Монтаж теплого пола нагревательными матами. Схемы подключения терморегулятора.
Что такое нагревательный мат и чем он отличается от нагревательного кабеля? По сути, это тот же кабель, который выложен на капроновой сетке. Сетка имеет липкую основу, которая клеится на заранее подготовленное основание.
Главным критерием выбора в качестве теплого пола именно мата, а не нагревательного кабеля, является условие заливки стяжки. То есть уровень поднятия пола над нагревательным элементом.
Если ваши условия позволяют его поднять на 10-15мм, то с успехом можно монтировать нагревательный кабель. Если уровень поднятия пола минимальный, буквально несколько миллиметров, тогда ваш выбор должен смотреть только в сторону мата.
Тут уже многое будет зависеть какого производителя вы выберите — Devi, Electrolux, Ensto, Rehau или каких-то других.
Ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день различных марок теплых полов и их комплектующих можно здесь.
Но прежде чем осуществить монтаж и подключение, необходимо выполнить подготовительные строительные работы. Вначале проштробить стены для прокладки силового кабеля питания от щитка до распредкоробки, в которой будет монтироваться терморегулятор.
При условии монтажа теплого пола в ванной комнате или санузле, по правилам, терморегулятор должен стоять в соседнем помещении, где нет влаги и сырости. Высота установки регулятора — не ниже 30см от уровня пола.
После этого, штробите стену вниз от распредкоробки, и сверлите сквозное отверстие в ванную. Через него будет укладываться холодный конец и датчик температуры для подключения к терморегулятору.
Имейте в виду, что если вы сделали песчаную стяжку совсем недавно, то ей нужно дать время выстояться и схватиться в течение 72 часов.
Кроме того, обязательно нужно учесть отступы от стен (минимум 5см) и труб отопления или радиаторов (20см). В этих местах теплого пола также не будет.
Перед непосредственным монтажом, определяете исправность и целостность всех элементов и кабеля нагрева. Для этого необходимо измерить его сопротивление при помощи мультиметра.
Посмотрите параметры в Омах на упаковке или этикетке. Она обычно закреплена на холодном конце.
Замеренное сопротивление должно соответствовать, ну или по крайней мере не сильно отличаться (до 10%), от указанных там данных.
Однако помните, что при помощи тестера, вы фактически проверяете целостность нагревательной жилы, но никак не сопротивление изоляции. Большинство же электриков, именно его считают самым важным параметром, на основании которого можно дать уверенную гарантию работоспособности теплых полов.
Нередко случается так, что мультиметр показал «все хорошо», а диффавтомат в щитке почему-то выбивает. Это и говорит о плохой изоляции и наличии тока утечки. Для замеров сопротивления изоляции необходимо применить мегомметр, с напряжением минимум на 500 Вольт.
Изоляция прозванивается между рабочими жилами 220В и жилой заземления (если она есть) или экранирующей оплеткой. Показания для нового кабеля, как говорят электрики должны «стремиться к бесконечности» или быть максимально возможными для измерительного прибора.
Начинать монтаж сетки необходимо с места вывода кабеля к коробке термостата. Рулон раскручиваете и раскладываете по поверхности. При этом необходимо обойти зоны ранее размеченные маркерной лентой.
При монтаже можно ходить по теплому полу (по проводам), если у вас обувь с мягкой подошвой. Некоторые, таким образом даже придавливают сетку к основанию стяжки, но перебарщивать с этим не стоит.
При раскручивании рулона, желательно спрятать концевой отрезок кабеля во внутрь, чтобы при укладке он не перекручивался и не задевал посторонние предметы.
В том месте, где необходимо произвести поворот нагревательного элемента, разрезают секцию.
При этом не вздумайте резать сам нагревательный кабель.
Достаточно освободить его из сетки. Хвост, который получится при повороте приклеиваете к полу алюминиевым скотчем. Он помимо крепежа, помогает еще и распределить тепло на этом участке поверхности.
