточно для монтажа полноценного «пирога» теплых полов со стяжкой, показанного ниже на чертеже.

Рассмотрим состав монолитного греющего контура, располагаемого на межэтажном либо подвальном перекрытии:

1. Гидроизоляция – обмазка, чаще – полиэтиленовая пленка.
2. Утеплитель – экструдированный пенополистирол минимальной толщиной 30 мм или пенопласт 5 см.
3. Демпферная лента по периметру комнаты.
4. Нагревательная труба (обычно металлопластик либо сшитый полиэтилен диаметром 16 х 2 мм), уложенная улиткой или змейкой.
5. Стяжка цементно-песчаная толщиной 8.5 см.
6. Напольное покрытие (иногда под ним делается пароизоляционная прослойка). Толщина зависит от материала – ламинат и линолеум займет до 1 см, керамическая плитка с клеевой смесью – около 20 мм.

Традиционная схема поверхностного обогрева делается без армирования

Важный нюанс. Если монолитный теплый пол (сокращенно — ТП) устраивается над грунтом, толщина утеплителя увеличивается минимум до 100 мм пенопласта либо 60 мм экструзионного пеноплекса. Плотность обоих материалов – 35 кг/м³.

Итого общая высота «пирога» с покрытием из ламината составит 85 + 30 + 10 = 125 мм. Настолько высокие пороги не предусматривает ни один нормальный хозяин. Как решить проблему и реализовать напольный обогрев в подобной ситуации:

Демонтировать существующую стяжку до самого основания – грунта либо плиты перекрытия.

Так выглядит мультифольга — прочный материал с закрытыми воздушными камерами

Вместо теплоизоляционного слоя полистирола использовать мультифольгу толщиной до 1 см.

Уменьшить мощность стяжки до 60 мм. Конструкцию придется армировать кладочной либо дорожной сеткой размерами 150 х 150 х 4 и 100 х 100 х 5 мм соответственно.

Использовать настильные системы — «сухие» теплые полы, монтируемые в деревянных домах без стяжки. Суммарная толщина «пирога» — 6—10 см.

Обогревать половое покрытие электрической карбоновой пленкой вместо водяной системы труб.

Справка. Единственное помещение квартиры, где пороги остаются высокими, — балкон и лоджия. Там изобретать велосипед не понадобится – обычно монолит свободно помещается вместе с теплоизоляцией.

Настильная система поверхностного обогрева, укладываемая сухим способом

Некоторые доморощенные умельцы не кладут утеплитель вовсе либо уменьшают мощность стяжки до 4 см. В первом случае половина выделяемой теплоты уйдет в подвал, грунт или к соседям снизу, во втором расширяющийся от нагрева монолит вскорости пойдет трещинами.

О том, как лучше сделать теплый пол в помещениях многоквартирного дома, более подробно и доступно расскажет эксперт на видео:

Подсоединение от центрального отопления

Согласно законодательству Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и других стран бывшего СССР, самовольное вмешательство в систему централизованного теплоснабжения запрещено. Проще говоря, за подключение дополнительных приборов отопления и теплых полов грозит крупный штраф и предписание демонтировать лишние обогреватели.

Примечание. Аналогичные меры и ответственность предусматривается за присоединение ТП к централизованной сети горячего водоснабжения (ГВС).

Как обнаруживается несанкционированное присоединение от централизованного отопления:

• соседние квартиры получают меньше тепла, жильцы начинают строчить жалобы, комиссия от управляющей компании выявляет вашу модернизацию;
• из-за скачков давления или некачественного монтажа происходит прорыв и затопление нижней квартиры;

Протечка соединения внутри бетонного монолита

ответственные лица отмечают большую разницу в показаниях общедомового и квартирных приборов учета тепловой энергии;

если подключить контуры теплого пола последовательно с батареями, возрастает гидравлическое сопротивление всей ветви, проток уменьшается, в квартирах по данному стояку становится холоднее.

