Обязательно ли УЗО? Какие бывают, как выбрать?

Внимание! При отсутствии специального образования и должного опыта работа с электричеством может быть опасна!

Под давлением авторитета местных комментирующих специалистов я начал писать я эту статью, прилежно придерживаясь правильных терминов и выверенных нормативных определений. Прочитав написанное, я понял, что написал никому не нужную дичь, которую никто, кроме тех же специалистов, не поймёт, а они и так всё знают. Поэтому я стёр эту чушь, и переписал статью простым языком. Надо быть ближе к народу :-)))

Кстати, с той же целью сообщаю, что в подавляющем большинстве случаев людям подойдёт электромеханическое УЗО типа AC на 30 мА с номиналом рабочего тока равным номинальному току автоматического выключателя (или для надёжности на ступень выше). Например, ABB FH202 AC 30мА на рабочий ток 16, 25 или 40А (у ABB нет УЗО на 32А):

Замечу, что почти все фото в этой статье сделаны с реальных щитков моих соседей по СНТ. Пробежался по своим друзьям, и отфоткал то, что у них было установлено. На удивление, обнаружилось большое разнообразие 🙂

Терминология

Для очистки совести я приведу несколько правильных терминов и определений, не вплетая их в последующее повествование. Просто для информации. А дальше будет всем понятный и привычный жаргон 🙂 Итак.

• Автомат , правильно называется АВ (Автоматический выключатель). Отключает линию при перегрузке по току. Официальное определение приводить тут не буду, ибо оно слишком длинное. Автор определения попытался вложить в него максимальную точность, в результате чего, как обычно в таких случаях, родил некому не нужную на практике чушь. В общем, сугубо научное определение для целей фиксации и так всем известного понятия, не более.
• УЗО (Устройство Защитного Отключения), или более точное, но для многих менее понятное его название, ВДТ ( Выключатель , управляемый Дифференциальным Током , полное название и того хлеще: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтока ) — устройство, которое отключает цепь в случае утечки в ней путём обнаружения разности токов в фазном и нейтральном проводнике, когда эта разность достигает определённого значения (чаще всего это 30 мА, но распространены также УЗО на 10, 100 и 300 мА). Разность токов свидетельствует о том, что часть тока уходит в землю или на защитный проводник, что может говорить о неисправности проводки или запитанных от неё приборов.
• Дифавтомат , правильно называется АВДТ (Автоматический Выключатель + Выключатель, управляемый Дифференциальным Током, полное название: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока ). Чувствуете, какая петрушка получается?
• УДТ (Устройство Дифференциального Тока) — общее название устройств, реагирующих на утечку тока в цепи. Сюда входит и ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифавтомат).

Когда УЗО обязательно.

ПУЭ и СП 256.1325800.2016 обязывают ставить УЗО или дифавтоматы только для санитарно-технических кабин, ванных и душевых, а также для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток.

Кроме того, УЗО или дифавтоматы обязательны для домов с заземлением по схеме TT:

ПУЭ, п. 7.1.72. «Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной .»

ПУЭ, п.1.7.59. «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. ..»

Во всех этих случаях эти устройства должны иметь номинальный отключающий дифференциальный ток срабатывания не более 30 мА.

Во всех остальных случаях установка УЗО и Дифавтоматов необязательна (хотя и рекомендуется):

ПУЭ, п. 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

Типы УЗО (по роду утечки)

Прежде, чем покупать УЗО, следует определиться с его типом.

Тип АС — Самый распространённый тип УЗО. Реагирует только на синусоидальный ток утечки. То есть, в случае попадания ничем не модифицированной синусоидальной фазы на корпус.

Тип А — Реагирует на синусоидальный, а также на пульсирующий ток утечки.

Дополнительный тип S — Селективное. Ставится на вводе в дом (до 300 мА). Имеет задержку отключения.

ПУЭ 7.1.78 поясняет разницу между AC и A:

«В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.»

То есть там, где есть электроника, работающая с фазным или близким к нему напряжением (импульсные блоки питания, регуляторы фазного напряжения и т.п.), возможны пульсирующие токи утечки.

Выбор типа УЗО остаётся за пользователем. Замечу, что УЗО типа А не везде можно найти, и стоят они существенно дороже. В связи с этим, подавляющее большинство пользователей использует тип AC.

Классы УЗО (по конструкции)

Т.н. «Электромеханические» — работа УЗО не зависит от напряжения в сети.

Т.н. «Электронные» — работоспособность УЗО напрямую зависит от напряжения в сети или дополнительного источника питания. В Европе «электронные» УЗО запрещены, как основные, для бытового применения.

Электронные УЗО и дифавтоматы могут быть малогабаритными, то есть занимать объём одного модуля, как на фото выше.

Номинал УЗО по току фиксируемой утечки

ПУЭ, п.7.1.79: «В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. »

То есть, если мы используем УЗО для розеточной сети, то номинальный ток срабатывания не должен быть больше 30 мА.

ПУЭ, п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

СП 256.1325800.2016, А.4.15: «Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.»

То есть, можно защитить ванную УЗО на 30 мА, если на той же линии будут сидеть и другие помещения, но если на ванную идёт индивидуальная линия, то рекомендуется применять УЗО на 10 мА.

ПУЭ, п.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

То есть на вводе в дом рекомендуют ставить УЗО до 300 мА. Тут, чем продолжительнее и разветвлённее сеть (больше её «объём»), тем больше должен быть номинал, чтобы избежать ложных срабатываний. В большинстве случаев достаточно 100 мА. Для крупных коттеджей — 300 мА. Для маленьких дачных домиков достаточно и 30 мА на вводе.

В этом пункте оговаривается, что такое УЗО рекомендуется только если величина тока при коротком замыкании на заземлённые части недостаточна для срабатывания автомата. Это может быть в случае, например, заземления по схеме TT, где защитный провод не соединяется с нейтралью линии а заземлитель имеет недостаточно низкое сопротивление растеканию электрического тока. Я думаю, что такое УЗО также будет не лишним, чтобы дополнительно защитить от утечек кабель между щитком на вводе (ВУ) и групповым щитком, если они не совмещены, или если какие-нибудь линии не защищены от утечек групповыми УЗО (например, линии освещения).

ПУЭ, п.7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

То есть, если в сети ставится единственное УЗО на вводе в дом, то оно должно быть номиналом не более 30 мА. В принципе, это требование вытекает из других пунктов, на которые даётся ссылка. При установке такого УЗО на весь дом обратите внимание на следующий пункт:

ПУЭ, п.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Номинал УЗО по рабочему току

ПУЭ, п.7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

То есть, УЗО не должно выгореть от перегрузки. Поэтому оно должно быть защищено автоматическим выключателем с номиналом, не более, а для некоторых брендов и менее, чем номинал УЗО. Чтобы соблюсти это правило, для установки выбирается УЗО с номиналом рабочего тока равным или большим, чем у автомата.

Как правило, производители УЗО указывают в паспорте, какой должен быть номинал автомата для работы в паре с УЗО. Так, АВВ, Legrand, Shnider Electric, Hager и Siemens указывают, что номинал автомата должен быть не больше номинала УЗО. То же самое указывает TDM Electric и ИЭК.

Вместе с тем, DEKraft в паспортах на свои УЗО указывает о необходимости устанавливать УЗО только большего номинала, чем автомат. EKF в своих видеоуроках также заявляет о необходимости установки УЗО большего номинала, чем автомат.

Для повышения надёжности электросети, особенно в тех случаях, когда защищаемые УЗО линии работают на пределе расчётной нагрузки и нередки случаи срабатывания автоматов по перегрузке, имеет смысл завысить минимально разрешённый номинал УЗО по рабочему току на одну ступень. Если УЗО защищает прибор с заранее известным током потребления, который не бывает выше номинала автомата, завышать номинал УЗО, наверное, не имеет смысла.