Если у вас секционно-резистивный мат, где есть независимые секции, подключенные от кабеля питания проходящего по краям, то при поворотах разрешается разрезать один из крайних проводов.
Но только не греющий элемент! Не вздумайте резать его.
После укладки необходимо соединить эти разрезанные жилы. Для этого вам понадобится медный монтажный провод ПуГВ сечением 1,5мм2.
Отмеряете необходимую длину и зачищаете концы. После чего, продеваете сквозь них термоусадку. Жилу ПуГВ и крайнюю жилу питания мата соединяете между собой прессуемой гильзой ГСИ.
Гильзу подбираете согласно сечению проводов.
Далее, сдвигаете термоусадку на место опрессовки и нагреваете ее, надежно изолируя данное место.
После чего, то же самое проделываете со вторым концом.
Таким образом соединяются одножильные провода питания на матах с независимыми секциями.
Если у вас не хватило несколько сантиметров сетки до конца отметки, то можно поступить следующим образом. На большинстве матов, безболезненно для них, можно разрезать сетку-основание и раздвигая ее через одну петлю, увеличить общую длину всех секций.
А если осталось лишнее, можно ли отрезать ненужный кусок?
В итоге температура на элементах будет больше расчетной и мат перегреется. Что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.
При этом все же не рекомендуется заводить секции под саму ванну или стиральную машинку. Это значительно уменьшит срок службы как теплого пола, так и бытовой техники. При большом излишке, их можно завести на стену.
Второй вариант — частично или полностью снять кабель с основания сетки и самостоятельно переложить его с меньшим шагом, чем заводской. Либо сделать дополнительные изгибы в нескольких местах.
После укладки всех секций, питающие жилы в самом конце мата следует заглушить и изолировать. Тут все зависит от вашего кабеля.
Например, если у вас двухжильный, у которого в начале один холодный конец и концевая муфта, то в ней жилы соединяются между собой в самом конце.
А если одножильный нагревательный мат, имеющий два холодных конца с каждой стороны, то здесь уже оба этих конца надо подводить и подключать к терморегулятору.
Третий вариант — независимые секции подключенные от проводов питания проложенных по краям сетки. Тут уже нужно изолировать термотрубкой каждый конец по отдельности, не соединяя их между собой.
Далее приступаете к подключению холодного конца нагревательного мата к терморегулятору. Для этого берете медный силовой кабель КГВВнг. Отмеряете и прокладываете его в соседнее помещение к месту установки терморегулятора.
После чего подключаете его к питающим проводам. Для этого зачищаете жилы, одеваете термоусадку и соединяете концы при помощи соединительной гильзы.
После опрессовки, сдвигаете термоусадку и нагреваете ее строительным феном.
Рекомендуется соединительную гильзу холодного конца размещать в непосредственной близости от концевой муфты. То есть, того места где заканчивается нагревательный кабель.
Если возникнут какие-либо проблемы, а они чаще всего происходят именно в местах соединения, вам достаточно будет вскрыть всего лишь одну плитку и не придется разбирать пару квадратных метров в разных концах комнаты.
Выбивает узо при подключении теплого пола
Если неожиданно пол в вашем доме перестал нагреваться, и вы не представляете что можно сделать – не спешите расстраиваться. Есть разные причины, по которым это может произойти. Поэтому, скорее всего, необходимо будет произвести ремонт теплого пола своими руками. Рассмотрим ремонт водяного и электрического теплого пола.
Существует три места, в которых наиболее вероятно возникновение неисправностей электрического теплого пола: датчик температуры, терморегулятор, нагревательный элемент.
Если перед появлением неисправностей в работе теплого пола проводился ремонт, то, скорее всего, был поврежден нагревательный элемент, во время использования пилы или дрели.
В случае, когда причины поломки не известны, первым делом нужно проверить напряжение питания. В технических документах указано, каким должно быть рабочее напряжение. Результат измерения не может отличаться больше чем на 5%. Кроме того, следует обратить внимание на лампочку индикации включения, если она не горит, необходимо проверить напряжение на выводах.
