Отопление дома дровами – что выгодней и удобней

Отопление дома дровами сейчас в основном рассматривается как вынужденная мера, когда нет других энергоносителей. Почему? Такой обогрев хлопотный, тяжелый, отбирает время и силы. При современном ритме жизни такие затраты большая роскошь, или потерянные деньги.

Если в доме котел обычный небольшой или печь, то фактически нужно работать дома истопником, каждый 3 – 4 часа подготавливая и забрасывая лесоматериал.

Хоть дрова и дешевые, но они становятся просто не выгодными. Также многим людям древесные материалы представляются не приемлемыми потому, что обслуживание отопления и проживание становится не комфортным. Но как же быть? Чем заменить лесоматериалы, как упростить процесс? Стоит ли применять органику для отопления дома вообще?

Стоимость отопления дровами

Отопление дома дровами оценивается по разному. Где-то в лесистой местности можно вообще заготовить лес самостоятельно, как в былинные времена. А в индустриальных областях, хорошие сухие поленья из березы, осины, сосны стоят уже и не дешево, — примерно 4 рубля за килограмм, или 4000 рублей за тонну, или 2000 рублей за кубометр.

Тогда не сложно подсчитать, что стоимость отопления дровами составит около 1 рубля за полученный киловатт энергии (теплотворность при 20% влажности составляет 4,0 кВт/кг).

С учетом КПД котла на дровах 70% (и это если теплообменник регулярно очищать от сажи), то за год на отопление небольшого дома лесом истратится приличная сумма денег – 36 000 рублей (принимаем типичные теплопотери за сезон для небольшого дома в 25000 кВт).

Сколько понадобится лесоматериала

Если планируется получить 25000 кВт энергии на отопление небольшого дома за один сезон, то нужно заготовить 18 метров кубических дров, или 9,0 тонн. (25000/0,7/4=9,0 тонн, /0,5 (плотность)=18 м куб).

Нужно не только купить, но и перетаскать, сложить под навесом или в сарае, поднести к котлу на сушку, несколько раз в сутки подкидывать, чистить, выносить золу. А возможно еще и нарубить?

Что нужно приобретать

Важный момент. Здесь рассматривались сухие дрова с влажностью не больше 20%. Теплотворность такого материала не менее 4 кВт с килограмма. Но если влажность будет повышенная (свежесрубленная древесина), то теплотворность их резко падает. При влажности 50%, — фактически в 2 раза, 2,2 кВт с килограмм материала.

Следовательно, понадобится в 2 раза больше дров, а также труда, чтобы их сжечь.

При покупке леса следует проверять их влажность прибором, указывать на несоответствие продавцу, требовать скидку, искать подходящий товар. Качество дров определяет в основном не сорт древесины, так как теплотворность у разных сортов примерно одинаковая, разница в пределах 10%, а их влажность.

Процесс топки

Дровам сопутствуют много пыли, щепки, мусор, и это нужно постоянно убирать, вычищать. Возле котла, в помещении обычно складируют несколько поленниц, с запасом не мене чем на 2 недели, что бы они дополнительно подсохли в течении 14 дней в сухом теплом помещении, прежде чем попасть в топку.

В процессе сгорания образуется много золы – ведро с кубометра. Зола является удобрением, и ее выносят на участок. Нужно следить за количеством положенной в землю золы, так как превышение норм ведет к выщелачиванию почвы.

Очистка котла должна выполняется регулярно, периодичность зависит от самой конструкции и вида дров. Но если не хотите чтобы КПД котла упал до 50%, хотите поддерживать его на уровне 80 – 85%, нужно с завидной регулярность очищать теплообменник от сажи.

Обязательно должно устанавливаться бесперебойное питание циркуляционного насоса. При отключении электричества раскочегареный дровяной котел очень быстро закипит, что приведет к аварии. Циркуляционный насос должен работать непрерывно.

Как можно упростить топку дровами

Упростить процесс, это значит реже подбрасывать дрова, и применять для топки не рубленые, а цельные поленья. Это на уровень повысить комфортность обслуживания котла. Но чтобы отапливать дом таким образом нужен и специальный котел – с большой топочной камерой.

А также возможно и с принудительной продувкой воздухом, т.н. пиролизный котел. Эти котлы дорогие автоматизированные, с нагнетанием воздуха, зависящие полностью от электричества. Для них нужен резервный генератор.

