Содержание

Спирт в системе отопления: огонь, вода и медные трубы
Спирт в трубах отопления.
Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению
Спирт в системе отопления
Спирт в системе отопления
Спирт в батареи ?

Спирт в системе отопления: огонь, вода и медные трубы

Вот мы и добрались до самой любимой темы всех форумов про отопление. Знайте, если вы попали на русскоязычный сайт про системы обогрева помещений и в обсуждениях нет ни одного заголовка со словом “спирт”, то это не настоящий форум. На настоящих всегда есть вот такие вопросы. Можно ли лить спирт в систему отопления? Опасен ли спирт для напольного покрытия и отношений с соседями? Не лучше ли заливать спирт не в батареи, а сразу внутрь себя?

На время оставим популярные шутки в стороне и поговорим серьезно. Спирт — прекрасный теплоноситель. Если рассматривать его теплотехнические свойства в отрыве от всего остального, то вырисовывается картина настоящего супермена. Однако, чистый спирт никто в системах отопления не использует — слишком быстро улетучивается. Поэтому рассмотрим достоинства водно-спиртовых растворов, благо спирт охотно смешивается с водой в любых пропорциях.

Не замерзает. Как и антифризы на гликолевой или глицериновой основе, спиртосодержащая смесь не замерзает при отрицательных температурах, в отличии от воды. Правда, спирта в такой смеси должно быть немало, желательно не меньше 30%. Потому что даже 40%-ный водно-спиртовой раствор(вы все знаете как он называется) замерзает при температуре от -25 до -32°С.

Хорошая динамическая вязкость. Она у водно-спиртовых растворов чуть больше, чем у воды и гораздо ниже любых антифризов. Значит нам не нужны мощные насосы и большие диаметры труб.

Теплопроводность. Все относительно неплохо и с теплопроводностью. Для неразбавленного этилового спирта этот показатель равен всего 0.160 Вт/(м·K), однако у воды теплопроводность выше в 4 раза — 0.6423 Вт/(м·K). Вот и получается что наш 30-40% водно-спиртовой раствор прекрасно отдает тепло.

Главный минус — пожароопасность. Глядя на эти доводы создается впечатление, что перед нами просто идеальный теплоноситель. Однако, это далеко не так. Первый и самый главный минус спирта — его высочайшая пожароопасность. Обратимся к замечательному документу: “Инструкция по проектированию взрывопожароопасных производств спиртовых ликероводочных и коньячных предприятий пищевой промышленности”. Из приведенной ниже таблицы становится ясно, что уже 25% этанола в растворе приводит к его воспламеняемости. Причем всего при 39°С! С ростом концентрации спирта(а нам она нужна при морозах) температура воспламенения снижается — например для водки она составляет 28°С, а для ее паров — 32°С.

В качестве еще одной иллюстрации этого ключевого недуга рассмотрим бытовую ситуацию. 34% раствор спирта с водой закипает при 85°С. В “среднем по больнице” давление в бытовой системе отопления составляет 2 атмосферы. Наш раствор в таком случае закипит при 107°С. Системы безопасности котлов обычно срабатывают при 90°С, а значит у нас есть внушительная буферная зона безопасности. Но что будет, если система даст течь или трещину? Из труб вырвется разогретая жидкость, которая тут же превратится в пар покинув зону повышенного давления. Контакт с поверхностью разогретой всего до 36°С(смотрим табличку) приведет к воспламенению смеси. Стоит ли рассказывать о том, что будет дальше?

Летучесть . О второй неприятной особенности мы уже вскользь упоминали выше. Спирт не только горюч, но и летуч. В негерметичной системе он быстро испаряется, например через сапун котла. А куда деваются эти содержащие этанол пары? Правильно, они растворяются в воздухе, которым дышат обитатели отапливаемого помещения. Которые при должной концентрации, как мы уже знаем, могут запросто воспламенится. Кроме того, в лишенном спирта теплоносителе остается обычная дистиллированная вода со всеми ее известными минусами.

Повышенная коррозионная активность . Этиловый спирт является коррозионно активной средой по отношению к черным металлам. Вот любопытный факт из справочника химика. Известно, что этиловый спирт изготавливают на специальном оборудовании — брагоперегонных и ректификационных колоннах. Обычно они изготавливались из красной меди и служили очень долго — до 50 лет. Однако из-за дефицита цветных металлов, брагоперегонные аппараты стали делать из обычного чугуна. Срок службы сократился катастрофически — через два года вызванная спиртом коррозия разрушала конструкцию целиком. Такая мощь не снилась даже воде. Дальнейшие исследования показали, что успешно сопротивлялась коррозии нержавеющая сталь, а вот алюминий и сталь старели очень быстро.

Выводы. В этот раз выводы будут очень простыми. Спирт в системе отопления — удел настоящих смельчаков. Неслучайно все форумные баталии на тему использования спиртосодержащих растворов обычно заканчиваются ничем — мало кто готов рисковать дорогим оборудованием, собственным домом или производством ради небольшой выгоды. Не рекомендуем вам экономить и мы — пользуйтесь качественными антифризами. Или, на худой конец, обычной водой. Она в отличие от спирта не горит.

Спирт в трубах отопления.

Страница 1 из 2

Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4587derek за это полезное сообщение:

Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:

ДА)))) НАДО ПОПРОБОВАТЬ)))))):D НО В ОБЩЕМ , КОНЕЧНО ЭТО НЕ СМЕШНО

Добавлено через 30 секунд

ПОДРОБНЕЙ ПОЖАЛУЙСТА . -x

Добавлено через 1 минуту

не понятно . еще не вскрывали но . но наверное прокладки все-же. есть такие соединения что сантехники их не трогали (с завода) разве что поджимали .