Если его нет, то это говорит о том, что ослаблены контакты на терморегуляторе, неисправен термостат или его датчик. Теперь нужно проверить выносной датчик температуры, для этого он должен быть отсоединен от терморегулятора, после чего можно будет измерять сопротивление. Результат определяется границами 5-30 кОм, точнее указывается в инструкции по эксплуатации. Чтобы проверить терморегулятор необходимо отключить от него греющий кабель.
Отсутствие неисправностей в терморегуляторе и датчике указывает на то, что причина все же в нагревательном элементе. Чтобы это проверить нужно, измерить сопротивление изоляции и кабеля, после чего сверить с показателями в техпаспорте оборудования. Если сопротивление снижено – значит, оборвался греющий кабель. Точное место можно найти с помощью специального оборудования.
Если причина в датчике, то его нужно заменить. При изъятии старого оборудования из гофрированной трубки не забудьте отметить его месторасположения, чтобы там же установить и новый датчик. Бывает так, что технология монтажа была нарушена, и оборудование устанавливалось в стяжку без трубки. В этом случае вы можете вместо старого оборудования поставить датчик температуры воздуха, закрепив его под терморегулятором. Неисправный терморегулятор также стоит заменить новым.
Когда найдено место дефекта кабеля приступают к демонтажу покрытия, чтобы его заменить. Для этого вскрывается стяжка, перегоревшие и оборванные провода изолируют и соединяют гильзами необходимого диаметра, которые потом зажимаются пресс-клещами. Затем на место соединения крепится термоусадочная муфта, которую нужно нагреть феном. При остывании муфта сжимается, герметизируя место соединения. Место ремонта сверху заливается цементом.
Ремонт электрического теплого пола на видео ниже.
Гарантией того, что водяной теплый пол прослужит вам не меньше 50 лет, является установка цельных труб отличного качества. Однако бывает так, что во время ремонта труба повреждается болгаркой или перфоратором. В этом случае незамедлительно нужно произвести ремонт. Важно не вынимать насадку инструмента пока вы не отключили воду.
Необходимо расчистить место возле прорыва и освободить доступ к трубе. Чтобы не допустить попадание грязи в трубопровод нужно замотать изоляцией концы труб. Для ремонта вам потребуются кусок трубы, два фитинга и пресс. Следует развальцевать один конец трубы, после чего надеть на него фитинг и запрессовать.
Тоже самое нужно проделать и с другим концом ремонтируемой трубы. Вставляемый кусок трубы нужно обрезать так, чтобы он подходил, после чего подсоединить его ко второму концу ремонтируемого трубопровода и запрессовать. Запустить воду для проверки. Если ремонт удался, то ремонтируемый участок можно залить стяжкой.
Как исправить теплый пол дома?
- Типы систем подогрева пола
- Ремонт пола с подогревом воды своими руками
- Ремонт электроподогрева собственными руками
Теплые почвы становятся все более популярными в наше время. В частном доме эта система не позволяет холодному воздуху, поступающему с земли, проникать в комнаты. В квартирах, где нет уверенности в надежном муниципальном отоплении, укладка горячего пола служит дополнительным отоплением квартиры.
Многие также делают такой нагрев, тем самым освобождая дополнительное пространство из-за отсутствия больших труб и радиаторов.
Это позволяет вам самостоятельно регулировать температуру воздуха и удобную и теплую поверхность под ногами в любое время года. Но, как и любой технический дизайн, теплые полы не защищены от дефектов. Их причины могут быть разными, все зависит от обстоятельств и типа горячего дна, установленного в комнате. Как отремонтировать горячий пол самостоятельно, не ища помощи у профессионалов?
Все зависит от того, какая система отопления спроектирована и какой ремонт необходимо устранить.