Некоторые «хитрецы» советуют подсоединять петли ТП через пластинчатый теплообменник, дабы изолировать контуры от центрального отопления. Подвох: гидравлическое сопротивление сети не вырастет и прорыв трубы не вызовет серьезного затопления, но количество отбираемого тепла все равно увеличится.

Как делать подогрев полов законным путем:

1. Обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением и получить разрешение.
2. Вместе с разрешительным документом получить технические условия на монтаж и подключение напольных контуров.
3. Разработать и согласовать проект.
4. Самому смонтировать систему и сдать в эксплуатацию.

Надо признать, подавляющее большинство заявителей получает отказ на стадии обращения. Исключение делается для жилищ в новостройках с индивидуальным подключением квартирного отопления к разводящим стоякам. Но если вы решили на собственный страх и риск врезать отопительные контуры в сеть теплоснабжения, переходите к изучению следующего раздела.

Варианты подключения

Чтобы обеспечить нормальную работу контуров ТП и получить долгожданное ощущение комфорта, необходимо решить 2 вопроса:

1. Подать в трубы греющих контуров теплоноситель с температурой не выше 50 °С (максимум – 55 °С). Перегретые полы вызывают у большинства людей дискомфорт, оптимальный показатель для финишного покрытия – 26 °С.
2. Обеспечить потребный расход теплоносителя в радиаторах и петлях напольного обогрева. Если диаметр подающей магистрали слишком мал либо циркуляционный насос не развивает нужную производительность, батареи и теплые полы станут греть одинаково плохо.

Рассмотрим несколько схем, позволяющих подключить водяной теплый пол к действующей системе отопления. Посмотрим, насколько хорошо решаются вопросы температуры и расхода теплоносителя в каждом варианте:

• прямое соединение с двухтрубной радиаторной сетью;
• то же, с применением регулирующих термостатических головок;
• врезка в основную магистраль однотрубной системы с дополнительным насосом;
• полноценное подключение отдельной трубой от котла.

Прямая стыковка с радиаторной сетью

Врезка контура ТП в подачу и обратку двухтрубной разводки будет сносно функционировать при следующих условиях:

• суммарная отапливаемая площадь относительно невелика – до 100 квадратов;
• источник тепла – газовый котел, способный поддерживать температуру теплоносителя в пределах 40—50 °С;
• циркуляционный насос, установленный в котельной, обладает достаточной производительностью;
• теплые полы предназначены для обогрева небольших комнат – ванной, кухни, детской.

Схема прямого соединения сгодится лишь для малых греющих участков

Прямая схема подключения имеет право на жизнь, но в целом весьма несовершенна. Судите сами: воде гораздо проще двигаться по пути малого сопротивления дальше по магистрали, нежели затекать в длинную трубу греющего контура.

Момент второй: при наступлении серьезных холодов вы сами поднимете температуру в котле, поверхность пола нагреется и в помещении станет душно. Ванная комната, покрытая кафелем, превратится в баню. Заметьте: интенсивный обогрев санузла абсолютно бесполезен, люди там находятся не постоянно.

Вариант прямой врезки контура вместо тупикового радиатора двухтрубной разводки

Для справки. Как еще делают некоторые домашние умельцы: включают контур ТП в разрыв обратной магистрали, идущей от батарей к источнику тепла. А потом удивляются, почему не работает теплый пол вместе с радиаторами. Причина – повышение гидравлического сопротивления всей ветви и уменьшение расхода теплоносителя.

Использование клапанов RTL

Правильно решить вопрос регулирования температуры воды при подключении теплого пола напрямую помогут специальные термоголовки типа RTL. Автоматический клапан ставится на обратном трубопроводе и легко настраивается на определенную температуру. Алгоритм работы выглядит следующим образом:

1. Пока нагрев теплоносителя не достиг установленной на термоголовке величины, он спокойно циркулирует по трубе напольного контура.
2. Когда температура воды повышается до заданного значения, привод головки закрывает термостатический клапан. Циркуляция останавливается, теплоноситель остывает.
3. После снижения температуры в результате остывания термостат открывает проход и движение воды возобновляется.