Но можно не выбрасывать большие деньги на «не совсем понятно за что», а приобрести современный котел западного производства, специальный, с наибольшей камерой сгорания. Такой котел представляется оптимальным вариантом, по соотношению цена- удобство пользования, т.е. можно будет упростить жизнь с лесом делая обслуживание более редким, при этом не переплачивая изначально. Приобретать же маленький и дешевый – значит только лишь проникнуться желанием его заменить как можно быстрее на что-то боле путное.

Несколько слов о пиролизных котлах

Производители сейчас третируют покупателей навешивая на так называемы пиролизные котлы ярлык с небывалым КПД, правда, не забывая рядом прописать и цену в 3 – 5 раз больше по сравнению с обычным котлом. Но истина где-то посередине.

Правильнее такие котлы назвать продувными, так как пиролиз должен идти с недостатком кислорода, а здесь наоборот имеется продувка. Другой неприятный факт – сдувание золы воздушной струей в небо.

Т.е. выносить практически из такого котла не чего, сажа сама опускается на придомовую территорию. Некоторые говорят, что зола просто не образуется, но это не верно, так как зольность – характеристика материала, и ее количество не зависит от того как его сожгут. Есть и много других сказок об этих котлах, которым не следует верить.

Повышен ли КПД в пиролизных котлах?, – да, повышенный, но не настолько как заявляет реклама. Они более удобные по сравнению с маленькими котлами, так как требуют сравнительно редкую загрузку.

Стоит ли приобретать пиролизный котел? По соотношению цена-удобство, конечно, нет.

Кстати, народные умельцы самостоятельно могут изготавливать дровяные котлы с большой камерой, сходные по характеристикам с европейскими образцами. Можно поискать такие чертежи, поговорить со сварщиками….

Оптимальный режим топки твердым топливом

Хуже всего, что в морозы требуется круглосуточная топка котла, и нужно просыпаться, чтобы заняться как следует дровами ночью. Но в это же время действует ночной тариф на электричество, возможно 1,7 руб/кВт.

Удобство совмещения электрического котла с отоплением лесоматериалами выбирают все больше людей, они обращаются к монтажникам с просьбой подключить в схему и электрический котел.

Сделать это не сложно, так как автоматизированный электрокотел весьма не прихотлив. Приведена типичная схема подключения дровяного котла совместно с электрическим.

Вопрос в другом, – разрешит ли энергонадзор дополнительную мощность, и какую? А также нужно включить ночной тариф. Но даже и 2 кВт, включенные ночью намного помогут в деле отопления дома.

Эффективность отопления — на сколько хватит

Остается заметить, что никакое отопление, в том числе и дровами не выручит, если здание не будет утеплено. Выше были указаны не малые теплопотери в 25 тыс кВт за сезон. Но они соответствуют утепленному зданию 100 – 130 м кв.

Если оно не утеплено, нужно думать, как побороть уже 50 тыс. кВт, чтобы температура внутри была хоть как-то приемлемой.

Вообще же для отопления дровами считается предельной площадь среднеутепленного дома в 150 м кв. Если площадь будет больше, то уже и «не натаскаешься», — слишком большой расход леса, нужно нанимать истопника или думать об угле или другом источнике энергии.

Отопление дровами еще долго будет одним из основных видов отопления для небольших частных домов, где есть проблемы с подключением к газовой магистрали. Во многих районах реальной альтернативы дровам не предвидится в ближайшем будущем.

Дров — на 450 рублей за сезон. Как топят дом дровами на практике и сколько все это стоит

Считается, что наиболее дешевый и удобный способ отопить частный дом — поставить газовый котел. Но далеко не каждая деревня в Беларуси газифицирована. Поэтому, раз уж нет газа, отопление в домах делают электрическое. Ну, а если подстанция в деревне старая и маломощная, то техусловий на подключение электрокотла не дадут. В этом случае, возможно, придется топить дом дровами. Что представляет собой такая система отопления, а также сколько стоит протопить дом дровами в течение сезона, рассказал Павел — тот самый айтишник, который из столицы уехал жить на хутор.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, Павел живет в деревянном доме площадью 180 «квадратов» в деревне Лещевцы Воложинского района. И дом ему приходится топить дровами: газа в деревне нет, а подстанция, которая обслуживает три деревни, маломощная.

О дровах. Какие нужны и сколько стоят

Чтобы разобраться, какими дровами лучше топить дом, Павел предлагает рассмотреть таблицу «Удельная теплотворность древесины»:

Фото: tehnopost.kiev.ua

Самая распространенная древесина в наших широтах — сосна. Смотрим в таблице показатель ее теплотворности и сравниваем, скажем, с дубом или ясенем.