Добавлено через 46 секунд

но так же есть и которые на пакле потекли .

Добавлено через 2 минуты
да, и с котла жутко спиртом воняет . правда не течет негде .

Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:

Это хомут сантехника. Звоните тому кто делал.

Добавлено через 2 минуты

Это хомут сантехника. Звоните тому кто делал.

Добавлено через 2 минуты

Утечка завоздушивает систему. Воздух выходит черз воздухоотводчик котла. Вот откуда запах.

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Спирт в системе отопления

Сообщение Олег Н. » 22 дек 2006, 11:02

Когда то была на форуме поднята тема про водно-спиртовую смесь, как теплоностиель:

в связи с этим есть к общественности два вопроса:
1. Есть ли на данный момент у кого-то опыт применения?
2. А где можно вообще в городе М. купить 100 литров технического спирта? Яндекс ответа не дает..

Сообщение Vailand » 22 дек 2006, 11:08

Сообщение Олег Н. » 22 дек 2006, 11:11

Сообщение Kass » 22 дек 2006, 12:12

Сообщение Альфредыч » 22 дек 2006, 12:53

Сообщение proekt » 22 дек 2006, 13:11

[quote=»Альфредыч»;p=»81482″]А не проще ли где-нибудь на автобазе купить концентрат антифриза? [/quote]

Не проще! Тема гликолей и Тосола в частности давно избита — смотрите форум.
И давайте, в этой теме про спирт.

Сообщение Олег Н. » 22 дек 2006, 13:39

В общем, поискав, понял, что вариант один — ферейн. по цене готовая смесь получается в полтора раза дешевле диксиса — дополнительный плюс..

вот только два момента:
1. «не под покровом ночи, не за глухими стенами и заборами», своими собственными руками 100 литров чистейшего медицинского ректификата я вылью в С.О. Вот до чего довели страну..
2. на сливные краны замки бывают?

Сообщение Кузьмич » 22 дек 2006, 13:47

Сообщение proekt » 22 дек 2006, 13:50

думаю не помогут ни замки, ни трубы под током ни надписи «Самый смертельный Яд»
тоесть в «публичных» местах это не применимо — обязательно кто-то нахлебается. Если отравится — вообще жоп@ потом.
Будет как в басне — «Попробовали — точно ОН!»

Хотя меня лично больше технический и экономический вопрос интересует. Какая концентрация и чего? Дополнительные меры (замена насосов и т.п.) требуются?

Сообщение Олег Н. » 22 дек 2006, 13:56

Сообщение Олег Н. » 22 дек 2006, 15:07

[quote=»allre»;p=»81522″][quote=»Олег Н.»;p=»81507″] водно-спиртовой раствор по характеристикам гораздо ближе к воде, чем гликолевые смеси.[/quote]

Ага, особенно по температуре кипения [/quote]

для 40% смеси 94 градуса: http://www.pragmatechnic.ru/docrect2.htm
это при атмосферном давлении, а в системе оно побольше и температура кипения будет побольше..

Сообщение Кузьмич » 22 дек 2006, 15:19

Сообщение Олег Н. » 22 дек 2006, 15:24

[quote=»Кузьмич»;p=»81540″]ИМХО, если уж так нада антифриз в СО, [/quote]

Странный вы человек.. А что туда еще можно лить кроме антифриза? Воду?

Сообщение Олег Н. » 22 дек 2006, 15:28

[quote=»allre»;p=»81544″]
А во-вторых: не варили Вы в эпоху алкогольног дефицита самодельного ликера, не вливали водку в кипящий компот с непередаваемым эффектом кипения.[/quote]

Самогон варил, но с компотом не мешал.. И все-таки интересно, пробовал ли кто-нибудь реально это или нет? В указанной теме были упоминания о том, чт очеловек залил спирт с водой ,но вот результат..

Сообщение Альфредыч » 22 дек 2006, 16:25

[quote=»allre»;p=»81544″]Во-первых, ссылка посвящена проблемам самогоноварения, а не отопления.

А во-вторых: не варили Вы в эпоху алкогольног дефицита самодельного ликера, не вливали водку в кипящий компот с непередаваемым эффектом кипения.[/quote]

А не слышали байку о том как в казарме бражку в радиаторе отопления настаивали?

При варке самодельного ликера ни в коем разе нельзя вливать СПИРТ (заметьте) в КИПЯЩИЙ сироп, температура сиропа с наполнителями (раствор.кофе, клюква и тп) должна быть порядка 60-70 градусов!

Спирт в батареи ?

Зимой в доме жить никто не будет, но дом отапливаться на минимальном уровне будет, 10-12 градусов. Все знаем в какой стране живем,газ/свет может пропасть в любую минуту, поетому хочется подстраховатся от возможных проблем и залить в отопительную систему хладагент.
Рассматривается 2 варианта
1) Спирт разбавленный с дист водой 1/2
2) Водка (если спирт очень дорогой будет)
3) Фритерм или другая незамерзайка

Котел вайлент 28кВт атмо

Хотел заливать фритерм, но мастер установщик котла, посоветовал заливать водку/спирт, т.к фритерм быстро засырает теплообменник + начнут протекать батареи.
З,Ы) Из школы помню что спирт закипает при 78 град, как быть ?