Регулирование нагрева происходит по температуре обратного потока, ограничиваемого термоголовкой

Справочная информация. Европейская фирма Oventrop давно предлагает решения для подобных случаев – блоки UniBox, встраиваемые в стену. Внутри стоит термоголовка типа RTL, регулировочная рукоятка выведена наружу. Есть версии с двумя клапанами – один управляет расходом теплоносителя по температуре обратного потока, второй – по нагреву окружающего воздуха.

Недостаток решения – ограничение длины трубопровода. Если протяженность петли превысит 50 м, ТП начнет работать неравномерно из-за повышенного сопротивления. Для отопления комнат средней и большой площади придется разбить теплые полы на 2—3 контура и столько же монолитов, разделенных деформационными швами, как показано на чертеже.

Теперь о плюсах:

• обогрев теплыми полами можно организовать в любом помещении, не привязываясь к котлу и топочной;
• цена изделия несравнима со стоимостью смесительных узлов и дополнительных насосов;
• если батареи оборудованы воздушными термоголовками, система ТП сможет работать в летний период – радиаторы отключатся сами.

Описанная схема также подойдет для подключения напольного обогрева к двухтрубной сети централизованного теплоснабжения. Но учтите один нюанс: грязный теплоноситель способен довольно быстро засорить термостатический клапан либо вывести его из строя. О тонкостях работы головок RTL расскажет мастер в очередном видео:

Можно ли подключиться к однотрубной разводке

Чтобы запитать теплые полы от отопления – излюбленной многими мастерами однотрубной «ленинградки», придется своими руками собрать смесительный узел и поставить второй насос, как показано на схеме. Для нормального функционирования системы надо соблюсти такие условия:

• внутренний диаметр раздающей магистрали – не менее DN25, максимальное число радиаторов на кольце – 5 штук;
• присоединение петли ТП делается в обратный трубопровод после всех батарей;
• минимальное расстояние между врезками подачи и обратки теплого пола – 30 см;
• для поддержания температуры в контуре ставится трехходовой смесительный клапан.

Примечание. Подобную схему используют хозяева квартир для несанкционированного подключения ТП к центральному отоплению старого типа – однотрубным вертикальным стоякам.

В этой и других схемах условно не показаны отсекающие краны и автоматические воздухоотводчики, но ставить данную арматуру нужно обязательно

Трехходовой клапан – упрощенной конструкции, способный готовить воду с фиксированной температурой 45—50 °С. Насос «гоняет» теплоноситель по петле, а клапан подмешивает порции горячей воды из основной магистрали.

На практике схема применяется довольно редко. Причина – нестабильность работы и разбалансировка радиаторов, подключенных к единой трубе «ленинградки». Когда трехходовой вентиль приоткрывается и подпитывает греющий контур, давление насоса передается в основную магистраль, расходы воды в батареях меняются.

Совет. Если хотите собрать надежную схему теплых полов, лучше проведите отдельные трубопроводы подачи и обратки от котла. Последствия извращений с однотрубной радиаторной сетью непредсказуемы.

Традиционная схема с узлом подмеса

Когда необходимо устроить напольный подогрев в каждой комнате двухэтажного дома, подключаться к существующему радиаторному отоплению нельзя – нужно прокладывать отдельные трубопроводы и устанавливать распределительную гребенку. Какие практикуются варианты подсоединения:

• если протяженность контуров не превышает 50 м (включая подводки до коллектора), на гребенку ставятся термоголовки, реагирующие на температуру обратного потока;
• смесительный узел с коллектором и двухходовым клапаном;
• то же, с трехходовым термостатическим вентилем.

В первом случае принцип действия аналогичен врезке одной петли через головку RTL, только регуляторы стоят на гребенке и управляют каждым контуром отдельно, как это реализовано на фото. Циркуляцию обеспечивает основной насос, расположенный в топочной либо внутри настенного газового котла.

Во втором варианте горячую воду подмешивает двухходовой клапан, установленный на подаче и управляемый термоголовкой с выносным температурным датчиком. Последний прячется в трубе коллектора либо прикручивается к ней снаружи.

