Теплые полы с холодным подпольем

Теплый пол с холодным подпольем устраивают, если уровень грунтовых вод высок. В качестве опор под лаги также используются кирпичные или цементные столбики, высота которых должна быть равна высоте цоколя. Конструкция такого пола аналогична конструкции холодного пола с теплым подпольем, но слой теплоизоляции значительно увеличен.

Прежде всего следует подготовить основание под теплые полы с холодным подпольем. Это делается практически так же, как рассказано в предыдущем разделе. По бетонной СТЯЛСК6 размещаются столбики из кирпичей высотой примерно 50 см. На столбиках размещается рубероид в два слоя, затем пропитанная антисептиком прокладка толщиной 3 см, а поверх укладываются балки, исполняющие роль лаг. К балкам прибиваются рейки для опоры щитов наката, на которые и укладываются слои теплоизоляции. Поверх балок настилается дощатый пол. Плинтусы защищают щель между настеленными досками и стеной и препятствуют доступу холодного воздуха из подполья.

При устройстве теплого пола с холодным подпольем также необходимо учитывать проветривание подполья. Воздух в подполье не будет застаиваться, если в цоколе проделать отверстия размером 10×10 или 13 х 13 см. Эти отверстия должны быть размещены по всему периметру цоколя на расстоянии 4—5 м друг от друга. Отверстия должны быть открыты в теплое время года, а зимой их закрывают теплоизоляционным материалом и таким образом препятствуют образованию конденсата при попадании в подполье холодного воздуха. Если теплый пол с холодным подпольем устраивается на даче, которая в зимний период не отапливается, то закрывать отверстия в цоколе зимой не нужно. Подполье проветривается через вертикальные отверстия в дымовой трубе между дымоходами.

Устройство пола по грунту с подпольем: делаем техническое помещение под домом

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

Функции такого подполья

Правильно оборудованное подполье может использоваться для:

• прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
• хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
• упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

• Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
• Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
• Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

• Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
• Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
• На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
• Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.

Утепление подпольного пространства в деревянном доме

Как утеплить пол в деревянном доме, советы и рекомендации

Создавать надёжный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения, необходимо для любых построек.

Ведь тёплый воздух более легкий и будет снизу вытесняться холодным, создавая дискомфорт ногам и понижая общую температуру в комнате.

Как утеплить пол в деревянном доме? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции, материал пола — дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.

Подбираем стройматериал для теплозащиты пола

Утеплитель для пола в деревянном доме должен быть:

• Экологически чистым;
• огнестойким:
• устойчивым к воздействию влаги;
• обладающим низкой теплопроводностью;
• простотой монтажа;
• долговечностью;
• малым весом;
• доступным по цене.

Утепление деревянных полов можно выполнить пенопластом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Кроме материалов, имеющих форму плит или рулонов, можно использовать и насыпные — керамзит, опилки и эковату.

К сожалению, каждый утеплительный материал при своих достоинствах имеет и ряд недостатков.

Выбирая, чем утеплить деревянные полы, нужно учитывать на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции — сверху или снизу междуэтажного или чердачного перекрытия, со стороны холодного подвала или внутри комнат.

В зависимости от этого и от климатической зоны, в котором располагается строение, рассчитывается толщина теплоизоляционного слоя и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и ветрозащиты.

Пароизоляцию при утеплении деревянного пола лучше выполнять современными мембранными изоляторами — изоспан, ондутис и др. Материалы укладывают в определённой последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность утеплительной системы. В этой статье мы рассмотрим так же, как правильно утеплить пол в деревянном доме.

Теплозащита пола над невысоким подполом

Выполняя утепление полов в деревянном доме таким способом, потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Если подробнее, то схема утепления пола в деревянном доме состоит из:

1. Демонтажа плинтуса и дощатого покрытия. Если пол был выполнен не из шпунтованной доски, а из подогнанных друг к другу отдельных элементов, то при разборке доски следует пронумеровать. Это поможет легко восстановить чистовое покрытие после утепления.
2. Осмотра лаг, ремонта или замены подгнивших участков. Заменить деформированные части можно брусом аналогичного размера, скрепив лаги, подвергшиеся ремонту, доской вдоль.
3. Пропитка лаг пола деревянного дома антисептиками и составами огнезащиты. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы пола из дерева могут быстро воспламеняться под воздействием огня и разрушаться вредоносными насекомыми (короед).
4. Монтажа брусков для черепного настила. Бруски крепят к лагам через 60 — 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
5. Устройства чернового пола из обрезной доски. Доски укладывают на бруски, не стыкуя плотно и не закрепляя, так как деревянные элементы при изменении уровня влажности в подвале могут менять свой размер.
6. Прокладка слоя гидроизоляции. Черновой настил покрывают полотнами гидроизоляционной плёнки внахлёст 15-20 см. Швы проклеивают армированной лентой.
7. Монтажа утеплителя между лагами. Утепление деревянного пола по лагам хорошо выполнять рулонными теплоизоляторами — минеральной или стекловолоконной ватой, раскатав вплотную к торцам лаг.
8. Устройства пароизоляции. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионнные мембраны или полипропиленовые плёнки укладывают внахлёст, размер которого 15 — 20 см. Герметизируют края и швы армированным скотчем.
9. Установка контрреек для создания вентиляционного зазора. Утеплительный пирог и чистовой пол должны находиться на расстоянии не менее 2 см друг от друга для вентиляции.
10. Устройства чистового пола и установка плинтусов.

