Как правильно установить насос в системе отопления.

Как правильно установить циркуляционный насос для отопления частного дома.

Продолжение, начала статьи, где описаны основополагающие принципы выбор насоса для системы отопления частного дома, или дачи можно почитать здесь. При подборе насоса для системы отопления теплого пола существует несколько иная методика выбора насоса. Это связано с тем, что система распределения тепла в данном случае требует тщательной балансировки, а значит, для исключения ошибки на такие системы отопления следует устанавливать насос несколько большей мощности, чем, если бы вы сделали расчет для системы отопления с биметаллическими радиаторами. Вызвано это тем, что вам придется прокачивать больший объем теплоносителя по суммарно большей длине труб. Если система отопления теплого пола слабо развита, имеет две – три ветви, насос выбирается с коэффициентом 1,5. Затем на каждую ветвь добавляйте по 0,1 если она короткая и 0,2 если длинная (площадь комнаты более 20 м2). При этом развиваемого напора в три метра достаточно для любой системы отопления теплого пола.

Рекомендации по правильной установке циркуляционного насоса для отопления в частном доме.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса перед пуском.

Циркуляционные насосы, устанавливаемые в закрытых системах отопления с мембранным баком, необходимо ставить на обратном трубопроводе в котельной, рядом с котлом.

Некоторые авторы рекомендуют устанавливать расширительный мембранный бак на обратном трубопроводе (обратке) как можно ближе к насосу. В принципе это может несколько смягчить работу насоса, но необходимости в этом нет, расширительный мембранный бак можете установить в любом удобном месте, лучше на обратке и поближе к котлу. Главное правильно подготовить (произвести предварительное накачивание на определенное давление) расширительный бачок системы отопления для работы. Об этом почитайте в статье «Как правильно подобрать расширительный бак».

При монтаже циркуляционного насоса в систему отопления часто совершают ошибки, которые в лучшем случае уменьшают срок службы, а в худшем выводят его из строя. Самая распространенная ошибка при монтаже установке насоса не в горизонтальном положении как на рисунке. Как вы помните из прошлой статьи, в системах отопления частных домов устанавливаются насосы с мокрым ротором. В таких насосах рабочее колесо должно плавать в рабочей среде, за счет чего происходить естественная смазка и плавный ход рабочего колеса, и охлаждение электродвигателя насоса. Клейменая колодка насоса должен размещаться сверху или лицом к вам.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса перед пуском.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса перед пуском.

Систему отопления перед пуском необходимо промыть для удаления твердых частиц, которые могут заклинить рабочее колесо. Перед запуском насоса с мокрым ротором с него обязательно необходимо сбросить воздух, слегка отпустив блестящий винт в центре двигателя насоса. Воздух сбрасывается до тех пор, пока из под отпущенного винта не потечет вода без пузырьков воздуха. Операцию удаления воздуха необходимо повторить несколько раз через 5-10 минут работы. При этом насос останавливать не обязательно. После длительного летнего простоя, во избежание заклинивания насоса и его перегорания, перед пуском, обязательно совсем открутите тот же винт, предварительно перекрыв краны до и после насоса, и прокрутите отверткой (на некоторых насосах шестигранник) ротор.

Как вы видите сами подбор, установка и пуск насоса в системе отопления частного дома довольно сложная процедура. Поэтому, если вы все-таки не уверены в своих силах, лучше пригласите специалиста профессионала. А наши рекомендации используйте в повседневном обслуживании и для общего развития, если вам, не дай бог, попадется горе – профессионал, а такие встречаются на каждом шагу, Вы сможете избежать лишних финансовых затрат.

Засасывает воздух в систему отопления при включенном насосе

Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.

Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.
Дмитрий Белкин.

Добрый день! Знающие люди подскажите! В доме насколько я знаю свое отопление в подвале, нагревается электричеством. Байпаса (перемычки) у меня нет. Еще год назад была проблема с батареей (слабо грела), тогда тоже кран маевского всасывал, в этом году заменили насос, грела нормально. Сейчас конец отопительного сезона и вчера заметил, что в том месте, где верхний стояк входит в батарею странный тихий звук шипящий и вода журчит. Пробовал спустить воздух — опять всасывает. Звонил в жкх, говорят подвал проверили — все в норме. На вопрос о том почему кран маевского засасывает воздух ответить затрудняются, предлагают отправить ко мне сантехника. Знающие люди подскажите насчет крана маевского! Почему всасывает? Что спрашивать у сантехника?

corestez , значит статическое давление в системе меньше атмосферного. Такого быть не должно. Общедомовая система работает неверно. Сантехник вряд-ли поможет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Inch1964 написал:
corestez , значит статическое давление в системе меньше атмосферного. Такого быть не должно. Общедомовая система работает неверно. Сантехник вряд-ли поможет.

Inch1964 , благодарю! А шипение может быть из-за того, что в результате неправильной работы системы сверху прохудилась батарея (алюминиевая?) и туда засасывает воздух? Потому что когда я перекрываю верхний кран, то журчание прекращается, а шипение сверху остается. И как заставить УК починить систему? Чем грозит если не исправить?

corestez написал:
А шипение может быть из-за того, что в результате неправильной работы системы сверху прохудилась батарея (алюминиевая?) и туда засасывает воздух?