Когда температура подаваемого теплоносителя увеличивается, жидкость из колбы датчика давит на шток клапана и тот закрывается. Схема предусматривает установку дополнительного насоса, перекачивающего воду по всем петлям ТП.

Схема с трехходовым клапаном, чей принцип работы описан выше, более совершенна и рассчитана на солидный расход теплоносителя в теплых полах. Недостаток обоих вариантов – приличная цена оборудования и сложность монтажа. Все подробности о сборке гребенки и способах подключения греющих контуров изложены в соответствующем руководстве.

Указания по монтажу теплых полов

Если вы утрясли все вопросы, касающиеся укладки «пирога» и выбора схемы подключения, можно переходить к заливке нагревательных плит. Для начала выясните необходимую тепловую мощность контуров, диаметр и расстояние между трубами, пользуясь нашей инструкцией.

Перед монтажом выровняйте поверхность и тщательно уберите мусор. При устройстве стяжки на грунте подготовьте утрамбованную песчаную подушку или подбетонку толщиной 4 см. Технология заливки монолитного теплого пола выглядит так:

1. Выполните гидроизоляцию из полотен пленки, раскладываемых по всей площади комнаты с нахлестом 100—150 мм. Стыки качественно проклейте скотчем, по краям сделайте напуски на стены высотой до уровня будущего чистого пола.
2. Нижнюю часть стен, контактирующую со стяжкой, оклейте демпферной лентой по всему периметру, как показано на фото. Напуск гидроизоляционной пленки должен остаться сверху полосы.

К стенам клеится демпферная полоса, а между монолитами устраивается деформационный шов

Плотно уложите теплоизоляционные плиты впритык друг к другу. Раскатывая бухту и выпрямляя трубу, разложите петли греющих контуров с нужным шагом. Фиксация трубопровода к утеплителю производится пластиковыми скобами с интервалом 35—40 см.

Выведите концы петель к месту подключения – коллектору или магистралям радиаторного отопления. Перед окончательной сборкой схемы контур заполните водой, выгоните воздух и проверьте герметичность давлением 3—4 Бар.

Примечание. Если предполагается заливать тонкую стяжку (6 см), сверху полистирольных плит постелите армирующую сетку. Внутри будущего монолита трубы не соединяйте – кладите только цельные, без стыков.

Оставив петли наполненными водой (чтобы не всплывали и не сминались под весом бетона), сделайте цементно-песчаный раствор из готовой сухой смеси для полов и залейте стяжку. Продолжайте работы спустя примерно 4 недели – столько требуется для полного затвердевания. Технология монтажа настильной системы теплого пола без цементной стяжки подробно описывается в другой нашей публикации.

Заключение

Прислушиваясь к мнению мастеров – сантехников и экспертов, дадим напоследок рекомендацию: избегайте подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры ТП лучше завязывать прямо на котел – тогда напольный обогрев сможет функционировать независимо от батарей, летом в том числе. Процесс раскладки труб и заливки бетонной стяжки смотрите в последнем видео.

Все большую популярность приобретают теплые полы. Их несложно сделать в новых помещениях или при реконструкции установленной системы отопления. У владельцев гравитационной системы обогрева возникают вопросы: можно ли обустроить и как подключить водяной теплый пол к отоплению с естественной циркуляцией? Подсоединить его можно, только придется немного переделать конструкцию.

Теплый пол с естественной циркуляцией отопления

Принцип работы системы обогрева пола при отоплении радиаторами

Трубопровод в самотечной системе отопления расположен с уклоном, поэтому, чтобы циркулировал теплоноситель, не требуется насос – кругооборот происходит на основании физических характеристик воды. Однако в трубопроводе системы обогреваемого пола нет уклона – для ее функционирования теплоноситель продвигается циркуляционным насосом.

Подключение к отоплению

Если рассматривать общую конструкцию, происходит следующее: когда есть электроэнергия, работают и радиаторы, и теплый пол. Если ее нет, насос останавливается, следовательно, обогреваемый пол перестает функционировать, однако радиаторное отопление действует. При восстановлении подачи электрической энергии насос автоматически включается, и обе подсистемы продолжают действовать в нормальном режиме.