Защита пола от потерь тепла со стороны подпола

Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового настила.

В начале осуществляется подготовка балок: осмотр, ремонт, огнезащита и антисептирование. Затем к балкам потолка подвала прикрепляют строительным степлером слой гидроизоляционной плёнки.

Полотна крепятся внахлёст, края скрепляют липкой лентой.

Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если подпол сырой используют оцинкованный профиль.

Теперь определимся, чем лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала

В подвале повышенная влажность. Если утеплить пол в деревянном доме снизу минеральной ватой, то она со временем может накопить влагу и слежаться. Поэтому, лучше утеплить полы в деревянном доме более влагостойким синтетическим стройматериалом — экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Пеноплекс и пенопласт имеет форму плит, которые вкладывают между лагами враспор.

Снизу степлером закрепляют пароизоляционную мембрану и набивают контррейки для устройства вентиляционного зазора и дополнительного укрепления слоёв утеплительного пирога. Далее следует устройство чистового пола.

Теплозащита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения

Черновой пол в доме устраивают в комнатах, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утеплённого пола состоит из нескольких слоёв. Проложить их несложно, и любой владелец, умеющий забить гвоздь, сможет выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками.

К заранее подготовленным лагам крепят деревянные бруски. На них гвоздями прибивают вплотную доски, образуя сплошную поверхность.

По дну расстилают пароизоляционную плёнку, край полотна которой должен заходить на 15 — 20 см на другой. Закрепляют образовавшиеся швы армированной липкой лентой.

Следующий этап — устройство слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минватой, керамзитом, плитами пенопласта, пенополистирола или другим материалом. Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края лаг. Если их высоты не хватает, то её поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине лаг.

Поверху, сплошным слоем, прокладывают пароизоляционную мембрану. Её полотна располагают с заходом друг на друга, герметизируя стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами шпунтованной доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.

Утепление старого пола

Если вы собираетесь делать ремонтные работы на даче, доставшейся в наследство, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме? Теплоизоляция пола во время ремонта может быть выполнена по существующему основанию. Если прочность старого пола позволяет, то выполнить пирог утепления можно на нём. Состоять он будет из слоя гидроизоляции, расстеленной по полу. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропиленовую или фольгированную плёнку.

Сверху первый слой засыпают песчаной подушкой толщиной 5 — 10 см, которую слегка утрамбовывают.

Песок накрывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, которую крепят к полу гвоздями. Следом утепляем пол плитами экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло.

Плиты плотно укладывают, соединяя между собой шпунтованными торцами. Зазоры заполняют специальным клеем с кусочками утеплителя. Затем покрываем пароизоляционным материалом, с соблюдением условий полной герметичности. Далее монтируют решетчатый каркас из бруса 50*50 мм.

Финишный этап — утеплённый пол закрывают листовым материалом ДСП, ДВП и декоративной отделкой.

Утепление полов междуэтажных перекрытий

Теплозащиту пола второго этажа деревянного дома устраивают по стандартной схеме. Утеплительный пирог состоит из:

• Чернового пола, прикреплённого к нижней части балок;
• прослойки гидроизоляционной плёнки;
• слоя теплоизоляционного материала;
• прослойки пароизоляционной мембраны;
• чистового пола.

Чем лучше утеплить полы, устроенные на втором этаже? Пол второго этажа деревянного дома можно утеплять любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в форме плит или рулона и др. Выбирая материал и утепляя пол второго этажа, выполняют ещё дополнительную шумоизоляцию.

Как сделать на чердаке теплые полы в деревянном доме своими руками и без особых затрат?

Чердачное перекрытие можно защитить от потерь тепла смесью глины и опилок. Перед тем, как уложить утепляющий слой, пол чердака устилают водонепроницаемой плёнкой, герметизируя стыки липкой лентой.

Глину размачивают водой, затем засыпают в раствор опилки. Смесь наносят равномерным слоем толщиной 10 — 15 см и утрамбовывают. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины с опилками 2 — 3 дня нужно слегка поливать водой.