Также, УЗО должно соответствовать характеристикам сети по максимальному току короткого замыкания. Этот параметр УЗО называется «номинальный условный ток короткого замыкания». Это ток, который способно выдержать УЗО в течение времени, требующегося автоматическому выключателю для отключения при КЗ. Как правило, в домашней электросети этот, а также несколько других похожих параметров УЗО, не играет важной роли, поскольку такая сеть в большинстве случаев укладывается в них.

На этом всё. В следующих статьях я планирую рассказать о том, как правильно подключать УЗО.

Ставьте лайки , если статья понравилось. Пишите комментарии , и не только с критикой. Мне нужна также и ваша поддержка .

Делитесь также этой статьёй в социальных сетях (соответствующие кнопочки рядом со статьёй в наличии) и, конечно, подписывайтесь на мой канал! Жду ваших отзывов! Пока!

Узо срабатывает при работе электродного котла

Вся правда про электродный котел

И снова здравствуйте! Многие из вас слышали про чудесные электродные котлы, которые очень сильно экономят электричество. Возникает законный вопрос: «Как и за счет чего это происходит?» Давайте попробуем разобраться где здесь правда, а где вымысел. Начнем с объяснения физических принципов работы электродного котла.

Принцип работы электродного котла

Физический принцип здесь простой — теплоноситель в системе отопления нагревается непосредственным пропусканием через него электрического тока. Фазы электрической сети подключаются к электродной группе, а ноль подключается к корпусу котла. А в обычном электрическом котле сеть подключается к ТЭНу. Чтоб стало понятней смотрите на следующую картинку:

Выделение тепла происходит из-за того, что теплоноситель обладает некоторым сопротивлением. Вообще, подбор теплоносителя для таких котлов задача сложная:

• Дистиллированная вода не подходит, потому что не проводит электричество.
• Вода с добавлением поваренной соли может вызывать ускоренную коррозию металлических частей системы и выпадение накипи на электродах.

В паспортах на такие отопительные аппараты, производители обычно пишут, что котел будет гарантированно работать только с их теплоносителем, в состав которого входят «особенные» ингибиторы коррозии или что-либо еще.

Меня мучают подозрения, что делается это для того, чтобы при случае отказаться от гарантийного обслуживания, если потребитель использовал какую-то другую жидкость. Производители рекомендуют применять для электродных котлов пропиленгликоль или этиленгликоль.

Если интересно, то можете прочитать мою статью про низкозамерзающие теплоносители. Теперь давайте коснемся еще одного вопроса.

Сравнение КПД электродного и обычного электрического котла

Производители нахваливают электродные котлы за их высокий КПД. Отсутствие потерь они объясняют тем, что электрический ток нагревает непосредственно теплоноситель. Но при этом почему-то ничего не говорится о потерях при использовании ТЭНов. Приведу рисунок, чтобы напомнить вам их устройство:

Внутри ТЭНа происходит последовательный нагрев нихромовой спирали, потом наполнителя из периклаза, а потом металлической трубки. Вся эта конструкция плотно прокатана и внутри нет никаких воздушных полостей, которые могли бы удерживать тепло. Поэтому практически вся энергия, выделяемая на нихромовой спирали уходит на нагрев воды. Точно так, как в электродном котле.

Есть еще одно утверждение производителей: «Электродный котел нагревает воду быстрее, чем ТЭНовый. Потому что нагрев воды происходит по всему объему котла». Это тоже спорный аргумент.

Воды внутри котла умещается мало, а мощность для ее нагрева прикладывается большая. Безусловно, какое то преимущество во времени будет, но скорее всего оно для вас не будет играть роли.

И никаких обещанных 30% процентов экономии не принесет.

Также очень важна температура теплоносителя в системе. Связано это с тем, что при повышении его температуры происходит падение его сопротивления. А это вызывает повышение потребляемой мощности:

По этой причине температура теплоносителя не должна превышать 50°. А что это будет означать для вас? Это еще одна засада! Например, теплоотдача алюминиевых радиаторов измеряется исходя из условия, что температура теплоносителя равна 90°, а температура воздуха в помещении 20°. При более низко температуре теплоносителя вам нужно будет увеличивать количество секций радиаторов.

Так, например делается в системе отопления под названием «Ленинградка», где наиболее удаленные от стояка или котла радиаторы должны быть с большим количеством секций. Чем больше секций, тем дороже система отопления выйдет по цене. Единственный вариант с такой температурой теплоносителя — водяные теплые полы.

Но нужно помнить, что для нашего холодного климата они не подойдут в качестве основной системы отопления.

Мораль всего, что сказано выше такова — никакого особенного преимущества по КПД у электродного котла по сравнению с обычным электрическим нет, а вот сложностей с эксплуатацией прибавляется. О других сложностях поговорим ниже.

Сложности в эксплуатации электродных котлов

Кроме того, что было перечислено раньше, есть еще «особенности» в эксплуатации у таких отопительных аппаратов:

• Необходимость следить за состоянием теплоносителя. Свойства теплоносителя со временем меняются под действием электрического тока, а от этих самых свойств зависит потребляемая мощность.
• Необходимость повсеместно заземлять все металлические части — трубы радиаторы итд. Системы заземления дорогое и сложное удовольствие
• Более быстрый процесс коррозии металлов под действием электричества. Явления электрокоррозии разрушают не только черные, но нержавеющие сорта стали.
• Высокая вероятность отказа в гарантийном обслуживании оборудования. Для того, чтобы не быть голословным приведу выдержки из паспорта на электродный котел:

В общем, многовато проблем для одного устройства.

Краткие итоги статьи

Электродный котел, конечно, интересное техническое решение. Но проблем с его с эксплуатацией много и они серьезные. При этом нет никаких доказательств его экономичности, кроме обещаний производителей и продавцов.

Скажу еще, что по какой-то неведомой мне причине ни один известный производитель оборудования для отопления не выпускает электродных котлов. Возможно, что это вызвано именно этими проблемами. На этой оптимистичной ноте я завершаю эту статью.

Жду ваших вопросов в комментариях.

Схема подключения электрокотла к электросети

Обогрев электричеством не может быть экономичнее, чем прямое сжигание топлива прямо в домашнем котле, потому что этот самый газ сжигается на теплоэлектростанциях, имеющих КПД не больше 45%.

Поскольку, потребность в ночном отоплении особенно актуальна, то электрокотел удешевит отопление, если использовать двухтарифный электросчётчик, когда ночью в энергосистеме появляется излишек электроэнергии, выработку которой технологически трудно уменьшить на электростанциях.

Электрокотел генерирует тепло, не требуя дымохода для своей работы, тем самым не подвергая обитателей дома опасности, угроза которой состоит в выделении чадного газа в случае плохой тяги у котлов внутреннего сгорания топлива.

Говоря о безопасности, нужно заметить, что ни один из видов топлива не является безопасным. Уголь выделяет токсичные вещества, к тому же радиоактивен, газ ядовит и взрывоопасен, даже дерево при сгорании является источником вредных формальдегидов и прочих испарений.

Электрическое отопление даёт возможность сделать обогрев абсолютно экологически чистым, перенеся вредные выбросы подальше от дома, на расстояние линий электропередач.

Безопасность использования электрокотла

Но вышеприведённые аргументы не являются доказательством того, что электрокотел полностью безопасен по своей сути и определению. Из-за неправильного расчета сечения питающего кабеля, несоответствующей защиты, некачественного подключения электронагревательного прибора может произойти разогрев проводки, что повлечёт выделение смеси ядовитых газов и воспламенение изоляции.

Нагревательные элементы электрокотла работают в непосредственной близости от воды, на расстоянии всего нескольких миллиметров. Чрезвычайно важным является обслуживание всей системы отопления, чтобы на поверхности электронагревательных элементов не образовалась накипь, приводящая к плохому теплообмену, что влечёт прогорание оболочки и электрический пробой.