Так что же залить в батареи на зиму ?:)

Котел вайлент 28кВт атмо

Так что же залить в батареи на зиму ?:)
За пару дней дом не разморозится. даже проверено — за неделю полного ноля не добьетесь разморозки. Спирт разбавляют — ибо парообразование у чистого жудкое — все стравит в воздух. Можно водкой, но 500 литров водки — это серьезно — у сантехников будет очередь к Вам на работу.
Я бы фритермом поупражнялся, но если система отопления не опробирована — -то можете поиметь вытекший фритерм из-за какой-нить аварии.

За пару дней дом не разморозится. даже проверено — за неделю полного ноля не добьетесь разморозки.

на зиму перебираемся в киевскую квартиру, ездить каждые выходные на холодную дачу желание нету, и если зима будет как предыдущая, то хрен я проеду еще 🙂

Сергей 31, какие преимущества фритерма перед водкой, кроме цены в несколько раз меньше ?
Разные специалисты по разному советуют, вот и думай теперь 🙂

З,Ы) Так как же все таки измерить объем системы отопления ?

murava, значит лучше водку(спирт), чем фритерм, который может разливатся в подвале, хоть в эпицентре мне все сертификаты показывали%)

Конечно водка лучше.
Вот представьте, приехали вы на дачу а отопления нету. Вы кран Маевского открыли, накапали полстакана, выпили и уже тепло. 😆
А если серьёзно, то водка — это единственная жидкость к которой сервисный центр Вайлант относиться более-менее лояльно.
Второе: водка — это как никак натурпродукт.
Единственное ограничение для водки (или спиртовой раствор) — это максимальная температура теплоносителя не выше 70 градусов. beer:

А что советуюют Вайланты и им подобные монстры заливать в системы отопления?

Официально только вода.
Сквозь пальцы смотрят на спиртовой раствор.
Всё остальное воспринимается в штыки. -x

Теплотехник, насколько критична максимальная температура теплоносителя 70 градусов ? если я решу встретить НГ на даче, то смогу дом прогреть ?

Это зависит от правильности подбора радиаторов.
На практике крайне редко ставят макс. температуру в котле.

пропилен глюколь 25% залейте, замерзает при минус 10 но он не расширяется а крестализируется (каша стаёт) и не рвёт ни труб ни теплообмеников. .

Это чревато выходом со строя насоса.
Приехали вы на дачу, дай котёл включу. насос тужился тужился и сгорел.

1) Заливаем воду
2) Сливаем воду в емкость и меряем мерной кружкой
Это вариант, если конечно можно ВСЮ воду слить.

А других вариантов быть и не должно. Теплоноситель должен сливатся полностью. Иначе руки поламать тому кто делал.
ЗЫ я не говорю что в системе не может оставатся до 1% теплоносителя(но это на скорость не влияет)

А других вариантов быть и не должно. Теплоноситель должен сливатся полностью. Иначе руки поламать тому кто делал.

Заодно поломать руки тем, кто делал теплые полы и прятал трубы отопления в стяжку.

если вы сольете всю воду из любой системы отопления вам можно ставить памятник и давать Нобелевскую премию

Почему, если трубы взять грамотные и сделать всё по технологии то всё будет нормально, .

не несите бред. извините если что

хочется еще услышать мнения спецов 🙂
ЗЫ) Теплых полов у меня нету 😀

Сливать воду не буду, т.к хочу что бы дом зимой отапливался до разумного минимума, а если я всетаки приеду, но на котле ручку крутану и через пару часов в доме тепло :):)

У кого есть выход на ликеро-водочный завод ? :lol::lol:

насколько я знаю(и Вам установщик говорил) — можно неплохо сократить жизнь котла пунктами 1-2-3.. — это раз.
во вторых — стоимость ? От 8000грн. ?
В третьих — есть еще пункт 4.
Так как Вы не будете гасить полностью отопление и сливать воду — то фактически Вам нужен просто надежный контроль температурных условийв Ваше отсутствие — чтобы спать спокойно, верно? Если Вы заранее будет знать, что там пропало электричество, начала падать температура ниже 8С-10С и т.д.- Вы всегда можете вовремя среагировать.
И тратится для этого совсем не обязательно на бочку жидкости с ликеро-водочного.
Есть куда более дешевые решения 🙂
Bы даже «крутить ручку» сможете с помощью отправки SMS с указанием желаемой «Т» на GSM-контроллер — он выставит нужную Вам температуру в помещении, или вообще прекратит отопление по Вашему желанию.

в общем к рассмотрению можете записать себе 4-м пунктом вот такой вариант: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=41853
Прошлую зиму несколько человек с форума — уже «спали спокойно» 🙂
Если и эта зима будет такая же холодная — то советую обезопасить.

Diver, на словах все красиво, а реально для меня эта система бесполезна. Допустим пропал свет или газ, а я в 500км от дома, и что мне делать, скакать из другого конца страны ?:):)
З,Ы) А если не дай Бог ваша система заглючит и дом замерзнет, Вы понимаете какой это попандос на деньги ?%)

Лучше 1 раз потратится на незамерзайку и спать спокойно 🙂

Лучше 1 раз потратится на незамерзайку и спать спокойно 🙂
может имеет смысл сливать воду, прежде, чем уезжать так далеко?

Diver, на словах все красиво, а реально для меня эта система бесполезна. Допустим пропал свет или газ, а я в 500км.