После полного высыхания укладывают напольный отделочный материал.

Смесь глины с опилками является экологически чистым и самым недорогим утеплителем для деревянного пола. Но несмотря на дешевизну, в плане сохранения тепла не хуже высокотехнологичных стройматериалов.

Есть и другой способ. На поверхности чердака устраивают каркас из бруса. В отсеки вкладывают пароизоляционный материал, края которого заходят на торца бруса. Поверху кладут утеплитель.

Чем утеплить пол в деревянном доме на чердаке при таком варианте? Можно обычной минеральной ватой или стекловатой. Маты кладут в отсеки каркаса враспор.

Затем выполняют гидроизоляционный слой, набивают контррейки для вентиляции и покрывают листами ДСП.

Теплозащита пола в деревянном доме должна выполняться, согласно строительных норм и правил. Иначе, на несущих конструкциях может образовываться конденсат, в следствии чего балки могут сгнить. Поэтому, если вы не знаете, как утеплить деревянный пол грамотно — обратитесь к специалистам.

Утепление подполья в деревянном доме – техника, материалы и стоимость

Утепление подпола в деревянном доме — это необходимость. Ни толстые стены, ни пластиковые тройные окна не спасают жилище от своеобразной промозглости и холода со стороны полов и появляющегося со временем стойкого запаха сырости.

С учетом материалов, из которых построен дом, это не только неприятно человеку, но и вредно для дерева. Сырость — хорошая кормовая база для развития различного рода грибков и гнили на деревянных покрытиях. Чтобы избежать этого или устранить последствия, необходимо хорошо утеплить подполье.

Дом начинается с фундамента, а тепло в доме — с теплого подпола.

Процесс утепления подполья в деревянном доме

Для сохранения тепла и предотвращения гниения дерева следует утеплять все подвальное помещение, полы, стены и потолок, являющийся подпольем дома. Полы утепляются в зависимости от уже имеющихся черновых полов.

Если все забетонировано, значит надо настелить полы с прокладкой гидроизоляции и утеплителя. Если полы земляные, тогда начинать надо с их бетонирования и стяжки.

Обязательна обшивка стен подпола гидроизоляцией. Сама гидроизоляция крепится непосредственно к стенам. Затем необходимо выставить подвесы по разметкам, далее — утеплитель (любой его вид свободно насаживается на подвесы).

Утепление подпола деревянного дома изнутри

Затем утеплитель прижимается обрешеткой из профилей, на которую устанавливается лицевая обшивка стен. Такой метод используется в основном при утеплении минеральными материалами, для остальных, как вариант, есть другой способ обшивки утеплителем — это приклеивание.

Склеивают либо битумной мастикой, либо клеем, не содержащем в составе растворителей. Достаточно нанести мастику по всему периметру утеплителя и плотно прижать его к гидроизоляции секунд на сорок.

Для всех этих работ из инструментов достаточно одной дрели или шуруповерта (для установки обрешетки), и ножовки (для подрезки утеплителя).

Материалы для утепления подполья

Утепление деревянного подпола ориентировано на предохранение всех деревянных покрытий от попадания на них влаги. В первую очередь это испарения грунта под домом и конденсат влаги от перепада температур. Дерево очень хорошо впитывает влагу, поэтому необходимо все пространство покрыть специальной пароизоляцией.

Одним из самых популярных материалов в этой области является изоспан, разделяющийся на категории в зависимости от области применения.

Утеплитель Изоспан В — для пароизоляции деревянных строительных конструкций

Изоспан для пароизоляции деревянных домов имеет литеру В, состоит из двух слоев, удерживает пары внутри помещения, не позволяя им приносить вред дереву, т.к. не дает образовываться конденсату.

Изоспан В отпускается в рулонах высотой 2.7 метра при длине материала 16 метров. Средняя стоимость рулона изоспана — 890 рублей.

Обшив внутренние поверхности подполья изоспаном, можно приступать к обшивке утеплителем. Здесь вариантов несколько, в зависимости от финансовых возможностей и декоративной обшивки помещения.

Если это просто погреб, достаточно обшить пенопластом, а поверх него — опять доской. Доской обшивают и различные хозяйственные помещения, такие как подземный гараж или прачечная.

Утеплителем так же может служить пенопласт или урса. Пенопласт по стоимости немного дороже урсы, но является дополнительным паропоглотителем и дает неплохую шумоизоляцию. Для сравнения: 12 кв.м урсы толщиной 60 мм стоит в среднем тысячу рублей, а пенопласт 12 кв.метров стоит 1200 рублей при той же толщине 60 мм.

Есть еще один вид утеплителя, это пенополистирол, цена на который от 200 р за лист размером метр на метр при толщине 50 мм.