Если в доме есть «теплый пол», нет необходимости устанавливать дополнительные обогреватели.
Установка теплого пола может быть выполнена с использованием трех различных технологий.
Все зависит от типа напольного покрытия над системой. Почвенные материалы, которые включают натуральную древесину, плохо сочетаются с подогревом воды. Гигроскопичность дерева, это свойство поглощения влаги, делает такую окрестность опасной. При малейшей утечке существует опасность набухания древесины и деформации напольного покрытия. Поэтому нагретая вода должна быть установлена из высококачественных сплошных труб.
Желательно, чтобы его укладка профессиональными мастерами, установка этой системы своими руками может вызвать необходимость ремонта горячего дна.
Системы напольного отопления: основные типы.
Электрическое отопление разделено на три типа, в зависимости от типа нагревательного элемента.
Известные кабельные, стержневые и пленочные системы, которые делятся на инфракрасные и конвективные в зависимости от режима нагрева. Тем не менее, все они иногда имеют неприятные свойства.
Но хорошо известно, что все, что ломается, почти всегда исправляется. Если это не уверен в себе, лучше обратиться к специалистам, с которыми был поставлен теплый пол. Но если у вас есть необходимые домашние инструменты и настройки, вы можете справиться с этой задачей и достичь желаемого результата.
Если установка этой системы отопления была выполнена профессионально и с использованием высококачественных компонентов, вы можете быть уверены, что она займет около пятидесяти лет и без дефектов.
Однако есть непредвиденные ситуации, которые могут потребовать ремонта. Экстренный вызов мастера поможет исправить ситуацию, но вы можете решить эту проблему самостоятельно, без лишних финансовых затрат.
Полностью можно отремонтировать водный пол с собственным повреждением, если у вас есть хотя бы некоторые навыки работы с инструментом.
Схемы установки теплого пола.
Первое, что вам нужно сделать немедленно, если утечка обнаружена в системе водяного отопления, — это как можно скорее выключить воду.
Затем разобрать часть напольного покрытия над краем воды и проверить трубки на предмет неисправности. Если шланг механически поврежден из-за неправильного обращения с сверлом или перфоратором, вы не можете удалить сопла, прежде чем доступ к воде будет прерван.
Поверхность поврежденной трубы должна быть удалена, а концы оставшихся труб должны быть тщательно изолированы плотным полиэтиленом или снабжены резиновыми перчатками.
Это предотвратит попадание грязи в систему. Подготовьте новый кусок трубы и два аксессуара. Лучше не использовать резиновые аксессуары: есть свойства, которые не намного быстрее. Если вы хотите выполнить сжатие, вам нужна печать, если она недоступна, вам нужно будет нанять ее. Концы подготовленной металлической трубки должны быть очищены и перемешаны. Затем закрепите крепежные детали и переместите их дважды.
Дополнительная часть трубки удаляется. Если нет воды, когда вода подключена к системе, происходит ремонт подогрева воды.
Электрический подогрев поэтажного кабеля в отсеке.
В случае электрического напольного отопления могут возникать дефекты в виде слабого нагрева или полного отключения системы.
Если прокладка была выполнена не совсем профессионально или собственными руками, возможно, был установлен неверный датчик термостата. Кажется, он слишком близко к кабелю и нагревает его. Это приводит к отключению термостата при низком нагреве пола.
Другой причиной может быть неадекватная прокладка проводов и их плохая теплоизоляция. Плохая мощность нагревательного кабеля, выбранного для теплого пола, также может препятствовать его хорошему функционированию. Все причины плохого функционирования отопительной системы могут быть легко устранены собственными руками, но нет необходимости рассматривать принцип ее функционирования.
Когда вы найдете место повреждения кабеля, снимите часть пола над ним и откройте цементную стяжку.
Проложенные провода проверяются на наличие раздутых или разрытых мест. Выполните удаление и изоляцию концов и соедините их с втулками правильного диаметра, закрепите прижимными хомутами. Усадочная втулка прикрепляется к суставу и нагревается феном. Вниз охлаждение, сцепление слегка сжато, обеспечивает герметичность.