Как правило, один электрокотел обеспечивает отопление всего дома или квартиры, и от его надёжности зависит тепло и уют в доме весь отопительный сезон. Поэтому к его подключению следует подойти со всей серьезностью, чтобы посреди зимы не оказаться в холодных стенах, или что ещё хуже, на улице из-за пожара, возникшего по вине неправильно подключённого котла.

Схема электрического котла

Электротехническое оборудование для подключения электрокотла

Первое, что нужно сделать при выборе электрокотла – узнать, на сколько ампер стоит вводной автомат в электрическом щитке. Умножение номинала автомата на значение напряжения (220в), дает значение предельно допустимой потребляемой мощности. При наличии трёх фаз полученное значение умножают на три.

Технические параметры котла Rinnai RB RMF

Даже учитывая то, что электрокотел будет работать преимущественно ночью, есть множество электроприборов, которые тоже целесообразно использовать в это время, имея двухтарифный электросчётчик, например: стиральная машина, электрическая духовка, мультиварка, бойлер. Само собой, вводной автомат должен быть рассчитан на такое энергопотребление.

Мощные электрокотлы для отопления больших жилых помещений потребляют большие токи, подвергая в процессе непрерывной работы проводку длительным тепловым нагрузкам. Поэтому, чтобы распределить нагрузку, используют три фазы, из-за чего автомат, счётчик и УЗО в щитке должны быть трехфазными.

Если технические условия электросети соответствуют указанным в паспорте электрокотла номинальным значениям мощности и потребляемого тока, то необходимо будет провести выделенную линию от электрощита до котла при помощи неразрывного кабеля с медными жилами соответствующего значения.

Расчет отопления в киловаттах

Расчет мощности электрокотла производят по упрощённой формуле: на обогрев одного метра квадратного площади дома необходима мощность котла 0,1 кВт, если дом обладает хорошей теплоизоляцией.

Таблица выбора мощности котла от размера помещения

Зная квадратуру обогреваемых помещений можно узнать требуемую мощность электрического обогрева. Существует миф о том, что экономичный электрокотелудешевляет отопление. Но КПД любого электрического нагревателя и так 100%, включая энергетические затраты на циркуляционный насос, и тепловыделение в проводах.

Экономия может быть достигнута лишь при помощи рациональных алгоритмов работы и использования двухтарифного счётчика. По рассчитанной мощности определяют автомат защиты, который будет защищать выделенную линию питания электрокотла, исходя из таблицы.

Таблица основных параметров расчета мощности котла

Таким же способом определяют сечение медных жил кабеля

Данные параметры должны указываться в паспорте электрокотла, но всегда будет не лишним убедиться, нет ли там опечатки, или неточностей. В случае несовпадений, необходимо принять большее из значений номинала защитного автомата или сечение провода.

Также рекомендуется установить УЗО. с током утечки 30мА и номиналом на одну ступень больше чем номинальный ток защитного автомата, или установить дифавтомат, который заменяет эти два устройства, совмещая их в одном корпусе.

Две составляющие подключения электрокотла

Нужно понимать, что отопление при помощи электрокотла возможно только при соблюдении всех правил подключения, как электрической части, так и водонапорной арматуры, которая обеспечивает теплообмен. Лишь в случае замкнутой системы циркуляции теплоносителя внутри корпуса электронагревательного прибора, достаточно подключить к нему питание для отопления.

Но тогда такой электрокотел называют электрическим конвектором, хотя его электрическое подключение осуществляется по тому же принципу: сопутствующее электрооборудование должно соответствовать потребляемой нагрузке.

Мобильный электрический конвектор, удобно использовать там, где нет возможности подвести воду к трубам системы отопления, и он пригоден для обогрева только одного помещения. Для обогрева частного дома, у которого есть несколько отдельных комнат, необходимо будет произвести монтаж водонапорной арматуры, описание которого не входит в данную статью.

Данные работы следует доверить специалистам, обладающим соответствующими навыками и специфическими инструментами. Самостоятельное подключение электрокотла возможно только в случае обладания навыками в сфере монтажа отопительных систем, при наличии соответствующих инструментов, плюс знание электротехники.

Следуя инструкции

Специализированные фирмы подключают электрокотел и отопление в целом, сдавая работу «под ключ», то есть при включении кнопок управления вся система работает и во всех комнатах тепло.

Но имея знакомого сантехника, можно разделить работы, взяв на себя весь электромонтаж, начиная от установки в щитке защитного автомата и УЗО (или дифавтомата), прокладывание кабеля (открытой или скрытой проводки) и заканчивая подключением клемм электрокотла.

Придётся подключить всего пять проводов: три фазы (A, B, C L1, L2, L3) ноль (N) и защитный провод PE (заземление), уложив их в кабельный канал или защитную гофру.

Если циркуляционный насос не интегрирован в корпус электрического котла, то его придётся монтировать и подключать отдельно, для этого в панели подключения электрокотла должны быть соответствующие клеммы.

У сантехника работы будет несоизмеримо больше. В паспорте электрокотла должна быть подробная инструкция, где указывается электрическая схема подключения кабеля питания, а также схема и способ сборки системы водонапорной арматуры.

Надежный и мощный электрокотел обеспечивает отопление всего дома, если только он работает без сбоев, а это возможно только в случае его правильного монтажа, установки и подключения, согласно всем пунктам, указываемым производителем.

Почему срабатывает устройство защитного отключения

О том, какое назначение имеет устройство защитного отключения (УЗО), легко догадаться по его названию. Это оборудование, которое обеспечивает защиту от того вреда, который может причинить ток. Если выбивает ухо, причины следует выяснять сразу же, чтобы можно было оперативно их устранить. Зная о том, как функционирует данное устройство, определить причины легко.

Принцип функционирования устройства базируется на сравнении значений электрического тока в соответствии с проводниками. За основу берутся показатели на выходе, и соответствующие показатели на входе. Их значения должны быть одинаковыми.

Какие причины выбивания УЗО?

Возможные причины

Почему срабатывают узо:

• В условиях утечки
• При наличии трещин, повреждений в конструкции изоляции тех проводов, которые являются изношенными.

В описанных выше случаях только своевременное включение соответствующей защиты может свести к нулю риск возгорания. В данной ситуации выход есть только один — необходимо оперативно отыскать тот участок, на котором произошла утечка. Существуют и другие способы.

К примеру, бывает достаточно убрать устройство из цепи, однако данный вариант сопряжен с некоторыми рисками, и это следует иметь в виду. Безусловно, проводка может быть исправной. В ряде случаев, ее можно эксплуатировать на протяжении нескольких десятков лет. Однако риск возникновения чрезвычайных ситуаций тоже присутствует.

Халатность во всем, что связано с электричеством, недопустима. И данному моменту следует уделять особое внимание.

Срабатывание УЗО в условиях отсутствия нагрузки

Почему срабатывают узо без нагрузок? В данном случае, причина может заключаться в высокой степени изношенности. Именно этот фактор обуславливает возникновение дефектов в изоляции современного электрооборудования. Нередко такое происходит в условиях эксплуатации старых стиральных машин, другой бытовой техники.

Почти в половине всех возможных случаев, нейтрализовать последствия срабатывания устройства помогают действия, осуществляемые с розеткой. Часто бывает достаточно перевернуть в ней вилку прибора.

В соответствии с нормами РЭС, сразу же после установки счетчиков в многоквартирных домах устанавливаются также и подобные устройства, с соответствующими показателями срабатывания.

УЗО после отключения

Поиск участка, на котором произошла утечка — действие, которое нужно выполнить, определяя, почему выбивается узо. С чего начать?