Подключение обогреваемого пола к естественно циркулирующему отоплению

• Монтаж такой схемы требует дополнительных затрат, чтобы обустроить безопасное использование комбинированного отопления. В некоторых случаях вода закипает, происходит разрушение труб, котла, приводящие к взрывам.
• Идеальное решение обустройства подогреваемого пола в доме – устройство системы, работающей в штатном режиме при отключении электричества.
• Для работы радиаторного отопления делают от котла трубопровод с уклоном, чтобы циркулировала вода, а для водяного пола требуется насос, перекачивающий теплоноситель.
• Здесь возникает опасность: при отключении электричества вода в котле греется, а насос не циркулирует – происходит авария. Чтобы такой ситуации не возникло, дополнительно устанавливают обратный клапан, открывающийся при отключении насоса.

• Для снижения температуры воды на контур теплого пола устанавливают термостатический клапан, перекрывающий поток воды при повышении установленных параметров. Еще устанавливают клапаны обезвоздушивания. Все это монтируют в распределительный шкаф.
• Для слаженной одновременной работы систем отопления (теплый пол, радиаторы) используют две разные подсистемы с установкой коллекторов. Это дает возможность четче регулировать поток в каждом контуре. С помощью трехходового смесительного клапана контролируется температура отдельно в радиаторах и теплом полу. Благодаря автоматике клапана температура воды соответствует потребностям каждой из систем.

Рекомендации по устройству отапливаемого пола на систему с естественной циркуляцией

Водяной пол соединяют с отопительной системой, в которой теплоноситель проходит самотеком, по существующим схемам.

Чтобы подсоединить трубы водяного пола, надо установить хотя бы один регулировочный вентиль с диаметром в три четверти. С его помощью происходит регулировка температуры пола.

Внимание! Подсоединение контуров тёплого пола проводят на расстоянии как минимум 5 м – это касается присоединению труб подачи и обратки.

Для устройства водяного тёплого пола применяют металлопластиковые трубы 16 мм – у них максимальная теплоотдача. При этом шаг монтажа трубопровода составляет 200 мм.

Для постоянной работы обогреваемого напольного покрытия врезают в существующую отопительную систему циркуляционный насос 25 на 40 (25 на 60) на подающей трубе от отопителя (котла). Делают это по обычной байпасной схеме, устанавливая отсекающие вентили дюймового диаметра, встраивая обратный клапан, перекрывающий при функционирующем насосе подающий трубопровод.

Внимание! Обратный клапан можно не устанавливать, но тогда снижается коэффициент полезного действия насоса.

Модуль обогреваемого пола возле дверей

Монтаж контура водяного пола начинают с обустройства модуля обогреваемого пола. Выбирают место возле двери с открывающей стороны. На высоту в 1000 мм от пола делают углубление в стенке или гипсокартонный каркас. Выполняют штробу для пола 50 на 50 мм.

Модуль возможно сделать самостоятельно, взяв щиток для монтажа электричества высотой 300 мм. Туда устанавливают по направлению вверх прямой клапан радиаторный под термоголовку. Внизу крепятся фитинги для труб. Сверху монтируют отвод в полдюйма с резьбой внутри и снаружи. На отвод накручивают тройник, а сверху устанавливают воздухоотвод. Такую конструкцию устанавливают в щиток, подключают контуры теплого пола, а модуль – к подаче на котел.

Зная некоторые особенности обустройства отопительных систем, учитывая меры безопасности, вполне возможно установить теплый пол в конструкцию с естественной циркуляцией теплоносителя.

Средняя оценка оценок более 0

Нужные товары

Всего более 200 товаров в каталоге

С того времени, когда впервые была применена передача тепловой энергии с помощью воды, для ее распределения по батареям стала использоваться открытая система отопления. Она по сей день успешно служит для обогрева зданий, преимущественно — частных домов. Закрытая схема, работающая под давлением, появилась гораздо позже. Всю информацию, касающуюся устройства, работы и особенностей открытых систем, вы сможете почерпнуть из данной статьи.