Лучше 1 раз потратится на незамерзайку и спать спокойно 🙂
Извините, у Вас дача на необитаемом острове ?:) Что значит допустим?
Дело в том, что Ваш вопрос больше организационный, а не технического плана. Если Вы далеко, то оставляете ключи соседу, приятелю еще кому либо и даете четкие инструкции что делать если Вы позвоните. Это так и решается. Звоните соседу, и он все проверит, перезапустит, иил дахже откроет краник слить систему.. (хотя можно и дистанционно такое наладить) И дача не за 2 часа замерзнет если температура упала до 8С.
Если уехали на день в командировку то успеете вернуться несколько раз прежде чем начнутся реальные проблемы. Кстати, прежде чем замерзнуть так же как и закипеть вода должна отдать или поглотить немалое количество энергии. К примеру при нагревании вода сначала становится типа 100С, а потом оочень долго не закипает.. Аналогично и при замерзании.
Даже если Вы приятелю будете платить за каждое посещение в случае проблем — то потраченная сума будет незначительна по сравнению с бочкой незамерзайки. А если через 2 года обнаружите, что нужно чистить теплообменник, что он начал разьедаться понемногу «недорогим антифризом» и т.д.
Кстати, токсичность антифризов уже не раз обсуждалась: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17538&highlight=%F1%EF%E8%F0%F2
и это тоже оттуда:
Антифриз в систему тоже не надо, все знакомые, которые поумничали и залили, через год вылили.
Во-первых, соединения на порядок больше внимания требуют, ибо текут с антифризом. Во вторых, и самое главное — вытекшая вода из системы высохнет, а антифриз — никогда.
Представьте, что у вас налилась лужа (не дай бог пол-дома затопило) этиленгликоля на деревянный пол и или подмочило стенку — все, труба. Никогда не высохнет, это все равно что маслом пропитать.
Чем Вас вода не устраивает?
Чтобы дом замерз, несколько дней плюс сильные морозы нужно.
каждый год одна и та же тема подымается.

Взгляните трезво на свою проблему.

У меня залит антифриз и никаких проблем при -30 проверено. Дом всю зиму простоял без отопления и все ОК.
можете описать из чего состоит Ваша система? Какой котел, сколько греет, какие трубы, насос и т.д.? Стоимость системы отопления?

Diver Аналогично — что стоит у Вас?

Критик, какой именно антифриз ? их десяток точно есть:)

Автомобильный «Велвана» голубого цвета, смешан с водой 1/2(1л воды 2 антиф.)

можете описать из чего состоит Ваша система? Какой котел, сколько греет, какие трубы, насос и т.д.? Стоимость системы отопления?

Аналогично — что стоит у Вас?

Система гравитационного типа, котёл не навороченый Виссман , а что то наше название не помню, радиаторы алюминий и чугун, труба сталь.

ОНа же бывает разной по химсоставу, производители котлов об этом знают?
так не с колодца же:)
специальным образом подготовленную.

воду нужно подготовить , прежде чем запустить в отопительную систему. Ни в коем случае нельзя использовать обычную водопроводную! Вода должна пройти специальную очистку, избавиться от нежелательных химических элементов и снизить содержание солей до минимума. В противном случае вы очень быстро распрощаетесь с вашим дорогостоящим оборудованием, так как при высокой температуре соли становятся жесткими и образуют отложения и накипь.
Антифриз практически не замерзает, выдерживает холода до -60, однако более агрессивен к материалам системы отопления и быстрее вызывает их коррозию.

так не с колодца же:)
специальным образом подготовленную.

а где бы про это почитать? и как подготовить? кипятить?

Еще оказывается один минус антизамерзаек: теплоемкость жидкости и итоговое КПД системы: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44152

как подготовить:
Подготовить воду не трудно, приобрести дистиллированную, специально подготовленную для котельной, прогнаную через спец.умягчитель, хим. подготовленную . Вариантов много.
Наверное можно и дома перегнать в кубе 🙂

Нигде не нашел темы, кину сюда: Потребление газа увеличилось у всех владельцев газовых котлов, это связано с подачей населению газа менее калорийного. Особенно это стало заметно после газового скандала с Россией. Если у Вас котел не уходит в перегрев, то он просто опускается на минимальный уровень модуляции и поддерживает заданную температуру теплоносителя. Раннее, когда газ подавался более калорийный, котел на минимальной мощности все равно перегревал и тогда отключался как выполнивший задачу. Если Вы зададите t 40 градусов приблизительно, то он, скорее всего отключится.
Теплообменник меняют только тогда, когда он потек. В остальных случаях он моется. Признаком грязного теплообменника, как правило является шум в самом теплообменнике или ошибки в работе котла связанные с датчиками по температуре теплоносителя.
Теплообменник моют за деньги и этот случай под гарантию не попадает, т.к. грязный теплообменник — не подготовленная вода! и производитель здесь не причем.

К выбору жидкости в котле — в принципе нужно подходить ответственно.

Спирт в батарее говорите? 🙂 — ну тогда там не помешает еще маленький лишний краник 🙂

За те же деньги можно взять такой же фирменный девайс у Вайлланта.
Не ищите сложных путей:)

За те же деньги можно взять такой же фирменный девайс у Вайлланта.
Не ищите сложных путей:)
Это какой вариант? Термостат с GSM контроллером? Врядли. Вероятно с обычным термостатом путаете?

Полный комплект с БП, аккумулятором, и т.д. ?? — с возможностью управления температурой, с возможностью подключения доп. различных датчиков, получения СМС на телефоны и просмотра истории изменения температуры на бесплатном вебсервере — что из этого там есть?

ОНа же бывает разной по химсоставу, производители котлов об этом знают?

Для бытовых систем отопления можно использовать обычную воду без какой либо подготовки.