• Отключение всех имеющихся в помещении приборов
• Изучение проводки — данный вариант следует рассматривать в том случае, если приборы функционируют исправно.
• Если проводка установлена правильно, и на ней нет повреждений, то решить задачу, связанную с поиском нужного участка, становится гораздо проще. То же можно сказать и о тех случаях, когда проводка поделена на несколько групп и имеет соответствующую защиту
• Дезактивация автоматов, их повторный запуск. Запускать оборудование следует по очереди. Именно так получится определить ту группу, которая не является исправной.

Случается так, что недостаточно квалифицированные электрики стараются соединять ноль и заземления, стремясь, таким образом, обеспечить защиту от тока. Важно отметить, что такие действия запрещены.

Проверка УЗО в электирческом щитке

Важно подчеркнуть, что УЗО не выполняет функции защиты от короткого замыкания. Не защищает оно также от сверхтоков. Все, что может устройство — вовремя среагировать на условия, в которых произошла утечка.

Как обеспечить электрооборудованию защиту от перегрузки:

• Сразу же после УЗО устанавливается автомат с нужным номиналом
• Устанавливается оборудование дифференцированного типа.

Автомат дифференцированного типа представляет собой универсальное устройство. Оно комбинирует в себе функции обычного автомата и устройства защитного отключения.

Срабатывание УЗО при подключении бытовой техники

Нередки случаи, когда УЗО срабатывает сразу же после того, как к сети подключается крупная бытовая техника, например, стиральная машина. Следует отметить, что чаще всего такое случается именно со стиральными машинами.

Итак, машина подключена, узо срабатывает причины могут быть следующими:

• Некорректное подключение бытовой техники. В данном случае, речь идет о подключении автомата, ведь допустить ошибку с кабелем совершенно невозможно. Если используется линия с двумя проводами, то, скорее всего, причина кроется в подсоединении проводника к стиральной машине, ее корпусу. Но следует отметить, что такое случается нечасто
• Ошибка в подключении устройства. Пример — через аппарат фаза уже проходит, а нулевые показатели сняты с общего значения. Иными словами, причина — в том, что электрик не обладает достаточными знаниями о том, как работает устройство
• Ошибка в работе устройства — то, что следует иметь в виду. Проверить это легко — достаточно убрать все провода, перевести напряжение на устройство. После этого нужно нажать клавишу «тест». Только после этого УЗО может выйти из строя. В данном случае, разумнее приобрести новое устройство, а не ремонтировать вышедшее из строя
• Проблемы с работой аппарата требуют тщательной проверки работоспособности бытовой техники. Если она является новой, то проблема исключается. Старая бытовая техника может преподносить множество разных сюрпризов. Так, обмотки двигателя могут быть слишком ветхими, проводка может быть деформирована. Кроме того, могут иметься проблемы в конструкции аппаратов, расположенных внутри модели
• Если бытовая техника работает корректно, остается самый последний вариант — проблемы с проводкой. Важно отметить, что такие ситуации нередки и в тех случаях, когда используется совершенно новая, недавно установленная проводка. Что с ней может произойти? Практически все что угодно: деформация жилы, расположенной под обшивкой, вода, которая попала в коробку. Часто провода повреждаются в процессе зачистки.

УЗО на 40 Ампер

Частые вопросы и ответы о работе электродного котла Инноватор

ТЭНы – технология, имеющая самый почтенный возраст. Достаточно сказать, что впервые ТЭН – трубчатый электронагреватель – был запатентован в США ещё в 1859 году. Принцип работы – точно такой же, как у электрического чайника или кипятильника: электричество нагревает нихромовую нить, находящуюся в заполненной диэлектриком металлической трубе, а она нагревает воду.

• Нагревание происходит только в области ТЭНа, т.е. в 7-10% от общего объема теплоносителя. Отсюда низкая скорость нагрева;
• Высокие требования к качеству теплоносителя – соли оседают на ТЭНе, образовывая накипь, снижающую эффективность обогрева;
• Нагревательная нить перегорает и приводит к необходимости замены ТЭНа;
• Невысокая пожаро- и электробезопасность: утечка теплоносителя приводит к перегреву или к короткому замыканию;
• Большое количество резьбовых, паяных и клеммных соединений негативно сказываются на надёжности котла;
• Меньшая экономичность.

Индукционные котлы основаны на принципе электромагнитной индукции. Переменный ток в катушке создает электромагнитное поле создает ток в ферромагнитном сердечнике; сердечник, в роли которого обычно выступает корпус котла или трубы теплообменника, нагревается и передает тепло теплоносителю.

• Скорость нагрева средняя – ведь нагрев также происходит через посредничество сердечника, хотя площадь теплообмена больше;
• Большая масса, отсюда необходимость в специальных кронштейнах и прочных стенах для крепления котла, да и вообще, площадь коттеджа используется неэффективно;
• Невозможность плавной регулировки нагрузки;
• Утечка теплоносителя приводит к перегреву и оплавлению конструкций;
• Шум – необходима шумоизоляция котельной, индукционные котлы вибрируют;
• Потери на первичной катушке: конечно, выделяемое при этом тепло остаётся в доме, но не там, где надо, а там, где стоит котёл;
• Самое главное: высокая цена.

Электродный котел – электрический водонагреватель, не использующий нагревательных элементов.

• Отсутствие необходимости использовать стальную трубу для установки электродного котла.
• Большее количество электродов, что позволяет при меньших габаритах и гораздо меньшей стоимости изделия отапливать площадь от 10 до 300м2 регулируя подачу мощности количеством подключенных электродов.
• В систему отопления могут быть подключены и теплые полы и крупноразмерные радиаторы отопления.
• Возможность подключения котла к сети с напряжением 110В, 220В или 380В.
• Быстрый нагрев теплоносителя благодаря иному принципу действия электрических полей между электродами.
• Отсутствие электролиза.
• Первый в мире (!) электродный котёл с возможностью подключения к сети с УЗО.

Электроды тороидальной формы создают электрическое поле, в котором молекулы теплоносителя совершают колебательные движения с частотой 50 раз в секунду, мгновенно нагревая теплоноситель с КПД 99,9%.

Электродный водонагреватель не имеет нагревательных элементов, так как нагревательным элементом является сам теплоноситель – вода. Соответственно, потери на сопротивление нагревателя отсутствуют.

При этом тепловая энергия передается теплоносителю за счёт движения ионов и вращения диполей воды.

Так как много мини котлов работают в одном корпусе, ток «А» для электролиза слишком мал, и благодаря переменному току электрохимическая реакция разрушения электродов отсутствует.

Кроме того, в результате работы тороидальных вихрей, в центре сердечника возникает максимальное напряжение электрического поля, поток теплоносителя забирает с собой все растворенные в нём частицы, исключая всякую возможность возникновения накипи.

Такая конструкция водонагревателя по своей природе исключает возможность “сухого хода”, т.к. при утечке теплоносителя цепь размыкается и котёл отключается.

Электроды котла «Инноватор» не вступают в электрохимическую реакцию. При токе меньше 2,5 А на 1 кВ см электрода электролиза не происходит (статья “Электролиз воды переменным током” проф. химии Дж. В. Шипли, Манитоба, Виннипег, Канада для Канадского научного журнала, стр. 314).

Подходит для использования с любым теплоносителем.

Электродный котёл своими руками

Системы отопления с использованием электроэнергии крайне удобны. Чаще в них принято использовать ТЭНы, что заметно бьёт по карману.

Совсем другое дело — ионный котёл, который является одновременно и эффективным, и экономически выгодным. Правда, заводские модели зачастую стоят немалых средств.

Обладая минимальными умениями и знаниями, несложно создать электродный котёл своими руками, который будет ничуть не хуже производственных аналогов.

По сравнению с классическими обогревательными приборами, работающими на тэнах, электродные по ряду параметров значительно их превосходят. Но они также имеют свои слабые стороны.