На страницах материалов: http://1poteply.ru
Наша организация производит диагностику и ремонт электрических тёплых полов любого производителя на месте установки:
- диагностика с замером электрических параметров;
- поиск повреждений в нагревательных кабелях;
- установка ремонтных муфт на греющие кабели;
- определение мест прокладки (трассировка) нагревательных и силовых кабелей;
- замена терморегулятора;
- замена термодатчика.
Кроме тёплых полов мы диагностируем и ремонтируем кабельные системы антиобледенения для обогрева площадок и кровель, водосточных труб, желобов, различных трубопроводов, ёмкостей, резервуаров.
В неработающих электрических тёплых полах одной из причин выхода из строя нагревательного кабеля может быть обрыв, повреждение жилы, замыкание жил между собой или на экранирующую оболочку. При таком типе повреждений тёплый пол после замены регулятора с датчиком работать всё равно не будет, возможно также будет выбивать УЗО или Диф-автомат.
Для поиска мест повреждений греющего кабеля мы применяем высоковольтный прожиг, магнитно-индукционный и тепловизионный способы.
Обрыв нагревательного кабеля в системе обогрева открытой площадки при входе в торговый центр из-за установки отбойника.
После засверливания пола для установки дюбель-гвоздя может случиться такая проблема с тёплым полом.
Ремонт тёплого пола под плиткой можно провести с помощью тепловизора.
Место повреждения нагревательного кабеля на термограмме.
Ремонт нагревательного кабеля требуется в случае его механического повреждения (обрыв, пробой, замыкание жилы на изоляцию или замыкание жил между собой). При поиске места повреждения греющего кабеля используется магнитно-индукционный трассодефектоискатель и генератор высокочастотного сигнала.
Для восстановления работоспособности тёплого пола мы устанавливаем ремонтную муфту.
Так выглядит неработающая система антиобледенения (перебит греющий кабель).
В самом простом случае при повреждении греющего кабеля для его ремонта снимается одна — две плитки.
Поиск повреждений в системе уличного тёплого пола магнитно-индукционным методом.
Установка ремонтной муфты на греющий кабель.
Финишное покрытие (плитку, керамогранит и прочее) Заказчик демонтирует своими силами.
Если место повреждения греющего кабеля известно, то его можно отремонтировать.
Делать соединение жил скруткой и обматывать изолентой настоятельно не рекомендуется, т.к. это – не надолго! Через некоторое время придется снова до этого места добираться и ремонтировать кабель.
А если уже залили стяжку или приклеили плитку? Придётся искать место обрыва с применением специализированной дорогостоящей аппаратуры.
Повреждение греющего кабеля.
После установки ремонтной муфты мы в обязательном порядке проводим проверку греющего кабеля.
Диагностика тёплых полов и кабельных систем электрообогрева может потребоваться в следующих случаях:
- Тёплый пол не работает (не греет).
- Тёплый пол начал работать некорректно (всё время холодный или всё время слишком горячий).
- На экране электронного регулятора появилась ошибка.
- Антиобледенительная система не работает.
Снег и лёд не тает на обогреваемой поверхности открытой площадки при рабочей температуре воздуха (от — 15 до +5°С).
Оформляем акт проверки системы с указанием параметров и с приложением копии свидетельства о поверке приборов (кроме пленочных и стержневых тёплых полов).
При механическом повреждении наружной оболочки кабеля тёплого пола начинается неправильная работа системы, появляются токи утечки на землю.Диф-автоматы и УЗО чувствуют токи утечки и отключают сеть.
Явный признак либо неправильного подключения терморегулятора, либо повреждения кабеля тёплого пола. В первую очередь надо проверить правильность подключения термостата и датчика, внимательно проверить провода на замыкание при поврежденной изоляции проводов. Если с регулятором и проводами всё в порядке, остается повреждение в греющем или силовом «холодном» кабеле — вызывайте наших специалистов на поиск повреждения и ремонт.