Не буду однозначно утверждать, но все же например из колодца бывает таааакая вода. что ой. Ее даже в чайнике скипятить и там на стенках такое получается.
так имелась ввиду водопроводная городская вода, имхо.
а из колодца — иногда действительно %)

кстати, а никто не подскажет, какие фильтры ставить на воду перед подачей в бойлер котла, если вода из колодца. ну чтобы накипи было поменьше и бойлер прослужил подольше.

Да уж. Прочел всю тему, но так и не понял что и куда заливать. 😀

не морочьте голову. надо заливать нормальную жидкость на основе пропилен-гликоля. (т.к. более дешевый этилен-гликоль — сильный яд).
В нормальном теплоносителе должны так же присутствовать антикоррозийные и другие присадки.

Зальете водку или спирт — с большой вероятностью получите проблему с большенством резиновых частей в системе отопления. Они быстро потеряют эластичность и скорее всего выйдут из строя.

Гликолиевые растворы к тому же являются хорошими смазчиками. Циркуляционники и другие движимые части будут дольше служить.

Рекомендую теплоносители Тепро. Сами их используем. Продукт высокого качества. подробнее о нем тут>>(ссылка устарела)

Рекомендую теплоносители Тепро. Сами их используем. Продукт высокого качества. подробнее о нем тут>>(ссылка устарела)
Неужто Атмосфера к нам пожаловала? Если ваша жидкость действительно лучше и дешевле ВАМПа — может попробуем на зиму. А Будерусы силуминовые смогут на ней функционировать, или разъест люминий? Отдельное спасибо Серверу за бойлеры и коллекторы от киевлян, работают исправно:)

В нормальном теплоносителе должны так же присутствовать антикоррозийные и другие присадки.

объясните тогда, пожалуйста, почему большинство производителей котлов рекомендуют (а иногда даже настаивают) именно воду, а не гликолевые растворы, раз они (гликолевые растворы) такие «белые и пушистые».
потому как я теперь вообще не ничего понимаю. %)

Лучше 1 раз потратится на незамерзайку и спать спокойно 🙂
вспомнил еще какой вариант можете использовать:
Обычно электричество хоть и пропадает, но ненадолго. но котел может надолго стать если давление газа упало, потом возобновилось. Котел нужно вручную перезапустить. Перезапустить можно удаленно.

Теперь еще одна ситуация с котлом: что-то случилось, электричество есть, но котел стал в ошибку и выкл..
тоже можно перезапустить удаленно.

Можно удаленно включить электрический нагреватель, который не даст упасть температуре в комнате до критической.
Также возможны другие подобные варианты решения.

Решил заливать теплоноситель, есть 3 варианта
1) Фритерм -30, http://velnord.ua/teplo_i_hladonositeli.html
2) Стугна, http://www.stugna.com.ua/page.php?s=1
3) SweetWinter, http://sweetwinter.com.ua/

Цены у всех почти одинакоыве, +-2-5грн, какую лучше заливать ?

ФРИТЕРМ-30 — Срок эксплуатации до 5 лет.
Стугна — нифига не написано про это.
SweetWinter — 8-10 лет.

Неужто Атмосфера к нам пожаловала? Если ваша жидкость действительно лучше и дешевле ВАМПа — может попробуем на зиму. А Будерусы силуминовые смогут на ней функционировать, или разъест люминий? Отдельное спасибо Серверу за бойлеры и коллекторы от киевлян, работают исправно:)

Да, это мы:) и нам вас приятно слышать;) Всегда рады посмочь.

Мы не сравнивали нашу жидкость в Вампом. но вот с Тифокором от Висмана сравнивали. в приложении есть результаты испытаний.
А на счет настоятельного требования заливать в систему воду, так это правильно, особенно для бывшего Совка. Если народ водку в систему тулит, так уж точно лучше воду. Вода может замерзнуть с меньшей вероятностью чем спиртовый раствор убьет котел и другое оборудование:-o

Официальный ответ от производителя:

«В состав Тепро входят антикоррозионные добавки, которые защищают черные и ЦВЕТНЫЕ металлы, в т.ч. алюминий. Это подтверждается антикоррозионными испытаниями, которые проводятся по следующей схеме: пластина испытываемого металла помещается в теплоноситель, затем теплоноситель нагревается до высокой температуры (+80гр.С) и выдерживается в таких условиях какое-то время ( например, 3 суток ), после чего оценивается его воздействие на металл. Аналогичные испытания есть и в международных стандартах. Наши Тепро проходят такие испытания на стандартном наборе металлов: сталь, чугун, медь, алюминий, латунь, припой.
Кроме сказанного мной Вы можете поинтересоваться состоянием алюминиевых деталей в тех системах, которые Вы монтировали с нашим теплоносителей в прошлые сезоны. Если будет такая информация, поделитесь, пожалуйста.»

остановил выбор на фритерм, купил прямо у поставщика, на выходных буду заливать.
Надеюсь что котел и радиаторы переварят 🙂

а почем фритерм .
и как себя будут чувствовать стальные радиаторы Керми на етой жыдкости .

.
и как себя будут чувствовать стальные радиаторы Керми на етой жыдкости .