К положительным качествам ионных котлов можно отнести:

1. 1.Высокий, до 98%, КПД — имея простой и эффективный принцип действия, подобные устройства способны практически всю энергию переводить в тепло.
2. 2. Компактность габаритов — размеры средней модели составляют всего 50 см, что позволит размещать котёл даже в маленьких помещениях. Помимо этого, он монтируется прямо в систему отопления, что позволяет сэкономить ещё немало места.
3. 3. Надёжность — благодаря устройству конструкции ионные котлы не запустятся без воды в системе, чего не скажешь об аналогах с тэнами, которые легко сгорают при «холостой» работе.
4. 4. Бесшумность в процессе работы.
5. 5. Стабильность работы — при падении напряжения электродные нагреватели не отключатся, а лишь станут чуть слабее нагревать теплоноситель.
6. 6. Экономичность. По сравнению с тэновыми аналогами, они потребляют на 15−20% меньше электроэнергии.

электродный котел своими руками два года спустя – то

Недостатки электродных котлов:

1. 1.Особые требования к теплоносителю — чтобы котёл смог выйти на нужную рабочую мощность, необходима вода с определённой концентрацией солей, поскольку она должна иметь нужное сопротивление. Не получится использовать в качестве теплоносителя другие жидкости.
2. 2. Потребность в заземлении — так как в процессе работы возникает вероятность появления статического электричества, как сам котёл, так и всю систему отопления обязательно нужно заземлять.
3. 3. Приборы контроля — необходима установка приборов, контролирующих работу системы, что повышает стоимость оборудования.
4. 4. Определнные радиаторы — для качественной и эффективной работы ионных котлов можно использовать не каждый радиатор.

Сделать электродный котел не слишком сложно, но его конструкция имеет свои нюансы. Ведь здесь нагревательных элементов типа тэнов нет.

Для того чтобы разобраться с устройством и принципом работы ионных котлов, придётся немного вспомнить физику и химию. В частности, такой процесс, как электролиз. Классический пример — когда в солёную воду помещают два контакта, катод и анод, на которые подаётся постоянный электрический ток. Но ионы соли имеют собственный заряд, отчего притягиваются к одному из электродов.

В электродных котлах происходит практически то же самое. Разница заключается лишь в том, что ток на электроды подаётся не постоянный, а переменный, с обычной для сети частотой 50 Гц.

Это значит, что в течение одной секунды ионы соли, растворённой в теплоносителе, будут менять свою траекторию пятьдесят раз, притягиваясь то к одному электроду, то к другому.

В результате жидкость, которой заполнена система, будет сильно греться.

Согласно закону Ома, при постоянном напряжении с уменьшением сопротивления сила тока будет возрастать. Но вода не является столь же хорошим проводником, как металлы, поэтому повышая силу тока, легко повысить и температуру нагрева воды. Это позволяет понять, что от количества соли в воде зависит не только сила тока, но и мощность самого устройства.

Мини котельная электродный котёл

Для создания катодного котла своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. 1.Сварочный аппарат. Если в сварке опыта нет, то предпочтительнее пользоваться сварочным инвертором, так как он оснащён рядом функций, которые помогут новичку.
2. 2. Стальная труба — будет выполнять роль корпуса. По размерам можно выбирать любую, но рекомендуется труба диаметром 10 см и длиной до 30 см.
3. 3. Стержень из стали — из него изготавливают один из электродов. Рекомендуемая длина — 10 см.
4. 4. Тройник — так как впоследствии его придётся навернуть на трубу, его нужно подбирать с учётом диаметра трубы.
5. 5. Муфта для монтажа котла к системе отопления.
6. 6. Клеммовые и электродные изолирующие.
7. 7. Заземляющие и нулевые клеммы.
8. 8. Углошлифовальная машинка.

Нужно решить, какую схему использовать в конкретном случае: одноконтурную или двухконтурную. Первая предназначается лишь для отопления помещения. Вторая позволит обеспечить и горячее водоснабжение.

При изготовлении электродного котла своими руками, чертежи можно составить одним из двух способов. Первый предполагает заглушить концы трубы, выступающей в качестве корпуса, полностью. Для подачи теплоносителя размещают по бокам два патрубка, один из которых будет подавать воду в систему, а второй — возвращать её из радиаторов.

Электродные котлы должны быть заземлены. Нулевой провод подключают исключительно на контакт корпуса. В свою очередь, фазный подсоединяют только на электрод.

В остальном сложностей возникнуть не должно. Сборка выполняется в определённой последовательности:

1. 1.На один конец трубы, используемой как корпус, насаживается муфта. На другой наворачивается тройник, через который теплоноситель подаётся в котёл для нагрева и, набрав температуру, выпускается в систему. Соединения хорошо уплотняют, дабы исключить в будущем протечки.
2. 2. Теперь электрод необходимо вставить с торца тройника таким образом, чтобы он был неподвижен и при этом изолирован от корпуса. В качестве изолятора хорошо подходит биметаллическая заглушка от радиатора, где по центру просверливается отверстие диаметром равным диаметру электрода, зафиксировать который можно с двух сторон гайками. Соединение, вкупе с изолятором, должно обеспечивать хорошую герметизацию во избежание протекания теплоносителя.
3. 3. На корпус котла приварить два болта (М8 или М10), один из которых необходим для подключения заземления, а второй — для нулевого провода. После подключения, во избежание поражения электрическим током, места соединения необходимо изолировать.
4. 4. Котёл готов — остаётся его установить и подключить.

Электродный котёл Ионный котёл Часть I Детали и сборка электродного котла

Может показаться, что смонтировать готовый котёл так же просто, как и собрать. На самом деле при монтаже необходимо знать некоторые нюансы.

Запрещается использование в работе обогревателя УЗО, так как это может вызывать поражение током. Ведь здесь ток почти постоянно будет проходить через воду, а это способствует образованию электролизного газа, который усложняет работу системы и может вызывать сбои.

Для того чтобы исключить последствия появления такого газа, придётся дополнительно устанавливать автоматические и предохранительные клапаны для удаления излишков давления.

Устанавливается также манометр, который позволяет следить за мощностью системы, монтируются расширительный бак и запорная арматура.

Устанавливают готовый аппарат только вертикально и на стену крепится отдельно от остальной системы. Подключаемые трубы на 1,5 метра должны быть выполнены из металла. Что касается остальной части системы труб, материал может быть любым.

Заземляющий провод обязательно должен быть медным, с сечением от 4 мм и сопротивлением не менее 4 ом.

После проведения монтажных работ систему необходимо прочистить. Для этого используются специальные растворы. Узнать марку и концентрацию можно в инструкции к заводским моделям.

Стоит следить и за герметичностью всей системы — это исключит возникновение коррозии внутри. Рабочая температура доходит до 120 градусов, что является отличным показателем.

Подключение котла также может быть различным. Здесь всё зависит от его назначения. Ведь назначение ионных котлов довольно разнообразно, начиная от обогрева помещений и заканчивая нагревом воды.

Выделяют четыре вида подключения:

1. 1. Однофазный — котел используется как единственный источник тепла.
2. 2. Трёхфазный — в нем задействованы три фазы.
3. 3. В одной системе с другими обогревательными устройствами. В таком случае ионный котёл будет дополнительным или резервным.
4. 4. Полного автоматического контроля.

Форма, конструктивные особенности, размеры и схемы самодельных электродных котлов могут быть самыми разными, но к выбору радиаторов стоит отнестись более серьёзно, так как от них зависит очень многое.

К примеру, экономичность может напрямую зависеть от радиаторов. Если добавить больше теплоносителя, чем положено, затраты электроэнергии возрастут, так как придётся при той же мощности нагревать большее количество воды. Поэтому рекомендуется на 1 кВт мощности заливать 8−9 литров теплоносителя. Имеет значение и концентрация солей в нём.