— Очевидно, что топить более плотными породами древесины вроде как круче, — объясняет мужчина. — Но если у вас стоит обычная печь, сложенная из кирпича, даже если она предназначена для топки высокотемпературными дровами, то при топке дубом она рассыплется, глина начнет трескаться. Поэтому в деревнях топят смесью дров: забрасывают вязанку сосны и добавляют пару полешек березы или дуба. Так удается достичь более длительного горения при более высокой температуре.

Помимо плотности древесины стоит учитывать влажность дров. Показатели таблицы теплотворности соответствуют влажности древесины 12%.

— В таблице у ясеня при 12% влажности — 3000 ккал/дм 3 , а при 25% будет уже 2000, — уточняет Павел. — Поэтому возникает необходимость топить не тем, что есть под рукой, а нормальными, высушенными дровами.

Чтобы хорошо высушить дрова, надо 2−3 года. Заготовка дров идет не с лета на зиму, а с лета на зиму на пару лет вперед. Дрова лучше хранить в специальном сооружении — дровнике, в хорошо проветриваемом сарае. Его делят на несколько отсеков, в каждый из которых закладывают дрова определенного года. Так, если отсеков три, то дрова в них будут прошлого лета, позапрошлого и позапозапрошлого.

Фото предоставил Павел

На днях Павел купил колотые и пиленые дрова из дуба, куб стоил 45 рублей. Для сравнения, куб сосны стоит около 25 рублей. А вязанка дров техсушки в строительных магазинах продается за 17 рублей.

— На весь отопительный сезон мне нужно 10 кубов дров. То есть придется потратить 450 рублей. А дуб я покупаю еще и по той причине, что он не смоляной. Если же палить хвойные породы, то образуется много сажи и дымоходы нужно часто чистить.

Мужчина говорит, что иногда дома топят не дровами, а торфобрикетом или углем. Такое топливо горит лучше, но кирпичная печь от высокой температуры может потрескаться. К тому же зольность торфобрикета — 80%, а дров — менее 1%.

О выборе печей и котлов

Павел объясняет: бывают печи отопительные (грубки), которые работают как батарея. А бывают — для приготовления пищи (русская печь), у которых отопление — функция второстепенная. В деревенских домах чаще всего стоят две печи: отопительная и для приготовления еды.

— Отопительные печи отличаются толщиной стенок, — говорит Павел. — Кирпич можно поставить на ребро или положить плашмя, соответственно, толщина стенок будет 7 см или 14. Также стенку можно поставить в полтора кирпича. Чем толще стенка, тем палишь больше дров, но когда печь нагревается, то дольше сохраняется тепло.

Еще печи бывают металлические и чугунные. Павел говорит, что чугунные стоят дороже, а проблема всех металлических печей в том, что они быстро остывают.

— Кирпичная печь остывает долго. А металлическая перестала гореть — и она холодная. Для дачи это хорошее решение, приехал и быстро дом протопил. Но для круглогодичного проживания это проблема. Я пытался жить с такой печью. Некомфортно. И не стоит ставить «буржуйки»! Они не предназначены для установки в жилых помещениях.

Мужчина рассказывает, что в продаже есть много металлических каминов. Есть также просто топки, которые вмуровывают в кирпич или другой материал. А есть система отопления на твердом топливе. Такая — у Павла.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

— Такие системы бывают самотечные, без насоса. Подойдет, если дом небольшой и одноэтажный. В противном случае нужно ставить современную систему с насосом.

Мужчина поясняет: при установке печи нужно учитывать, сколько «квадратов» будете топить.

— Мой дом — 180 кв. м. Считается, что на 10 «квадратов» идет 1 кВт мощности котла. Поэтому у меня стоит котел на 20 кВт. Он белорусской фирмы Tis, стоит около 2960 рублей.

Вообще, самый дешевый вариант для парового отопления — обычный «советский» котел, он стоит около 680 рублей. Постоянно подкидываешь туда дрова, систему никак не контролируешь — автоматики нет, котел не умеет гореть сам.

Более продвинутый вариант — котлы с механическим управлением, стоят 1680 рублей. Но здесь нельзя настраивать температуру теплоносителя, разбежка температуры в батареях может быть очень большой, от 40 до 80 градусов.

У Павла котел с автоматикой. В нем есть датчик, который показывает температуру в котле. Сзади стоит вентилятор, благодаря которому меняется интенсивность горения.

— Я сам устанавливаю желаемую температуру на батарее. С таким управлением нужно меньше дров, чем для котла с механикой. При необходимости у меня котел входит в режим тления, когда воздух не подается, огонь не горит, а дрова лежат угольками. Если температура в батареях упала ниже заданного, включается вентилятор и раздувает огонь заново. Умнее котла на дровах, чем у меня, нет. Подкидываю дрова сам, а дальше греет автоматика.