Да ничего с ними не случится.

tusha, 50л бочка 760 или 780грн, не помню точно, дешевле чем в эпицентре получается.
Все сертификаты у фритерма есть, посмотрим как он себя зимой будет вести;)
С керми и котлом по идее должно быть все ок, т.к нейтральный пиаш, и всякие антикорозийные присадки

Diver, а причем тут авось, если вдруг что-то с газом или светом я знаю что система не замерзнет и могу спокойно спать, жсм синалки то такое, глюканет и все, приехали;)

murava, я тоже в этом уверен 😉

А я как уверен, что просто жуть 🙂

Мало того, если вдруг там еще и система собрана на м/п под пресс, то после того, как резиновые уплотнители вместе прокладками/паковками котловой группы за пару-тройку лет заставят пару раз Вас просраться кирпичами — на форуме появится новая тема 😛

Да как минимум при применении жидкостей отличных от воды ни один нормальный производитель не даст гарантию на обеспечение заявленных параметров оборудования, а в цивилизованых странах можно и судебный иск за это получить. Поэтому производитель говорит ВОДА, за остальное мы не отвечаем.
Ктати здесь можно провести аналогию с моторными маслами — есть допуск производителя на даное масло — лей спокойно, нету — ну тут как повезет, что-то мало кто рискует.

А я как уверен, что просто жуть 🙂

ВОВО ! НА єто у меня и система и собрана ! кирпичами какать не хочу!

не глюканет. Вы себе слабо представляете, как работает и какой сервис в замен получаете.
Там есть автономное питание на более чем сутки. Но следить за ее отчетами, периодически самостоятельно запрашивать отчеты и т.д. — все равно желательно регулярно. Вы же не будете ездить на дачу каждые 2-3 дня?
Визуально мониторить температуру в доме удобно заходя на вот такой сервер:
Обратите внимание: (ссылка устарела)

там есть ниже карты колонка: температура.
Вот в ней, так же как и напряжение аккумулятора будет видно температуру цифрового датчика. Например каждый час. GPRS Трафика в месяц на 5-10 грн. За отопительный период гривен 50. Но взамен получите возможность видеть как в течение суток меняется температура, даже если она не опускалась ниже тревожной границы в 9С или 8С. Когда и на сколько пропадало напряжение 220В и т.д.
А отправка управляющих СМС поможет удаленно менять в термостате настройку вкл-вкл температуры обогрева.
Приходя домой вечером можно зайти в интернет и глянуть как там дачка поживает (или утром, днем, в любое время.) это все кроме получения тревожных СМС.

В Вашем же случае замерзание дачи Вы обнаружите только по приезду на место, попав в промерзший дом.

а водка 40% горит?

Горит, но плохо. Концентрация 40% — это уже на пределе. Гораздо лучше горят ткани смоченые водкой. Например портьеры, накидки на мебель.

Котел вайлент 28кВт атмо

Так что же залить в батареи на зиму ?:)
Любой антифриз нежедли водка

Любой антифриз нежедли водка

Неплохо бы все это выложить хоть с каким-то обоснованием.

Какие ещё основания нужны?
Антифриз использующийся в автомобилях в системе охлаждения.
Температура кипения 100 — 120 градусов.
Температура замерзания (застывания до геле образного состояния ) минус 40 градусов, врядли дом промерзнет до минус 20.

Это только плюсы.Но есть же еще и минусы.Для меня лично это большая агресивность и текучесть что влечет за собой частые протечки.Если бы не это то конечно-же заливать антифриз.
P.S. Предупреждаю-информацию черпал только из инета. Если бы это было все не так был бы только рад.

Если бы это было все не так был бы только рад.

Увы, как утвержадал Великий Почитатель Будеруса Корни : «реальность — она другая» (с)

Любой антифриз нежедли водка
лучше водку 🙂

ЗЫ: как только на улице холодает — тема спирта или антифриза в системе — становится оочень актуальной.

Планирую себе в будущем ставить солнечные колекторы, так на днях общался с директором подрядной организации по сантехнике (10-ки смонтированых тепловых пунктов для многоэтажных жилых домов и котеджей), на предмет что лучше будет залить в систему: антифриз или водку? Антифризу сказал отказать полностью, т.к. разрушает метал и резиновые прокладки и уплотнители. Водка тоже плохо, но все же намного лучше. Так что я для себя буду лить водку.

А какие аргументы были у директора по поводу того что водка тоже плохо? И не интересовались ли Вы у него по поводу пожаробезопасности в случае применения водки?

Спирт в батареи — это кощунство (уже говорил), ну и так далее. 🙂

Имеется в виду не спирт в чистом виде а спирто-водная смесь скажем этак процентов на 30. Это поможет в непредвиденных случаях предотвратить систему от замерзания в пределах до -17.ИМХО.
А кощунство то в чем ??
Единственно что меня волнует это пожаробезопасность. Но пока что какого либо аргументированного ответа на это не получил.

Ну вот вам пример.
Автомобиль я уже приводил и сразу вспомним то время когда все кричали что ТОСОЛ лить нельзя. А почему? Потому что разъедает резинки и т.д. А АНТИФРИЗ лить можно молв он щадящий. Что за бред?
Ну ТОСЛО и АНТИФОРИЗ понятие одно и тоже только вот ТОСОЛ делают в странах СНГ и России а АНТИФРИЗ что в переводе «не замерзайка» делают в других более продвинутых странах где люди заботятся о своих потенциальных клиентах.
У ВАС в машине что залито дешевый тосол или хороший антифриз?
Я заливаю только качественный.
Замете его характеристики.
Препятствует образованию налета на металле, я молчу что блоки в авто все алюминиевые.
Высокая текучесть куда лучше нежели плохая. А то что у Вас дырки в трубах ну так это ВЫ узнаете по позже когда они ещё больше станут 🙂
Если думаете что не нужно будет менять со временем теплоноситель в качестве профилактике то прекрасно ошибаетесь.