Регулятор подлежит замене на новый, если он не работает или развалился корпус.
Термодатчик подлежит замене, если его сопротивление не соответсвует паспортному, например, сопротивление датчика Теплолюкс TST02 составляет 6,8 кОм при 25°С.
Замена регулятора и датчика производится как на те, которые привозит с собой мастер, так и купленные Заказчиком самостоятельно. На наши регуляторы гарантия 2 — 3 года (в зависимости от модели).
Если Вы знаете название интересующей Вас конкретной модели регулятора, то сообщите это менеджеру при заказе — мы постараемся найти такой регулятор или подберем аналог.
Также обязательно сообщите при заказе — в одинарной рамке установлен регулятор или в общей с розетками и выключателями (не все регуляторы устанавливаются в групповые рамки).
от 3000 руб + стоимость регулятора / датчика.
от 3000 руб без стоимости регулятора / датчика, если есть свои.
от 1500 руб — каждый следующий контур тёплого пола (диагностика + замена регулятора / датчика в течение одного выезда).
3000 руб (стоимость ремонтной муфты включена)
2000 руб за каждое следующее место повреждения (стоимость ремонтной муфты включена) в течение одного выезда
Между 1-м и 2-м этапами заказчик своими силами демонтирует плитку, напольное покрытие в месте повреждения.
Посетитель 
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Переставил терморегулятор на другую зону — все работает, значит терморегулятор исключаем (он рабочий).
Замерил сопротивление ТП (там где выбивает) оказалось 361 Ом. (ванная 1 кв.м матов) — не знаю много это или мало и в каком направлении рыть?
Сообщение отредактировал nick1605 — 27.11.2013, 13:37
=VIP=
Группа: Пользователи
Сообщений: 2254
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511
=VIP=
Группа: Пользователи
Сообщений: 1680
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
А это как мерить, один щуп на землю , а второй куда ? на жилу ТП?
Если так то нет там никакого сопротивления, не замкнуты они
По сопротивлению вроде не похоже 220/361*220=134 Вт (вроде похоже на правду для DEVI-матов при S равной 1-1,15 кв.м.
Кстати надо попробовать на эти концы другую нагрузку накинуть, если УЗО не выбьет значит будем разбираться с матами, а если выбьет то и не знаю что делать.
Сообщение отредактировал nick1605 — 27.11.2013, 16:47
=VIP=
Группа: Пользователи
Сообщений: 2254
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Тут еще одна мысль наклюнулась.
Возможно именно в этой коробке перепутаны ноль и землю,
Вопрос дилетанта:
Если перепутать ноль и землю УЗО должно выбивать и что будет если подключить их на пробу наоборот (не сгорит ли что)?
И как отличить землю от нуля кроме как по цвету проводов в подразетнике??
Сообщение отредактировал nick1605 — 2.12.2013, 8:11
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963
=VIP=
Группа: Пользователи
Сообщений: 2254
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Изоляцию проверил, до мегаОмов не дошел, у меня мультиметр показывает ноль, а на ТП 361 ом.
Поменять местами ноль и землю планировал в коробке подключения ТП. УЗО брал нормальное — АВВ.
Защитный ноль полноценный на отдельной шине идет до ВРУ, а дальше не знаю, у меня отдельный трехфазный ввод в квартиру от ВРУ 5*10мм.кв. (Обычно спрашивают «а зачем» , примите как есть — так сделал и все согласовал, теперь сам задаюсь иногда этим вопросом)
Может я не правильно выражаюсь, землей ТП называя медную оплетку кабеля который проложен в полу, вот ее и соединял с земляным проводом в подразетнике напрямую (естественно в терморегуляторе контактов для нее нет)
Сообщение отредактировал nick1605 — 2.12.2013, 9:54
