Вода в автодоме. Путь от заливной горловины до канализации.

Однажды я снял небольшое видео, в котором без слов показал путь воды в автодоме от заливной горловины до канализации . Ролик зашёл так-себе. Наверное, стоит всё таки рассказывать, что там к чему.

Давайте посмотрим, а затем я за пару минут расскажу об основных деталях.

Вода заливается в автодом разными способами.

Объем воды в баке замеряется стержнями разной длины, которые свисают в воду и передают информацию на панель контроля.

Бак оборудован специальным краном, который сливает воду полностью или оставляет 20 литров.

Обычно, с таким объемом передвигаются в Европе, чтобы не перегрузить автодом. Там, бывает, взвешивают и штрафуют если у вас легковая категория, а кемпер загружен под 4 тонны.

Вода из бака может выкачиваться погружным насосом или внешним (как в ролике).

У погружного меньше ресурс, но зато он на много легче меняется.

В ролике стоит система постоянного давления с ресивером (белая колба). Когда давление падает, например, вы открыли кран и моете посуду — насос автоматически включается и докачивает воду из бака.

Горячая вода проходит через свой контур, согреваясь в бойлере (газовый или электрический).

Смесители в автодоме , в зависимости от перечисленных двух типов насосов, бывают с встроенным выключателем или без. В ролике смеситель без выключателя, так как стоит система постоянного давления.

Важно

Нельзя заливать в систему воду из рек, озёр, неочищенных источников.

Рекомендуется ставить фильтр, регулярно чистить бак чистой воды специальными средствами.

Обязательно сливать воду и просушивать систему водоснабжения перед наступлением холодов.

Тема обширная и буду постепенно рассказывать что и как делается.

Если что-то упустил — спрашивайте! С удовольствием отвечу.

Каждый день что-то интересное про автодома и путешествия на них от первого лица.

Лига Караванеров

Отдых с друзьями. Наши мероприятия

Водоснабжение и колхоз водоснабжения в автодоме своими руками

Водоснабжение и колхоз водоснабжения в автодоме своими руками

Goofy » 29 ноя 2010, 17:33

Re: Колхоз водоснабжения в караване

Goofy » 07 сен 2011, 17:32

Re: Колхоз водоснабжения в караване

VadDash » 08 сен 2011, 00:15

Re: Колхоз водоснабжения в караване

Goofy » 08 сен 2011, 11:22

а накой городить новую темку! проще дальше эту развивать)
если создавать то уже как дублер, что б если что человек с разных мест отыскал то что надо!)

ладно, рассказываю, не знаю как оно это бюджетное, но то что покупается, ставится, подключается — как два пальца)
кто то делал систему с саморезами и светодиодами, мол бюджет и все такое, возможно, но в их случае уровень воды в % соотношении, мол пол бака, четверть и АУТ)
в моем же случае совсем подругому, у меня стрелка движется плавно, так как попалвок плавает на поверхности и опускается с расходом воды и на приборе показания хоть и деления по четверти, стирелка так же плавно двигается! что евляется неким покахателем точности а не условности!
конечно, надо колибровать поплавок что б все было как надо, загнуть или разогнуть или удлинить штангу как в моем случае!
система как я и говорю оч проста, ничего нового и сверх сверх заумного!))
купил 2 датчика уровня топлива от уазика, цена каждого примерно 200-300 рэ, может меньше, было уже давно!
почему мне два, потому как у меня два бака!
еще купил два поплавка от того ж уазика, цена за каждый где то 150-180рэ
вырезал в стене при помощи коронки дырку в нужном месте, установил датчики показаний (картинка сверху)
так же вырезал в баках еще по дыре что бы установить поплавки! их я прикрутил на саморезу и посадил на герметик! говорят что мол вода может разъесть что то в датчиках, мол эта вода а не топливо которое имеет смазку , фигня, ничего не разъедает, единсвтвеное на что можно попасть, так это на бракованый датчик и поплавок, что в случае со мной и было, датчик мне поменяли, а вот про поплавок мне сказали что я его сам спалил)) ради интереса я его разобрал и увидел обрыв на обмотке, при помощи пала спаял и установил на место, с тех пор к нему не притраги вался!
дальше от акб к датчикам и поплавкам тянем питалово, камутируем по схеме которая есть на каждом изделии и получаем рабочий девайс!)