По теплопроводности антифриз куда будет лучше нежели спирт.
Хотя бы сравните характеристики.

Конечно могут быть и другие заменители теплоносителя, но мне в голову только такое лезет.

пропилен глюколь 25% залейте, замерзает при минус 10 но он не расширяется а крестализируется (каша стаёт) и не рвёт ни труб ни теплообмеников. Этой зимой проверено было.

А где его взять? Как на счет токсичности?

А где его взять?

Как ни странно, но купить его Вы можете в магазине. Например в Эпицентре. Продается обычно не концентрат, а уже готовый к использованию раствор. Не токсичен.

Мое личное мнение.
Заливать что-либо в систему отопления кроме подготовленной воды — создавать себе проблемы на пустом месте.
1. Масло.
Если не дай бог протечет — Чего делать? Представим себе дом залитый маслом — кирпич, столярка (полы) гипсокартон, потолки. Понятно о чем я?
2. Спирт и смеси на его основе.
Напомню теплоемкость: спирт — Этанол — 2390, Этиленгликоль (антифриз) — 2300, Машинное масло — 1670, вода — 4183. Разница в два раза. У смесей меньше, но понятно, что КПД системы будет много хуже, чем с водой. Там где охлаждаем (трансформаторы, автомобили), нам до лампочки КПД, но там где нагреваем и отапливаем, платить лишнее при нынешних ценах на газ — безумие.

Последнее, самое главное, Система отопления, как ее не делай, всегда будет иметь утечку, незаметную на глаз (нет потеков) но заметную в виде падения давления в системе (грубо говоря с 2 до 1 — и котел вырубился)). В обычной водяной системе — открутил краник подающей воду трубе и поднял давление. Каким образом повышать давление в системе с маслом, антифризом, спиртом? Никак.

Газ никогда не исчезает в доме, свет исчезает, но ненадолго, до суток, максимум двух. За пару суток в натопленном предварительно доме, при -10 за окном, трубы вряд ли замерзнут. Кроме того, пластиковые трубы, например, расчитаны выдержать пару-тройку циклов замерзания без особых последствий.

Так, что выбора то особого и нет, только подготовленная вода.

Cпасибо. Довольно таки аргументировано. Хотя смеси все-же доливают в систему,используя какой-то насос. (Я так где-то читал)

Да доливают,с помощью подпитующего насоса и емкости с запасом рабочей жидкости (теплоносителя).
РС держите кран подпитки закрытым, иначе можно получить басейн на весь дом.

Это лишние деньги и лишний головняк в обслуживании. Я вот с системой резервного питания замучался, уже два леотона купил, по системе использую — пока один в ремонте другой работает. Один Аккумулятор уже испарился за полтора года, теперь второй стоит, не обслуживаемый. Теперь вообще пришел к выводу, что те 10 часов резерва, что она мне дает не стоят свеч. Дом все равно остыть не успевает. А когда ставил, боялся, чтобы трубы не позамерзали. Думал, за 10 часов хватит, чтобы прибежать дом спасать. А она, оказывается, и ненужна вовсе.

Главное вовремя узнать что начались проблемы с отоплением — отключилось 220В, остановился котел, потекла система и т.д.
Спирт, леотоны и прочее по моему стараются ставить именно в тех случаях, когда такой контроль не осуществляют . Тоесть через месяц приехал в дом — а там сосульки уже висят и когда это началось — никто не в курсе.
Поэтому пытаются лить всякие незамерзайки и т.д.
Дом требует к себе уважения и постоянного внимания.

Охранная сигнализация ОКО за 50 долларов с GSM модулем со встроенным датчиком температуры и возможностью подключения внешнего датчика.
Вот что спасает, как поставил, так и не волнуюсь. В прошлом году один раз выручила — свет пропал, а когда включился -котел не заработал, так как леотон загнулся. При минус 20 за окном.

Так глицерин это из той же области, что этиленгликоли (антифризы), только мороки больше, так как не распространен так.

У меня на даче бывший владелец залил в систему антифриз. Какой именно теперь уже никто не узнает. Попробовали на вкус — сладковатый.
Уровень в резервуаре (который на крыше стоит) упал, надо что-то доливать.
Поехал в Эпицентр. Там два вида теплоносителей:
1. Глитерм — на основе глицерина (150грн — 10л)
2. Фритерм — на основе пропилен гликоля (250грн — 10л)

Разница нифига себе.. Купил Фритерма 10л, смешал в баночке с тем что было в системе — осадок не дало. Вроде можно добавлять. Хотя запахи у жидкостей разные. Но на Глитерм вроде оно еще больше не похоже. Как сказали в Эпике — смешивать их нельзя!
Если на основе глицерина, то глицерин. Если пропилен гликоль, то только смеси на его основе использовать.

Подумываю летом вообще сменить теплоноситель, хоть буду знать что там залито. Резинок нет. Есть газовый котел без автоматики и цельная труба по всему дому, из которой сварены радиаторы. Я так понимаю течь там нечему.

Глитерм явно дешевле. Чем он плох? Кто-то может четко сказать?

Підкажіть, чи можна підняти тиск в системі, в якій залито невідомий антифріз( наполовину розбавлений водою), наприклад горілкою? Чи можуть бути якісь хімічні реакції, якщо в системі не спіртовий антифріз?
рекомендации по смешиванию — такие же как и в автомобильном радиаторе.
там все то же самое, за искоючением что резинки в котле расчитаны на воду.