Если бы в системе как и положено было бы статическое давление порядка от 1,5 Бар, то при открытии крана маевского вода бы выливалась наружу. А не воздух вовнутрь системы засасывался.
Также если бы радиатор прохудился, то вода бы выливалась наружу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Если всасывание замечено только на обратке, то велик перепад на циркуляционном насосе контура радиаторов. Возможно, насос с большим перепадом установили из-за проблем с гидравликой контура.

cineman , Да, такое может быть. Но согласитесь, что если статическое давление в любом участке системы меньше атмосферного — то это явный признак неверной работы системы. Может элеватор убили, может еще что. Проекта СО не было представлено, а потому и судить-рядить беЗполезно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Inch1964 написал:
Может элеватор убили

corestez написал:
В доме насколько я знаю свое отопление в подвале, нагревается электричеством

Вчера общался с сантехником, он объяснил всасывание воздуха тем, что при +10 градусах автоматика закрывается, давление падает до уровня обратки, до 2.5 очков, не хватает до 10 этажа подняться давлению воды. (в терминах не силен, цитирую его слова). По поводу шипения и бурления воды объяснил тем, что полторы недели назад отключали отопление и горячую воду (горячая вода тоже греется в подвале) и возможно засосало воздух в насос. Завтра отключают отопление полностью. Договорились, что в понедельник придет и спустит воздух из моей батареи. Сегодня с утра ничего не шипит/не бурлит, батарея холодная. Чем больше общаюсь с коммунальным службами, тем больше хочется вернуться в частный дом

Если отопление электричеством, то элеватора, конечно нет.

corestez написал:
общался с сантехником, он объяснил всасывание воздуха тем, что при +10 градусах автоматика закрывается, давление падает до уровня обратки, до 2.5 очков, не хватает до 10 этажа подняться давлению воды.

Статическое давление в подвале должно быть примерно на 1 Бар выше, чем давление водяного столба с подвала до верхней точки системы (10-го Этажа). Т.е. если предположить высоту этажа в 3 метра, то статическое давление в подвале должно быть минимум 4,5 Бара. Также нужно учесть и динамическое давление, т.е. учесть величину разряжения, создаваемого насосом на своём входе.

Если в подвале стоит своя собственная котельная на электричестве, то должен быть и соответствующий расш.бак. Задача УК сделать правильное статическое и динамическое давление в системе, проверить РБ и подкачать систему. А разговор о том, что «автоматика закрывается и давление падает до 2,5 Бар» — это просто детсадовская «отмазка». Для сантехника такие «отмазки» ещё простительны. Поэтому пишите жалобы директору и гл.инженеру УК. А если не поможет — жалуйтесь в прокуратуру.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

corestez написал:
По поводу шипения и бурления воды объяснил тем, что полторы недели назад отключали отопление и горячую воду (горячая вода тоже греется в подвале) и возможно засосало воздух в насос.

Конечно могло засосать воздух, если в системе на верхних этажах давление ниже атмосферного. Даже Вы, открывая кран Маевского и пытаясь спустить воздух, только наоборот еще больше завоздушивали систему. Т.е. воздух не выходил из системы, а наоборот в неё поступал через кран Маевского.

corestez написал:
Договорились, что в понедельник придет и спустит воздух из моей батареи.

Каким образом он сможет спустить воздух из Ваших радиаторов, если в системе давление ниже атмосферного? При открытии кранов Маевского на верхних этажах, в систему наоборот будет поступать воздух. Т.е. система еще больше будет завоздушиваться.

Чтобы можно было с Ваших радиаторов (и из системы) спустить воздух, сначала в подвале нужно создать статическое давление минимум 4,5 Бара (при исправном РБ и при правильном давлении в воздушной камере РБ). А после спуска воздуха из системы (на верхних этажах), снова в подвале довести стат.давление минимум до 4,5 Бар.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Если отопление электричеством, то элеватора, конечно нет.

corestez написал:
общался с сантехником, он объяснил всасывание воздуха тем, что при +10 градусах автоматика закрывается, давление падает до уровня обратки, до 2.5 очков, не хватает до 10 этажа подняться давлению воды.

Статическое давление в подвале должно быть примерно на 1 Бар выше, чем давление водяного столба с подвала до верхней точки системы (10-го Этажа). Т.е. если предположить высоту этажа в 3 метра, то статическое давление в подвале должно быть минимум 4,5 Бара. Также нужно учесть и динамическое давление, т.е. учесть величину разряжения, создаваемого насосом на своём входе.

Если в подвале стоит своя собственная котельная на электричестве, то должен быть и соответствующий расш.бак. Задача УК сделать правильное статическое и динамическое давление в системе, проверить РБ и подкачать систему. А разговор о том, что «автоматика закрывается и давление падает до 2,5 Бар» — это просто детсадовская «отмазка». Для сантехника такие «отмазки» ещё простительны. Поэтому пишите жалобы директору и гл.инженеру УК. А если не поможет — жалуйтесь в прокуратуру.

Inch1964 , я правильно понял, что даже при отключенном отоплении нужно поддерживать давление в системе? То есть если после спуска воздуха и открытия крана маевского снова будет засасывать — можно смело писать жалобы и требовать исправить?