Предпочтительно выбирать радиаторы из биметалла или алюминия, так как другие материалы довольно легко отдают свои частицы в теплоноситель, из-за чего меняется его состав, и КПД резко падает.

электродный котел своими руками два года спустя

Мощность во многом зависит от теплоносителя, а точнее, от концентрации в нём солей. Если в систему залить воду, с разведённой в ней солью, то получится некоторое значение мощности. Но что если необходимо иметь более точные показатели?

Настроить агрегат дело овольно трудоёмкое и занимающее много времени. Но результат позволит получить идеально настроенную систему. Для этого понадобятся:

4000 Вт/220 В = 18 А

Именно 18 ампер должно быть в цепи. Далее смешивается сода с водой в соотношении 1/10.

Подключают амперметр или тестер, установленный на амперы, параллельно водным проводам. Шприцем в систему вводится полученный раствор — через расширительный бачок. Котёл запускают и выводят на рабочую мощность. Остаётся смотреть на показания прибора. В случае необходимости содово-водный раствор добавляют ещё, пока не будет достигнута необходимая сила тока.

Несмотря на кажущуюся сложность, такая настройка позволяет обогревателю работать при оптимальных параметрах.

Электродный электрокотел своими руками

Почему срабатывает УЗО?

УЗО (Устройство защитного отключения), как известно, предназначено для защиты человека от поражения электрическим током. Если УЗО сработало, значит в электрической сети не все в порядке.

Что делать в случае срабатывания УЗО?

Одна из причин — это выход из строя УЗО, что бывает не так часто. Нет совершенных или вечных приборов. Прежде чем удостоверится в неисправности устройства, убедитесь в том, что с электрическими электроприборами и проводами цепи все в порядке.

Если под одним УЗО “сидят” несколько групп автоматических выключателей, ответственных за розеточные группы и группы освещения, производим следующею процедуру диагностики.

Все рычажки на автоматических выключателях опускаем в низ, на функцию выключенного состояния. Включаем УЗО, затем, по очереди включаем автоматические выключатели.

Если во время включения одного из автоматических выключателей сработала защита, значит, в этой линии сети нужно отыскивать причину.

Нужно найти неисправный электроприбор

В той линии электрической цепи, в которой обнаружена проблема, отключаем все электропотребители из розеток. Снова включаем УЗО и автоматический выключатель, после чего по очереди включаем электроприборы в сеть, например, УЗО сработало на холодильнике. Итак, причина ясна – холодильник в ремонт. Тем временем УЗО и автоматические выключатели продолжают работать в штатном режиме.

Читайте следующие статьи про УЗО:

Что если при выключенных электроприборах УЗО все равно срабатывает?

Неисправность нужно искать в электропроводке. Старая изношенная проводка – частая причина срабатывания.

Другая причина – поврежденный проводник. В первую очередь, нужно заглянуть в распределительную коробку для того, чтобы осмотреть провода и контактные соединения. Если в распределительной коробке все в порядке, продолжаем искать в другом месте – стене.

Если УЗО сработало во время нанесения штукатурки ( известно, что вода хороший проводник) — значит изоляция проводника повреждена, и тогда произойдет утечка тока.

Так УЗО будет срабатывать до тех пор, пока не просохнет смесь, так как сухая штукатурка является отличным диэлектриком.

Первый – поиск неисправности можно произвести при помощи индикаторной отвертки. Берем жало отвертки в руку и проводим торцевой частью вдоль линии скрытого проводника, там, где обрыв, индикатор погаснет, только вот при такой процедуре на время нужно отключит УЗО, т.е. питание подвести к автоматическому выключателю в обход УЗО. В панельном доме индикаторная отвертка не поможет.

Второй способ – с помощью прибора для поиска повреждений кабелей. Найдя место утечки, необходимо заменить поврежденный участок, либо проложить новую линию в кабель-канале.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

вопросы и ответы

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ КОТЛЫ:

Вопрос: залили в систему отопления дистиллированную воду. Включили котел, а он не греет. Почему? Что делать?

Ответ: Поскольку дистиллированная вода имеет большое удельное сопротивление, то в соответствии с законом Ома, ток вырабатываемый ионным котлом мал, а значит и мощность незначительна. Поэтому котел фактически не греет.
Добавьте в теплоноситель системы небольшое количество раствора воды поваренной соли(из расчета 1ч.

ложка- это 5-7грамм соли на 100л.воды). Следите за показаниями амперметра(токовых клещей) на токопроводе фазы котла во время настройки системы. Ток на фазе котла должен соответсвовать рекомендуемым паспортным значениям тока нагрузки фазы на конкретную модель котла.

Ознакомьтесь еще раз вниметельно с рекомендациями по пусконаладке электродных котлов Галан – входит в комплект поставки документации котла.

Вопрос: залили в систему воду из центрального водоснабжения. Котел греется очень интенсивно. Потребляет больше чем номинальная мощность котла. Почему? Что делать?

Ответ: Поскольку вода из системы центрального водоснабжения имеет большое количество всевозможных солей, отложений и примесей, в связи с чем очень малое удельное сопротивление, то в соответствии с законом Ома, ток вырабатываемый ионным котлом стремиться к наибольшему значению, а значит и мощность тоже будет расти.

Поэтому котел в этом случае перегревается и работает выше своих допустимых значений мощности. В случае, если вода очень жесткая и имеет высокую удельную проводимость – эта ситуация аналогична КЗ электрической цепи. В этом случае сработает автомат защиты на блоке управления котла.
Необходимо увеличить удельное сопротивление жидкости-теплоностеля.

Для этого необходимо слить или всю систему или часть ее и разбавить дистиллированной водой. Следите за показаниями амперметра(токовых клещей) на токопроводе фазы котла во время настройки системы. Ток на фазе котла должен соответсвовать рекомендуемым паспопртным значениям тока нагрузки фазы на конкретную модель котла.

Ознакомтесь еще раз вниметельно с рекомендациями по пусконаладке электродных котлов Галан – входит в комплект поставки документации котла.

Вопрос: Ионый котел не набирает температуру. Разогнался до +30°С , постоянно работает и температура выше не поднимается.

Теплоноситель и уровень тока на фазе котла настроил правильно, согласно прилагаемой таблице в инструкции на котел. Помогите разобраться.

На ваш запрос сообщить данные состояния и параметров отапливаемого помещения, а также отопительных приборах моей системы отопления привожу следующие описания:

Я подключил в действующую систему отопления электродный котел Галан Очаг-3N Beert параллельно газовому котлу Westen Pulsar 24Fi. Отапливаемая площадь 55м2 , высота от пола до потолка 2,65м, дом частично утеплен пенопластом по наружи(северная и западная стены), объем теплоносителя в системе ориентировочно 35 – 40л., радиаторы отопления стальные DayLux 22типа 500х1000 – 3шт и DayLux 22типа 500х800 – 3шт.

Ответ: Спасибо за детальное описание возникшей ситуации.
Описания здания, которые Вы приводите: 55м2 при высоте от пола до потолка 2,65м и объем системы отопления 30-45, дополнительное утепление – они действительно «вписываются» (хоть и по краю) в рекомендуемые параметры выбранной Вами модели ионного котла Галан Очаг-3N.

И все же в Вашем конкретном случае причина кроется в другом. А именно – в несоответствии параметров выделяемой тепловой мощности электродного котла мах 3кВт(3000Вт) и суммарной мощности установленных в системе тепловых приборов.

Из приведенного вами перечня отопительных приборов мы видим, что тепловая мощность радиатора DayLux 22типа 500х1000 = 1426Вт х 3шт, и тепловая мощность радиатора DayLux 22типа 500х800 = 1140Вт х 3шт. Итого суммарная мощность отопительных приборов Вашей системы отопления составляет 7698 Вт( 7,7кВт) Т.е.