Таким образом, нетрудно подсчитать что 12 кв. м этого утеплителя обойдутся застройщику в 2400 рублей, что примерно в два раза дороже урсы и пенопласта. Но по качеству он получше первых двух и удобнее для выполнения работ.

Не стоит забывать и о необходимости вентиляции подполья в деревянном доме. Для вентиляции пространства под самим перекрытием лучше всего засыпать слой керамзита, который имеет пористую структуру и считается «дышащим» материалом. То же самое делается и при настилании полов в подвальном помещении дома.

Не имея навыков, лучше поручить все это специалистам, работа которых стоит примерно 600-900 р. за квадратный метр утепления. Стоимость работ зависит от количества и качества тепло и гидроизоляционных материалов, а так же от площади утепляемой поверхности.

Как правило, квадратный метр обрабатываемой поверхности в маленьком помещении стоит дороже, чем те же самые проводимые работы в помещении большей площади.

Итак, что нужно сделать для того, чтобы дом был теплым и не пострадал от парообразования, конденсата и влаги:

1. Обеспечить хорошую вентиляцию.
2. Засыпать керамзит или любой другой «дышащий» материал под пол и (желательно) над потолком подполья.
3. Обшить стены подполья пароизоляцией.
4. Обшить стены теплоизоляцией.

Утеплив как следует подвальное помещение с соблюдением всех технических правил, можно не беспокоиться за целостность и сохранность деревянного дома долгие годы. Теперь полы в помещении не будут холодными, не будет тянуть сыростью и гнилью, так как правильное утепление подполья — это тепло во всем доме.

Dom-iz-dereva.su › рубрика ➨Утепление

Как лучше всего утеплить пол из дерева в частном доме?

Как правильно утеплить пол в деревянном доме, чтобы с минимальными расходами повысить температуру в жилых помещениях? Это можно сделать, используя простые материалы, которые обладают оптимальными теплоизоляционными характеристиками. Также утепление деревянного пола должно происходить с учетом технологии работ.

Материалы для утепления

Чем лучше утеплять пол в деревянном доме, чтобы получить конструкцию с высокой эффективностью? Используемая теплоизоляция должна отвечать многим параметрам.

Хороший утеплитель для пола в деревянном доме – это безопасный, экологичный материал с долгим сроком службы, который можно установить самостоятельно с минимальными трудозатратами.

При монтаже теплоизоляции рекомендуется отдать предпочтение одному из ниже перечисленных продуктов.

Минеральная вата

Минеральная вата имеет следующие преимущества:

• негорючая, что делает ее безопасной в деревянном доме;
• обладает высокими показателями тепло и звукоизоляции;
• долговечная и не изменяет своих качеств на протяжении всего срока эксплуатации;
• имеет низкую плотность и соответственно небольшой вес. После монтажа создает минимальную нагрузку на основание;
• устойчива к воздействию биоорганизмов, химических веществ;
• отличается невысокой стоимостью.

В то же время минеральная вата имеет много недостатков. Это низкая паропроницаемость и прочность. Минеральная вата может впитать влагу, которая находится в окружающей среде, отчего теряются ее теплоизоляционные свойства. Поэтому при ее использовании нужно обязательно уделить внимание устройству пароизоляции.

Пенополистирол

Утеплить пол в деревянном доме своими руками при помощи пенополистирола — лучшее решение. Он обладает многими преимуществами:

• низкая теплопроводность и паропроницаемостью;
• высокая прочность;
• устойчивость к горению;
• долговечность;
• стабильная форма, объем;
• минимальная степень водопоглощения;
• устойчивость к разрушению при действии многих химических веществ, биоорганизмов.

При укладке пенополистирола следует внимательно отнестись к вопросу гидроизоляции, поскольку под длительным действием влаги данный материал изменяет свои свойства в худшую сторону.

Альтернативные материалы

Многие хозяева частных домов предпочитают использовать вместо традиционной теплоизоляции альтернативные материалы. Многие утепляют пол при помощи:

Такие материалы обладают низкой теплопроводностью, экологичностью, но практически неустойчивы к воздействию влаги. Поэтому при их применении необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции.

Также для утепления пола при помощи данных материалов, необходимо строго следовать технологии работ. Если пренебрегать рекомендациями специалистов, установленная конструкция быстро придет в негодность.

Принцип утепления пола

При такой толщине изоляции через пол будет теряться минимальное количество тепла. Если в частном доме возникла необходимость утеплить межэтажное перекрытие, тогда достаточно 8 см минеральной ваты или пенополистирола.

Также перед выполнением всех работ нужно выбрать оптимальную технологическую схему. Существует несколько методов утепления пола в деревянном доме, каждый из которых будет актуальным в определенных условиях.