Павел упомянул и о котлах длительного горения:

— Они горят чуть ли не неделю. Это, по сути, большая емкость, куда закидывается много дров, но загрузка идет сверху, и поджигаются дрова сверху. То есть, чтобы подкинуть, нужно открыть весь котел. Поэтому его не открывают, пока он не остывает. В обычных котлах дверцу открыл — и подкинул.

Что еще нужно купить к котлу

Павел рассказывает: к котлу обязательно нужно покупать группу безопасности, она в комплекте с котлом не идет. Стоит около 50 долларов.

Еще нужен насос, который будет гонять теплоноситель. Насос Павла стоит 140 евро. А также — циркуляционный насос, который устанавливают, когда хотят иметь всегда горячий полотенцесушитель и горячую воду сразу после открытия крана. Павел купил такой насос за 90 евро. Плюс насос для системы «теплый пол» — 100 евро.

Обязателен в установке трехходовой клапан — он нужен согласно инструкции производителя. Стоит около 70 долларов.

Стоимость радиаторов и пластиковых труб на весь дом Павла (включая «теплый пол») — 2000 рублей.

Оборудование в котельной — датчики, краны (около 40 штук) — это еще 1000 долларов.

Чтобы греть воду, нужен бойлер. Это может быть электробойлер, бойлер косвенного нагрева и проточный. У последнего — самый большой расход электроэнергии.

— Самый крутой — бойлер косвенного нагрева. У меня он на 107 л, мощность — 22 кВт. Стоит около 600 рублей. Еще можно поставить теплоаккумулятор. Но установка имеет смысл, если его объем будет от тонны. Такие стоят 1,5−2 тысячи долларов.

Монтаж всей системы обошелся в 1 тысячу долларов.

Итого за все — чуть более 3 тысяч евро.

О теплоносителях

Павел поднял и такой вопрос: что залить в трубы? Если дом предназначен для круглогодичного проживания и из него никто не уезжает, многие заливают воду. Но у такого решения есть минусы.

— У воды нет смазывающих свойств. Из-за нее котел ржавеет. И вода может замерзнуть. Тогда вся система выйдет из строя.

В «правильную» систему заливают этиленгликоль и полипропиленгликоль. Павел говорит, что первый — это прошлый век. Он токсичен. На некоторых котлах написано, что этот теплоноситель использовать нельзя.

— Современный вариант — полипропиленгликоль. Он экологически безопасен; у него есть смазывающая способность; не позволяет железу ржаветь; в нем мало соли — не будет накипи на котле; он не замерзает.

В доме Павла емкость системы отопления рассчитана на 160 литров. То есть сюда нужно 8 канистр полипропиленгликоля по 20 литров. Одна стоит 70−80 рублей. Всего — 640 рублей. И у этого теплоносителя есть срок службы: через 10 лет его нужно будет заменить.

— В СССР, да и сейчас, иногда в систему льют трансформаторное масло, камазовское масло, отработку и другой нефтепродукт, что есть под рукой. Но это не экологично и опасно, так как нефтепродукты горючи.

Устройство котельной и обслуживание котла

По словам Павла, некоторые устанавливают котел в гостиной, прихожей.

— Но при растопке котел дымит. Его нужно размещать только в нежилых изолированных помещениях с вентиляцией. Мой стоит на веранде, и она с отдельным входом.

Помещение под котельную, согласно рекомендациям, должно быть 6−8 кубометров. Из обязательного — возле котла должен стоять ящик с песком, огнетушителем тушить нельзя. И пол со стенами должны быть из негорючего материала.

— Фундамент не нужен. Мой котел весит около 400 кг. Ежегодный осмотр, как у газового котла, не требуется.

Еще один элемент — дымоход. Его минимальная высота — 5 метров. Может быть разного диаметра, утепленным или неутепленным.

— В первом варианте конденсата образуется минимум. И он пожаробезопасен, так как не нагревается. За свой дымоход заплатил около 500 рублей.

Павел говорит, что обслуживание его котла — дело нехитрое.

— Бросил дрова. Достал пепел. Почистил котел от сажи. Раз в месяц почистил дымоход от сажи. И раз в 10 лет меняешь теплоноситель. Но все же я очень надеюсь дополнительно поставить электрокотел. Для большего комфорта.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Отметим, что выше приведены цены для конкретного дома. Вся система может стоить как меньше, так и больше, в зависимости от производителя, качества и так далее.