превышение мощности радиаторов более чем в 2,5раза от номинальной мощности, которую может выдать котел. После того, как Вы при помощи радиаторных вентилей перекроете большую половину радиаторов, (уменьшив тем самым принудительно общую тепловую нагрузку отопительных приборов), Вы сразу увидите динамику роста температуры котла и системы в целом.

И уже через некоторое время электродный котел выйдет на заданный температурный режим и выключится, согласно установленного Вами на автоматике температурного порога.

Вопрос: Влияют ли на работоспособность ионного котла и его срок службы скачки, и перепады напряжения сети электропитания?

Ответ: На срок службы самого котла и блока электродов не влияет. На работоспособность частично влияет тем, что при падении напряжения, падает и мощность котла.

Скачки и перепады напряжения влияют на работу электронного блока управления котла и могут вывести его из строя, впрочем, как и любой другой бытовой прибор или оргтехнику.

Поэтому, если в используемой Вами электросети есть регулярные сбои и перепады, рекомендуем Вам использовать стабилизатор напряжения или на всю систему или конкретно для электроники котла.

Вопрос: однофазный электродный котел Очаг-6N успешно отработал первый сезон отопления. Летом добавил одну алюминиевую батарею в спальню 8 секций (остальные батареи все биметалл). С наступлением холодов включил отопление и начала завоздушиваться система. Раз в неделю, уже третий раз, стравливаю воздух, приходиться подкачивать систему с последующей подстройкой теплоносителя.
Почему начала завоздушиваться система?

Ответ:

в данном случае все логично – есть причина и есть следствие. Естественно система завоздушиваться так регулярно не должна. Как мы видим из описания проблемы – воздушные пробки начали появляться после того как Вы добавили в действующую систему отопления алюминиевые секции радиаторов.

К сожалению в настоящее время мало кто из производителей на практике применяет действительно качественное сырье и материалы изготовления. Чаще всего это товар низкой и средней ценовой категории имеющий сомнительное место производство и что важно качество материала.

Зачастую такой товар не имеет сертификата и о том что он изготовлен в Италии или Германии мы слышим только из уст продавца полагаясь на честное слово… В этом случае разве можно полагать, что Вы приобрели радиатор из чистого алюминия, без каких либо присадок и примесей?! Это предисловие, а теперь по делу.

Из курса физики мы знаем, что алюминий это химически активный элемент. Если нарушен поверхностный оксидный слой и образовано “гальваническая пара” может иметь месть химическая реакция(повышеная температура только ускоряет процесс). Присутствие в системе металлов сталь-алюминий образуют гальванопару.

(Со списком недопустимых гальвано-пар маталлов Вы можете в свободном доступе ознакомиться в Wikipedia по разделу “гальваническая пара” ) Связи через воду зачастую бывает достаточно.

В результате гальванопары возникает разность потенциалов, в следствии чего начинается медленный процесс эликтролиза, выделяется газ, водородом в чистом виде это назвать можно весьма условно и с большим натягом, однако есть отдельные случаи когда выделяемый газ горюч(видеоролики подобного плана можно найти в интернете).

Подобные темы не раз обсуждались на различных форумах похожей тематики и тут не имеет значения какой котел газовый или твердотопливный или тэновый или электродный – законы физики для всех едины и тут дело в реакции теплоносителя(жидкой среды), алюминия и металла образующего совместно через теплоноситель гальванопару, а как следствие реакцию с выделением газа.

К счастью алюминий имеет свойство востанавливать оксидную пленку и вероятность того что в течении некоторого времени 1-3 месяца ситуация стабилизируется. Однако при этом Вам прийдется стравливать появляющийся воздух и подпитывать систему(только мягкой водой, чтоб не разрушить оксидную пленку, алюминий очень чувствителен к pH-среде).

Или поменять радиатор на стальной или биметаллический.
Вопрос: однофазный электродный котел 6 кВт подключен к теплому полу 60 кв м,пропиленгликоль разбавил дистиллированной водой в пропорции 10/10 и добавил 1.

5 ложки чайные соли,первый день грел нормально на второй поддерживает температуру подачи 18-20 гр не больше почему?

Ответ: Добрый день Андрей.Отвечу на Ваш вопрос и дополню комментариями. Для того чтоб точно дать ответ на Ваш вопрос необходимо от Вас получить исходные данные по току на фазе котла.

А именно, какой ампераж на фазе котла при температуре 18-20? Если это значение находится в пределах 15

18 А при температуре +15 +20 град. – тогда все верно – именно такие паспортные значения для 6 кВт котла в данном диапазоне температур.И если значения тока при этой температуре именно такие, то тут причины могут быть две.а).

– полипропилен гликоль – это среда которая является менее растворимой чем обычная вода и необходимо еще увеличить электропроводность теплоносителя.б). – если речь идет о отоплении теплый водяной пол, то любой котел подбирается с запасом по мощность не +10%, а + 30%. Т.е для площади отопления теплым полом в 60 м.кв необходима мощность котла 7

Почему сначала грело, а потом перестало – этому есть логичное объяснение -> когда Вы добавили соли в систему – проводимость теплоносителя частично увеличилась, соответственно и мощность котла выросла, как результат более интенсивный нагрев. Спустя некоторое время 10-20 часов, теплоноситель полностью пришел к однородности и электропроводность снизилась, соответственно и снизилась мощность котла и он просто “не дотягивает”. Необходимо или снизить нагрузку тепло съема, оставив в работе на время 1, 2 контура, или увеличить электропроводность теплоносителя, подняв тем самым ампераж на фазе котла.Вопрос: Котёл моноблок нового выпуска в пластиковом корпусе, его обязательно подключать с УЗО, или можно без него?И куда подключать землю?

Ответ:

Электродные котлы-моноблоки серии GM модификации от 2018 года могут эффективно работать с УЗО. Если Вы не планируете ставить на входе дифреле(УЗО) – котел будет безопасно работать и без него.Землю подключать не надо. Клеммы «земли» в данной модификации нет.Предупреждая возможные последующие вопросы:1. А почему нет «земли»?2. А безопасно ли без «земли»?3. Можно ли эксплуатировать данный котел без заземления? Отвечаем.

– Нет клеммы земли потому что в ней нет необходимости!

– Да безопасно!- Можно эксплуатировать без заземления. Почему? Потому что в отличии от моделей предшественников в металлическом корпусе (которые выпускались до 2018 года) – данная модель полностью электрически изолирована пластиковым корпусом от имеющихся металлических частей внутри корпуса.

Т.е простыми словами: конструкция данной модели такова, что просто нечего заземлять! Нет открытых токопроводящих металлических элементов на корпусе котла. Корпус полностью электрически изолирован, кроме случаев, когда котел намеренно поливают водой из шланга или ведра. Степень защиты котла соответствует IP34.

Электрокотлы ЭОВ: применение УЗО в целях пожарной безопасности

Электрокотлы ЭОВ: применение УЗО в целях пожарной безопасности. Электрокотлы типа ЭОВ нашли широкое применение для обогрева бытовых и производственных помещений, дач и коттеджей.

Имеются модификации электрокотлов для сети 220 В (ЭОВ 4/2 и ЭОВ 6/3), и для трехфазной сети 380 В (ЭОВ 6/3, ЭОВ 9/4,5, ЭОВ 15/9/6 и ЭОВ 18/9). Нагревательные блоки электрокотлов состоят из комбинации тэнов мощностью 2 кВт и 3 кВт.

При трехфазном питании нагреватели соединены по схеме “звезда”, или между двумя питающими фазами при последовательном соединении двух тэнов. Электрокотлы достаточно надежны в работе.