Утепление пола при низком подполье

Если в частном доме подпол очень низкий и вовсе нет возможности прикрепить утеплитель под лагами, рекомендуется воспользоваться данной инструкцией:

1. Необходимо полностью демонтировать настил вместе с плинтусом. После того как произойдет утепление деревянного пола, все элементы нужно установить на прежнее место. Каждая половица должна иметь свой порядочный номер, что поможет избежать трудностей во время монтажа покрытия.
2. Производится осмотр старых лагов. Разрушенные элементы следует заменить новыми, которые имеют те же размеры.
3. К нижнему краю лага с двух сторон нужно прикрепить брусок. Он будет исполнять роль опоры для настила.
4. На установленное основание необходимо монтировать черновой пол. Лучше всего использовать необрезные доски. Длина одного элемента должна быть меньше от шага между лагами на 1-2 см. Это позволит беспрепятственно установить доски. Черновой пол укладывается между всеми лагами, и будет исполнять роль основания для других элементов. Фиксировать такие доски при помощи любых крепежных элементов нет необходимости. Эти элементы пола могут лежать свободно, что компенсирует деформацию древесины в процессе эксплуатации.
5. На образовавшеюся поверхность нужно уложить пароизоляционную пленку, которая должна заходить на стены на 10-15 см со всех сторон. Если дом размещен на территории с высоким уровнем грунтовых вод, рекомендуется использовать гидроизоляцию (рубероид, пергамин). Фиксировать пленку к лагам и черновому полу можно при помощи строительного степлера.
6. В пространство между лагами укладывают выбранный теплоизоляционный материал. Утепление пола в деревянном доме своими руками пройдет успешно, если оставить вентиляционный зазор для удаления лишней влаги из образовавшейся конструкции. Расстояние от края утеплителя к верхнему обрезу лага должно составлять не меньше 2 см. Если размеры элементов пола не позволяют сделать так, нужно установить контробрешетку. При этом утеплитель укладывается заподлицо к верхней плоскости лагов. Сама контробрешетка устанавливается перпендикулярно к имеющимся брускам с шагом 40 см.
7. Укладывается изоляция для защиты утеплителя от влаги, которая находится внутри дома. Для этого следует использовать пергамин, диффузную мембрану или другой материал с теми же свойствами. При наличии контробрешетки изоляция укладывается под нее.
8. Устанавливается напольное покрытие и плинтус. После их монтажа обрезаются излишки пароизоляции.

Установка двойного пола

Как утеплить деревянный пол, не прибегая к его демонтажу? Это можно сделать, если старое основание не разрушено и может служить еще долго без дополнительного ремонта. Также нужно понимать, что после установки всей конструкции высота помещения уменьшится на 12-20 см.

Утепление пола по лагам производится по следующей технологии:

1. Полностью удаляется плинтус. Дерево, из которого изготовлены половицы, должно иметь идеальное состояние. Если это не так, все дефектные элементы следует заменить.
2. Щели между старым полом нужно заполнить монтажной пеной, опилками, которые смешаны со столярным клеем. Также можно использовать обычную бумагу, предварительно смоченную и обработанную клейстером.
3. На подготовленное основание устанавливаются лаги. Оптимальный шаг между ними – 0,6-0,7 м (максимальное расстояние 0,9 м).
4. При помощи строительного уровня следует проверить правильность установки всех лаг. Каждый напольный элемент должен находиться в одной и той же плоскости. При наличии сильных перепадов следует воспользоваться рубанком или подложить что-то под лаги.
5. На всю площадь нужно уложить паро- или гидроизоляцию, немного выступая на стены.
6. В пространство между лагами необходимо уложить выбранный утепляющий материал, не забывая оставить вентиляционный зазор в 2 см.
7. На поверхность теплоизоляции укладывается дополнительная защитная пленка для предотвращения проникновения влаги из помещения.
8. Укладывается основание для декоративного покрытия. Это может быть фанера, листы ДВП или любой другой материал с аналогичными свойствами.
9. На завершительном этапе устанавливается выбранное декоративное покрытие – паркет, ламинат и т. д.

Утепление пола над высоким погребом

Если под полом первого этажа в частном доме есть высокий погреб или подвальное помещение, проблем с утеплением не возникнет. В таком случае не нужно демонтировать напольное покрытие, что является большим плюсом. Весь комплекс работ производится в противоположном направлении – сверху вниз.