ну и 100 раз подумайте. прежде чем заливать незамерзайки:
(ссылка на изображение устарела)

Котел взорвался из-за того, что в систему вместо воды залили «Тосол». От перегрева не сработал клапан избыточного давления.

закипает ведь на спирту раньше? и получается котел на воду расчитан с Т.закипания 100С, а тут хозяин заливает смеси спиртовые совсем не зная расклада при котором в котле «буль-буль» начинается..

ЗЫ: ведь выходит, что хозяин отопительного котла заливает антинезамерзайку только с одной целью — не дать замерзнуть воде в системе отопления, а взамен получает сразу массу других скрытых проблем о большей части из них даже не подозревая.

Имеется в виду не спирт в чистом виде а спирто-водная смесь скажем этак процентов на 30. Это поможет в непредвиденных случаях предотвратить систему от замерзания в пределах до -17.ИМХО.
..
Единственно что меня волнует это пожаробезопасность. Но пока что какого либо аргументированного ответа на это не получил.

Вот — можете посчитать:

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Посібник до НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

(ссылка на изображение устарела)

Спирт, раствор его, горючие незамерзающие жидкости в батареях, переводят дом в категорию взрывоопасных помещений, соответственно вся электропроводка, светильники, выключатели и пр. должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Нормативы есть в теме Ссылки на. (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=61159)

прикольно будет если повредится теплообменник в котле и спиртовой раствор попадёт в открытое пламя, даже дешовая водка. Газ котёл отрубит, но вот производители котлового оборудовния не устанавливают защиту от возгорания теплоносителя. Странно что офицыалы Вайланта советуют водку. Везде в доках на котлы и на насосы указан только ГЛИКОЛЬ.

Нафига строить дачу в три-пять этажей, а потом жлобится на отопление? Если уж нашли деньги на строительство, то и на содержание должны быть. Хотя когда строят не думают о расходе на содержание.

На даче должна быть печь или груба на дровах, приехал-растопил и тепло, потушил и уехал.

Вот — можете посчитать:

Посібник до НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Нормативы есть в теме Ссылки на. (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=61159)

Скажите, а сколько можно держать в доме бутылок водки, что бы он не перешёл в категорию взрывоопасных помещений?
Если котёл газовый, то я так понимаю, дом и без водки взрывоопасен?

Водка у Вас стоит запечатанная, холодненькая.
А спирт в системе нагрет и испаряется через спустники, и речь идет именно о этих взрывоопасных парах. А если к примеру теплообменник котла даст микротрещину, а хозяев дома не будет?

Скажите, а сколько можно держать в доме бутылок водки, что бы он не перешёл в категорию взрывоопасных помещений?
Считайте вероятность проектной аварии — должны быть разбиты все бутылки, должна быть определённая кубатура и площадь разлива.

Или водка — это святое, вне всяких подозрений и разговоры о её взрывоопасности есть подрыв устоев?
Если котёл газовый, то я так понимаю, дом и без водки взрывоопасен?
Нет.

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок
4. Электроустановки во взрывоопасных зонах
..
4.5.13. Зоны в помещениях и зоны вокруг внешних установок, в которых твердые, жидкие и газообразные вещества сжигаются как топливо или утилизируются путем сжигания, не относятся ко взрывоопасным.

А где написано, что это нормы для жилых зданий?
Для жилых зданий применяются НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок. Бывшая Глава 7 ПУЭ.

4.1. Галузь застосування

4.1.1. Даний розділ Правил поширюється на всі види електроустановок, які розміщуються у вибухонебезпечних зонах усередині і поза приміщеннями: стаціонарні, тимчасові, переносні і пересувні. Ці електроустановки повинні відповідати також вимогам розділів 1 — 6 ПУЭ у тій мірі, у якій вони не змінені даним розділом.
.
4.3. Класифікація вибухонебезпечних сумішей

4.3.1. Вибухонебезпечні суміші повітря з газами або з парою в залежності від величини БЕМЩ поділяються на категорії відповідно до ГОСТ 12.1.011
.
4.3.2. Вибухонебезпечні суміші повітря з газами або парою залежно від температури самозаймання поділяються на групи відповідно до ГОСТ 12.1.011 (таблиця 4.2).
..
4.3.3. Розподіл вибухонебезпечних сумішей повітря з газами або з парою за категоріями і групами наведено у ГОСТ 12.1.011 (додаток 3), а також у інших нормативних документах.
..
4.5. Класифікація вибухонебезпечних зон

4.5.1. Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконуються вибір і розміщення електроустановок, в залежності від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатаційної організації.

Клас вибухонебезпечних зон характерних виробництв та категорія і група вибухонебезпечної суміші повинні відображатися в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках виробництв з вибухопожежонебезпеки.

Газо-, пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні — вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22.

4.5.2. Вибухонебезпечна зона класу 0 — простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу.

Вибухонебезпечна зона класу 0 згідно з вимогами даного розділу може мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання.

4.5.3. Вибухонебезпечна зона класу 1 — простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної роботи (тут і далі нормальна робота — ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів).

4.5.4. Вибухонебезпечна зона класу 2 — простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.

Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газо-, пароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості.

4.5.5. Вибухонебезпечна зона класу 20 — простір, у якому під час нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини. Звичайно це має місце всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін.

4.5.6. Вибухонебезпечна зона класу 21 — простір, у якому під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації.

Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші.

4.5.7. Вибухонебезпечна зона класу 22 — простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з’являтися не часто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії.

Ця зона може включати простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові утворення.