Нагревательный блок для ЭОВ 18/9 и ЭОВ 15/9/6 В данной работе приведены результаты испытаний при аварийных пожароопасных режимах эксплуатации электрокотлов ЭОВ. Терморегуляторы находились в замкнутом положении (имитация их неисправного состояния, или полного отсутствия). Теплоноситель (вода) в системе отсутствовала. Подобные ситуации реально могут происходить у потребителей, например: – во время неудачного пробного пуска электрокотла, когда не было проверено, была ли полностью заполнена система отопления теплоносителем; – в условиях ограниченной циркуляции, когда не были удалены воздушные пузыри; – если теплоноситель по какой либо причине вытек из отопительной системы, например, в случае образования свища в отопительной системе. Температура нагрева корпуса электрокотла при таких экстремальных условиях возрастает до пожароопасных значений. Обнаружено, что даже в случае использования УЗО температура корпуса достигает величины 450-470 градусов Цельсия (см. таблицы 1 и 2 ниже). Возрастающий ток утечки в нагревателях приводит к срабатыванию УЗО и отключению питающего напряжения. Вероятность пожара, естественно, уменьшается при использовании УЗО. Если УЗО не установлено, а используется только автоматический выключатель как устройство защиты, то температура корпуса электрокотлов будет продолжать повышаться до 600 -700 градусов Цельсия и выше и поддерживаться высокой в течение длительного времени. Краска на корпусе обгорит, цвет корпуса от нагрева может стать красным или оранжевым. Возможны возгорания рядом расположенных предметов.

Время срабатывания УЗО.

Ниже в таблицах 1 и 2 приведены результаты измерений времени срабатывания УЗО и температуры на корпусе электрокотлов при описанных выше аварийных ситуациях, то есть при работе без теплоносителя. Перечислены варианты мощностей от 2 до 18 кВт. Таблица 1.

Температура на корпусе электрокотлов ЭОВ с питанием от сети 220 В и время срабатывания УЗО в случае отсутствия теплоносителя.

Мощность нагревательного блока,

Подключенные тэны в блоке,

Время срабатывания

Температура корпуса котла после срабатывания УЗО, (в градусах

2 2 50-70 400-450 3 3 10-15 400-480 4 2+2 20-30 450-480 6 2+2+2 8-12 430-450 6 3+3 3-6 270-350

Температура на корпусе электрокотлов ЭОВ с питанием от трехфазной сети 380 В и время срабатывания УЗО в случае отсутствия теплоносителя.

Мощность нагревательного	Подключенные тэны в блоке,	Время срабатывания	Температура корпуса котла после срабатывания УЗО, (в градусах
6	2+2+2	15-20	430-450
7	2+2+3	3-4	440-470
9	3+3+3	2-6	440-460
13,5	3+3+3 2+2	2-4	450-470
15	3+3+3 2+2+2	2-4	450-470
18	3+3+3 3+3+3	1,5-3,5	450-480

Из данных, приведенных в таблицах 1 и 2 следует, что: * Минимальное время срабатывания УЗО при работе в сети трехфазного тока 380 В было зафиксировано для нагревательного блока мощностью 18 кВт. * Минимальное время срабатывания УЗО при работе от сети 220 В было в случае испытания нагревательного блока мощностью 6 кВт с двумя тэнами по 3 кВт.

Измерение тока утечки ТЭН позволяют получить дополнительную информацию. Ниже приведены графики зависимостей тока утечки от времени между включением нагревательных блоков ТЭН и срабатыванием УЗО при мощности 9 кВт (рисунок 1), 15 и 18 кВт (рисунок 2). Рисунок 1. Ток утечки блока ТЭН при мощности 9 (3+3+3) кВт. Подключение – к трехфазной сети 380 В. Испытание – без теплоносителя. Срабатывание УЗО – через 4,25 мин (стрелка вниз от максимума). Всплеск тока утечки при 2,25 мин был вызван, видимо, процессами перераспределения влаги в тэнах. Рисунок 2. Токи утечки блоков ТЭН при мощности 15 – 18 кВт. 1 – блок ТЭН на 18 кВт с невысокими допустимыми значениями сопротивления изоляции и напряжения пробоя (старый блок); 2 – блок ТЭН на 18 кВт с высокими значениями сопротивления изоляции и напряжения пробоя (недавно изготовленный блок); 3 – блок ТЭН на 15 кВт. Рисунок 3. Ток утечки для блока ТЭН при мощности 6 (2+2+2) кВт при работе в однофазной сети 220 В (кривая 1) и при работе в трёхфазной сети 380 В (кривая 2). Срабатывание УЗО через 12 мин и 21 мин после включения, соответственно. В данном случае были испытаны одни и те же тэны. Только в первом случае они были соединены параллельно, в во втором – по схеме “звезда”. Нужно отметить, что при обычных условиях эксплуатации электрокотлов с теплоносителем (водой) токи утечки довольно малы. Для только что изготовленных жлектрокотлов они не более 0,1 мА. Если нагреватель длительное время не функционировал, или эксплуатировался много лет, то токи утечки возрастают.

Заключение по испытаниям.

Испытания показали, что: * электрокотлы, оснащенные нагревательными блоками с тэнами по 2 кВт (ЭОВ 4/2 при питании от сети 220 В, ЭОВ 6/3 при питании от сети 380 В) при включении без теплоносителя отключаются устройством защитного отключения УЗО в течение длительного времени (до и более часа). * электрокотлы оснащенные нагревательными блоками с тэнами по 3 кВт ( ЭОВ 18/3, ЭОВ 6/3 при питании от сети 220 В) при аварийных ситуациях сравнительно быстро отключатся от сети устройством защитного отключения (в течение 2 – 15 минут в зависимости от подключенной мощности). Ниже в таблице 3 приведены измеренные величины времени срабатывания УЗО для всех номинальных мощностей электрокотлов типа ЭОВ.

Таблица 3. Время срабатывания УЗО (в минутах) для электрокотлов ЭОВ при различной номинальной мощности.

Электрокотел	Напряжение питания сети,	Время срабатывания УЗО, (в мин)
ЭОВ 4/2	220	20-30 / 50-70
ЭОВ 6/3	220	3-6 / 10-15
ЭОВ 6/3	380	15-20 / 50-90
ЭОВ 9/4,5	380	2-6 / 20-30
ЭОВ 15/9/6	380	2-4 / 2-6 / 15-20
ЭОВ 18/9	380	1,5-3,5 / 2-6

Примечание к таблице: наклонная черта в наименовании разделяет значения номинальных мощностей. Экономичность потребления электроэнергии, видимо, зависит не только их номинальной мощности, но и от эффективности работы терморегуляторов.

Оборудование и приборы при испытаниях.

– нагревательные блоки для ЭОВ 15/9/6 и ЭОВ 19/9 с нагревателями мощностью 2 кВт (ТЭН-114 А9,5/2,0U220) и 3 кВт (ТЭН-114 А9,5/3,0U220 и ТЭН-122А9,5/3,0U220); – контактный термометр ТП-4 с диапазоном измеряемых температур от 0 до 600 градусов Цельсия; – приборы измерительные В7-35, Ц-4341; – устройство защитного отключения ИЭК, тип ВД1-В4УИЛ-4 рабочее напряжение

220/400 В, ток потребителя до 63 А, номинальный (отключающий) ток утечки – 30 мА. По ГОСТ Р 5080-95 допустимый (отключающий) ток утечки для данного УЗО может быть в пределах от 15 мА до 30 мА; – стенд для испытаний электрокотлов типа ЭОВ.

Ссылки.
Электрокотлы ЭОВ: инструкции по эксплуатации, электрические и гидравлические схемы.

2. Использование УЗО при эксплуатации электрокотлов ЭОВ. Автор публикации:

Николаев Владимир Сергеевич ЗАО “ИЭЦ ВНИИЭТО” 29.08.2012

Приложение. Схема подключения электронагревателей электрокотлов при испытаниях (слева),

и схема подключения тепловых пушек через УЗО (справа).