Утепление пола осуществляется таким способом:

1. Со стороны подполья следует проверить на пригодность существующие лаги. Они должны быть в идеальном состоянии, иначе устанавливаемая конструкция быстро разрушится.
2. К существующим лагам необходимо прикрепить пароизоляцию.
3. Около краев направляющих брусков (с двух сторон) необходимо установить тонкие рейки. Если в подвальном помещении сыро, можно использовать оцинкованный профиль.
4. В пространство между лагами укладывается минеральная вата. Ширина одного куска должна быть больше от шага между брусьями на 2-3 см. В таком случае теплоизолирующий материал хорошо закрепиться без применения дополнительных элементов.
5. К лагам по всей площади при помощи строительного степлера нужно прикрепить изоляционный материал для предотвращения проникновения влаги в установленную конструкцию.
6. В перпендикулярном направлении к балкам необходимо подшить доски чернового пола, которые зафиксируют все элементы перекрытия.

Утеплить свой деревянный дом несложно, если придерживаться вех рекомендаций и выбрать правильные материалы.

Утепление подпола в деревянном доме: изнутри (видео)

Теплоизоляция частного дома должна начинаться с самого основания: с фундамента и подвала.

Качественное утепление подпола в деревянном доме изнутри позволяет сократить затрачиваемые средства на оплату отопления и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении.

Рачительный хозяин вполне может выполнить все действия по отделке изнутри своими руками. В качестве обучающего материала хорошо использовать фото и видео инструкции.

Особенности теплоизоляции

Конденсат, образующийся из-за перепада температурных режимов, со временем приводит к разрушению структуры дерева, заражению плесенью и грибками. Правильно сделанная отделка холодного подвала позволяет избежать таких неприятностей и продлить срок эксплуатации здания.

style=”display:block; text-align:center;” data-ad-layout=”in-article” data-ad-format=”fluid” data-ad-client=”ca-pub-5841700918092936″

Начать работы лучше с теплоизоляции пола. Если снизу только грунтовое покрытие, то обязательно необходимо выполнить бетонную стяжку. Для утепления бетонного пола применяют настил с гидро- и теплоизоляционными слоями.

Для утепления стен и потолка удобно использовать любой из плиточных утеплителей: пенопласт, пенополистирол или минеральную вату, которые крепятся при помощи клеевого раствора и дополнительно фиксируются дюбелями.

При выборе утеплителя необходимо выбирать то, что противостоит воздействиям холода и влаги, а также имеет низкую паропроницаемость. Желательно перед выполнением монтажных работ по утеплению со стороны подвала проложить слой пароизоляционного материала, который надежно защитить поверхности от образования паров влаги.

Для обеспечения качественной вентиляции в подвальном помещении, рекомендуется использовать приточную и вытяжную трубы. Грамотное расположение труб позволит не только осуществлять добротное вентилирование подпола, но и сохранит драгоценное тепло внутри комнаты.

Наибольший эффект достигается при комплексном утеплении фундамента снаружи и подвала изнутри.

style=”display:block; text-align:center;” data-ad-layout=”in-article” data-ad-format=”fluid” data-ad-client=”ca-pub-5841700918092936″

Материалы для обработки деревянного подпола

Выполнить работы по теплоизоляции погреба в деревянном доме изнутри можно при помощи одного из современных утеплителей:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• минеральная вата;
• эковата;
• пенополиуретан.

Пенопласт хороший недорогой материал для теплоизоляции, но, к сожалению, не может противостоять грызунам.

Пенополиуретан и эковата отличные утеплители, которые полностью покрывают всю поверхность, не оставляя щелей и зазоров. Их минусом является высокая стоимость и необходимость в специальном оборудовании при нанесении.

Минеральная вата очень подвержена воздействию влаги и пара, поэтому нуждается в дополнительной гидроизоляции и последующей отделке водоотталкивающими материалами.

Применение пенополистирола наиболее результативно для подпола в деревянном доме, поскольку он обладает следующими преимуществами:

• водостойкость;
• высокая теплопроводность;
• не образуются грибки и плесень;
• низкая паропроницаемость;
• малый вес гарантирует отсутствие нагрузки на уплотненные поверхности;
• противостоит грызунам;
• простота монтажных работ, легко режется ножом и не крошится;
• низкая цена.

Технология выполнения строительных работ

При уплотнении пенополистирольными листами подпола в деревянном доме изнутри сперва наносят на все плоскости проникающую гидроизоляцию, которая обеспечит дополнительную защиту от влаги.

Затем крепят пенополистирольные плиты специальным клеевым раствором, сверху обязательно фиксируют дюбелями для надежности. Все швы и зазоры между листами задувают монтажной пеной.

Поверху плит закрепляют армирующую сетку и наносят слой штукатурки.

Устройство пола по грунту с подпольем: теплый и холодный варианты

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

Функции такого подполья

Правильно оборудованное подполье может использоваться для:

• прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
• хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
• упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя.

Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину.

Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более.

Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм.

Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем.

Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре.

На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

• Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
• Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
• Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

• Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
• Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
• На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
• Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами.

Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила.

Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением.

Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение.

А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см.

Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м2. Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы.

Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене.

Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене.

Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат.

В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности.

Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.

Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Пол в деревянном доме или на даче – самая холодная часть конструкции. Никакого секрета в этом нет, обычная физика. Теплый воздух легче и уходит вверх, а холодный наоборот идет по низу. Поэтому для создания комфортного микроклимата, ликвидации будущих сквозняков, дующих из щелей меж досок, и перерасхода энергии для отопления, нужно озаботиться теплоизоляцией пола.

Современные материалы и технологии позволяют утеплить пол в частном доме своими руками, без привлечения со стороны дорогостоящих специалистов.Главное, внимательно изучить доступные на рынке виды утеплителя, выбрать наиболее подходящий под ваши требования цены и качества, и правильно провести монтаж теплоизоляции.

Утепление пола до укладки финишного покрытия

Наилучшим вариантом утепления пола в частном деревянном доме считается создание так называемого двойного пола. Когда между досками чернового и чистового пола создается пирог теплоизоляции, состоящий из нескольких слоев разных материалов.

Смонтировать подобный пирог можно как на стадии строительства, так и при капитальном ремонте, когда текущий пол разбирается до основания.

Конструкция двойного пола показана на схеме ниже:

1. Лаги или поперечные балки.
2. Черепной брус.
3. Доски чернового пола.
4. Слой гидроизоляции.
5. Утеплитель.
6. Слой пароизоляции.
7. Доски чистового пола.

В качестве утеплителя используются: керамзит, пенополистирол (он же пенопласт), экструдированный пенополистирол Пеноплэкс или минеральная вата.

Рассмотрим каждый из материалов подробнее.

Керамзит

Керамзит в качестве утеплителя массово используется при строительстве многоэтажных домов. Им утепляют подвальные и чердачные помещения. Но и для утепления пола в частном доме керамзит тоже подходит.

Гранулы керамзита изготавливаются из глины, имеют высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям и демонстрирует высокие теплоизолирующие свойства.

На заметку. Для создания плотного слоя изоляции лучше использовать несколько разных фракций керамзита.

Высокие теплоизолирующие свойства	Имеет повышенную гигроскопичность, поэтому требуется качественная гидроизоляция
Керамзит низкой плотности (от 250 кг на куб.м.) не создает излишних нагрузок на фундамент и черновой пол	Минимальная толщина изолирующего слоя должна быть 10 см
Хорошо выдерживает перепады температур
Быстрая укладка, специальные навыки не требуются
Низкая цена

Особенности укладки

Перед укладкой керамзита на поверхности чернового пола создается слой гидроизоляции. К примеру, это может быть жидкая мастика.После этого между лагами насыпается слой керамзита толщиной не менее 10 см. Насыпать следует аккуратно, избегая повреждения гранул. Поверхность керамзита выравнивается.

Сверху укладывается слой пароизоляции, например Изоспан. После этого можно укладывать доски чистового пола.

Пенополистирол

Пенополистирол (он же пенопласт) наряду с керамзитом является наиболее доступным вариантом утепления пола в частном доме или на даче.

Этот материал на 98% состоит из воздуха и отличается высокими теплоизолирующими свойствами. Для сравнения 2 см пенополистирола держат тепло также, как 40 см кирпичной кладки.

При использовании в загородном доме в качестве утеплителя для пола следует помнить, что пенополистирол пользуется повышенным вниманием со стороны грызунов.

На заметку. Для утепления выбирайте пенополистирол плотностью не менее 35 кг на кв.м.

Высокие теплоизолирующие свойства	Хрупкий, не выдерживает механических воздействий
Хорошо выдерживает перепады температур	Разъедается от воздействия нитроэмалей, лаков и большинства клеев
Очень легкий	Средние звукоизолирующие свойства
Не подвержен воздействию влаги, плесени, грибка	Требует защиты от грызунов
Для обработки не нужен специальный инструмент	Горит
Низкая цена

Особенности утепления пола пенополистиролом

Последовательность монтажа слоя теплоизоляции из пенополистирола включает следующие этапы:

• укладка на черновой пол гидроизоляции, к примеру листов рубероида;
• укладка листов пенополистирола (минимально рекомендуемая толщина 50 мм);
• укладка пароизоляции.

Затем уже весь этот пирог зашивается досками чистового пола. Рекомендуется между теплоизоляционным пирогом и досками чистового оставлять 2-3 см пустого пространства для лучшей вентиляции.

Экструдированный пенополистирол

Экструзионный пенополистирол (XPS) – представляет собой теплоизоляционные плиты, производимые из полистирола с помощью экструдирования. Благодаря такой технологии производства эктрузионный пенополистирол приобретает структуру из мелких гранул. Размер гранул в экструзионном пенополистироле не превышает 0.2 мм.