Определение открытой отопительной системы

Общеизвестно, что между котельной установкой и приборами отопления по трубам циркулирует жидкий теплоноситель, работающий в качестве посредника для передачи тепловой энергии. В отличие от печей, нагревающих воздух вокруг себя напрямую, водяная система способна переносить теплоту на большие расстояния. Это и привело к ее повсеместному внедрению. Простейшая схема открытой системы отопления для одноэтажного дома представлена на рисунке:

Вода, протекающая по трубопроводам, расширяется вследствие нагревания. Образующийся излишек вытесняется в специальную емкость – расширительный бак. Особенность открытой схемы, отличающая ее от других систем – установленный в самой высокой точке бак открытого типа. Простыми словами, емкость, куда вытесняется излишек горячего теплоносителя, напрямую сообщается с атмосферой.

Функционирует схема следующим образом. При повышении температуры объем воды в сети возрастает, соответственно, поднимается ее уровень в расширительном баке. При этом часть воздуха из емкости просто вытесняется в атмосферу через патрубок. Когда в силу разных причин температура падает, снижается и уровень теплоносителя в резервуаре, а воздух извне занимает его место, свободно входя через открытый патрубок.

Примечание. Нельзя путать рассматриваемую схему с таким понятием, как открытая система теплоснабжения. Понятие касается централизованных сетей, из которых теплоноситель безвозвратно отбирается на нужды горячего водоснабжения. При индивидуальном отоплении частных домов и других зданий подобные схемы не применяются.

Виды открытых систем

Подобные схемы водяного отопления делятся на виды в зависимости от способа циркуляции и доставки теплоносителя к радиаторам с последующим его возвратом обратно в котел. Нагретая вода может двигаться по магистралям двумя способами:

• с помощью естественной циркуляции;
• искусственным побуждением от насоса.

В силу особенностей конструкции избыточное давление в открытой системе отопления практически отсутствует. В высшей точке оно равняется атмосферному, а в низшей несколько повышается из-за гидростатического воздействия столба воды. Значение этого напора невелико, что дает возможность организовать естественную циркуляцию теплоносителя. Принцип основан на том, что теплоноситель с разной температурой имеет различную плотность, а значит, и массу. Пример: 1м3 воды при t = 40 °С весит 992 кг, после возрастания температуры до 60 °С масса 1м3 падает до 983 кг.

Казалось бы, разница незначительна. Тем не менее она позволяет остывшему теплоносителю с низкой температурой вытеснять из котла более легкую горячую воду. В трубопроводах возникает естественная (конвективная) циркуляция, а подобные системы называют самотечными либо гравитационными, ведь движение в них происходит за счет силы тяжести. Поэтому скорость течения теплоносителя в магистралях и радиаторах невелика, всего 0.1—0.3 м/с. Зато такие схемы полностью энергонезависимы, при условии, что совместно с ними работают котлы для открытой системы отопления, нетребующие электричества.

Примечание. В гравитационных системах магистрали делаются с увеличенными уклонами и диаметрами труб.

С целью повысить скорость протекания воды по трубам и уменьшения времени прогрева помещений в магистраль, идущую от котла, встраивается насос. Он принуждает теплоноситель двигаться со скоростью 0.3—0.7 м/с, из-за чего теплоотдача происходит интенсивнее, а все ветви прогреваются равномернее. Благодаря присутствию насоса расстояние между источником тепла и батареями может быть увеличено как по протяженности, так и по высоте.

Установка насосного агрегата позволяет создать небольшое избыточное давление в системе отопления, позволяющее теплоносителю хорошо затекать в радиаторы. Это однозначно повышает эффективность работы системы в целом, хотя и делает ее зависимой от наличия электроэнергии.

Примечание. Чтобы обогрев частного дома не прекращался вместе с отключением электричества, циркуляционный насос принято устанавливать на параллельной байпасной линии.

Разновидности схем

Нагретую котлом воду можно доставить к батареям и вернуть в котел разными способами. По способам подачи открытая система отопления с насосом бывает:

В однотрубной системе подача теплоносителя организована посредством одной магистрали большого диаметра, проходящей мимо всех радиаторов. Приборы присоединяются к ней обоими патрубками, забирая воду из трубы и отдавая ее туда же. Раздающая магистраль может проходить горизонтально в пределах 1 этажа («ленинградка»), как показано на схеме:

Система может представлять собой вертикальные стояки, пронизывающие несколько перекрытий, а батареи к ним подсоединяются поэтажно. Типовая однотрубная схема отопления с принудительной циркуляцией с вертикальными стояками для двухэтажного дома изображена на рисунке:

Наряду с кажущейся простотой устройства подобных схем однотрубные системы имеют существенный недостаток: в каждый последующий прибор приходит все более холодная вода. Это накладывает ограничение на количество батарей, для эффективного прогрева их число не должно превышать 5. Другое дело – двухтрубная система, где теплоноситель приходит к радиаторам по одной магистрали, а уходит – по другой. В этом случае протяженность ветвей и количество батарей на каждой из них может быть значительно больше.

Кроме того, движение теплоносителя можно организовать в одном направлении, чтобы он проходил одинаковое расстояние через все радиаторы. Такая попутная система с циркуляционным насосом изображена на рисунке:

Двухтрубная система дает возможность доставлять ко всем, даже самым отдаленным батареям, воду с одинаковой температурой. Схема немного сложнее в монтаже, но проще в разработке и надежнее в эксплуатации.

Плюсы и минусы

Открытая отопительная система до сих пор не потеряла своей актуальности, а в последнее время даже переживает второе рождение, и этому есть свои причины. Многие домовладельцы озабочены энергонезависимостью своих коммуникаций, а схема с открытым баком позволяет этого достичь. Есть у нее и другие достоинства:

• производить заполнение открытой системы теплоснабжения и спуск воздуха проще, нежели в закрытой. Не нужно следить за максимальным давлением, а при наполнении воздух очень быстро покидает трубопроводы через открытый расширительный бак. Остается только развоздушить радиаторы;
• проще осуществлять подпитку: опять же, контроль за давлением не требуется, а воду можно доливать в емкость хоть ведром;
• работа системы не зависит от наличия протечек: здесь рабочее давление весьма незначительно, поэтому пока в тепловой сети есть вода, она будет функционировать исправно.

Как водится, не обошлось и без недостатков, из-за которых подобные системы стали постепенно вытесняться схемами закрытого типа с мембранным расширительным баком. По причине прямого контакта теплоносителя с атмосферным воздухом в емкости происходит сразу 2 процесса: естественное испарение горячей воды и насыщение ее кислородом. Отсюда проистекают следующие требования:

• надо следить за уровнем воды в резервуаре и вовремя его пополнять;
• нельзя заполнять отопительную сеть антифризом, что при испарении выделяет вредные вещества.

Насыщение кислородом теплоносителя приводит к уменьшению срока службы стальных деталей котла. По перечисленным причинам открытая система давно не применяется в многоквартирном доме, хотя в 60—70-е годы советской эпохи такая практика имела место в жилых зданиях малой этажности. Также нежелательна ее эксплуатация с высокотемпературными источниками тепла, когда теплоноситель близок к температуре кипения. Дело в том, что при повышенном давлении в закрытой сети этот порог повышается, а испаряться воде некуда. В открытой системе количество воды станет быстро уменьшаться, освобождая весь объем расширительного бака для воздуха.

Заключение

Открытые водяные системы – настоящая находка для тех людей, кто хочет полной независимости от внешних источников энергии. Правда, за это приходится расплачиваться увеличенными диаметрами трубопроводов и обеспечением необходимых уклонов. В результате скрыть эти магистрали весьма непросто и они портят своим видом интерьер комнат. Также снижена скорость прогрева жилища, затруднено автоматическое регулирование с помощью термостатических радиаторных вентилей.