Высокие теплоизолирующие свойства	Средние звукоизолирующие свойства
Прочный, выдерживает механический воздействия	Горит
Практически не впитывает влагу, незаменим для утепления влажных помещений	Самый дорогой вариант теплоизоляции пола
Не вступает в реакцию с большинством химических веществ
Для обработки не нужен специальный инструмент
Монтаж не требует специальных навыков

Особенности укладки экструзионного пенополистирола

Утепление пола экструзионным пенополистиролом полностью повторяет технологию работ с пенополистиролом. Это:• укладка на черновой пол гидроизоляции, к примеру листов рубероида;• укладка листов экструзионного полистирола (минимально рекомендуемая толщина 50 мм);• укладка пароизоляции;• монтаж чистового пола.

Минеральная вата

Еще одним вариантом утеплителя для деревянного дома является минеральная вата. Из всего многообразия лучше всего подойдет стекловолокно или базальтовая вата.Помимо высоких теплоизолирующих свойства, минеральная вата отлично изолирует звук. А также она не поддерживает горение и выдерживает большие перепады температуры, чем выгодно отличается от Пеноплэкса и пенополистирола.

Однако из-за особенностей волокнистой структуры вата способна накапливать влагу и постепенно терять изолирующие свойства. Поэтому, подобно керамзиту, при использовании ваты следует особое внимание уделить гидроизоляции основания чернового пола.

Высокие тепло- и звукоизолирующие свойства	Впитывает влагу и теряет изолирующие свойства
Упругая, легко монтируется в распор между балками каркаса	При монтаже нужно использовать защитные средства, так как крошится и выделяет вредные для дыхания частицы
Выдерживает огромные перепады температур
Для обработки не нужен специальный инструмент
Монтаж не требует специальных навыков
Не горит

Особенности укладки

Маты минеральной ваты укладываются на слой гидроизоляции в распор между лагами. Поверх в обязательном порядке монтируется слой пароизоляционного материала. Между слоем теплоизоляции и досками чистового пола рекомендуется оставить зазор в 2-3 см для естественной вентиляции подпольного пространства.

Как утеплить пол снизу без снятия покрытия

Но не всегда обстоятельства позволяют заняться утеплением пола до укладки финишного покрытия – линолеума, ламината или паркета. Например, когда дом или дача куплены в готовом виде. В подобных случаях зачастую нужно быстро подготовиться к холодному сезону без глобальных перестроек в виде демонтажа пола.

Пенофол

Если деревянный пол находится в идеальном состоянии, не скрипит, сквозь доски не проникает сквозняк, то такой пол можно утеплить прямо поверх досок.

Для этого можно использовать Пенофол – вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Пенофол укладывается прямо поверх досок чистового пола фольгой наружу. Затем на Пенофол уже монтируется финишное покрытие — ламинат или паркетная доска.

Монтажная пена

Еще одним вариантом утепления пола без его разбора является запенивание внутренних полостей монтажной пеной.

Данный вариант подходит только при условии, что у вас под чистовым полом имеется черновой пол.

Утепление монтажной пеной производится через отверстия, высверленные в досках чистового пола. Сверлить желательно с фиксированным шагом в незаметных местах пола – в стыках досок, вдоль стен.

Основной минус подобного способа заключается в том, что невозможно контролировать равномерность распределения пены в полостях между досками пола.

Утепление пола со стороны подвала

Для деревянных домов с просторным подполом или подвалом, где имеется хороший доступ к внутренней поверхности пола, можно применить те же листовые изолирующие материалы.

Листы Пеноплэкса или пенополистирола прикрепляются к доскам пола с нижней стороны, на клей или пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой. А затем зашиваются слоем пароизоляции. Получится тот же теплоизоляционный пирог, только перевернутый наружу.

Конечно, нельзя назвать стопроцентно качественными, указанные выше способы утепления пола без разбора или снизу. Определенный положительный эффект они обеспечат.

Но для того, чтобы правильно решить проблему сбережения тепла в деревянном доме, всё же следует применять технологии с разбором пола до основания и последовательным монтажом многослойной изоляции.

Выводы

1. Если нужно быстро подготовить деревянный дом к холодам, можно утеплить пол без демонтажа элементов конструкции. Для этого подойдут Пенофол или монтажная пена.2. Для основательного утепления деревянного пола применяется технология создания двойного пола.3.

Основными вариантами утеплителя пола являются керамзит, пенополистирол, экструзионным пенополистиролом и минеральная вата.4. Монтаж любого из указанных утеплителей не требует специальных навыков. Главное соблюдать все этапы создания теплоизоляционного пирога.5. Наиболее экономичным способом утепления является применение керамзита или пенополистирола.6.

Утепление деревянного пола экструзионным пенополистиролом, несмотря на самую высокую цену, является наилучшим с точки зрения будущего результата.