в общем есдли че непонятно, спрашивайте)) научу колхозить показхатели уровня воды) гыыыыыыы
с тех пор у меня нет измены что вот вот вода кончится, забыл когда вставал на четвереньки и лез под диван что б убидится в наличии воды! вот такой удобняк!

Re: Колхоз водоснабжения в караване

Goofy » 08 сен 2011, 17:20

Re: Колхоз водоснабжения в караване

Goofy » 08 сен 2011, 17:22

посмотреть бы нам что ты наколхозил у себя!)) мне лично не нать, но кому тоо это может пригодится!) опять же картинки веселые глянуть) вдруг совет кто вставит))

Re: Колхоз водоснабжения в караване

VadDash » 08 сен 2011, 17:34

Re: Колхоз водоснабжения в караване

Goofy » 08 сен 2011, 17:40

Re: Колхоз водоснабжения в караване

VadDash » 08 сен 2011, 17:51

Re: Колхоз водоснабжения в караване

Goofy » 08 сен 2011, 18:01

• Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение

• Что чаще всего выходит из строя в автодоме/караване и что необходимо менять заранее
  1 , 2 , 3BRUTALIY в форуме Караванинг. Особенности эксплуатации и ремонта! 25 12547 Korsar
  13 май 2013, 09:31
• Французы пытались незаконно вывезти двух младенцев с Украины в автодоме!
  Belka в форуме Болтология 9 3460 schatz
  18 янв 2012, 11:46
• Кто планирует поехать на автодоме по городам смотреть игры ЧМ 2018?
  VadDash в форуме Ищу попутчика 0 609 VadDash
  01 июн 2018, 16:38
• Маркиза тент собственными руками.
  Космонавт в форуме Допоборудование и аксессуары 3 2786 Космонавт
  24 мар 2016, 17:23
• На автодоме по Прибалтике вместе с Михаилом Кожуховым
  GRIvTa в форуме Болтология 0 1758 GRIvTa
  16 май 2011, 20:07

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

frantsouzov

Навстречу приключениям!

Журнал про наши путешествия

В нашем автодоме будет установлен утеплённый бак объёмом в 140 литров, предназначенный для технической (не питьевой) воды с возможностью её подогрева от охлаждающей жидкости двигателя либо с помощью электрического ТЭНа.

В этой записи я расскажу о внутреннем устройстве бака, а также про некоторые особенности используемых компонентов и причины их выбора. Ссылки и видео, как обычно, в конце. Поехали!

1. Магистрали водоснабжения будут из силиконовых трубок с внутренним диаметром 10 миллиметров (на фото по центру). Не забываем, что в автодоме воду приходится экономить, а оставленный без присмотра открытый кран — это непозволительная роскошь. Так что пропускной способности данных трубок, как показывает практика, вполне достаточно. Из плюсов — очень простой и удобный монтаж, занимают крайне мало места при прокладке (внешний диаметр — 13мм). Справа виднеется коробочка с латунными штуцерами и переходниками — покупал на Али, всё под диаметр 10мм.

В машине планируем установить три душевых лейки: собственно, в самой душевой кабине, в кухонном блоке с доступом с улицы через открытую сдвижную дверь, а также возле распашных задних дверей. Помыть ребёнка, напоить собак, смыть пыль с рук или вещей — во время стоянок лагерем постоянно этим пользуемся.

В «Калифорнии» у нас была оригинальная кемпинговая лейка с клапаном на ней, удовольствие недешевое. Так вот, если поискать на Али или в тех же хозяйственных магазинах (Леруа) устройство под названием «гигиенический душ», то будет то же самое по функционалу, но за меньшие деньги. 🙂 Лейка, нажал клапан — вода пошла. Очень удобно в использованиии.

2. Далее что касается насоса для воды. Кемперостроители очень любят использовать вот такую вещь — самовсасывающую яхтенную помпу на 12 вольт. У нас такие стояли на Дефендере, так что я имел возможность сравнить плюсы и минусы.

Плюсов у неё два: высокая производительность и возможность всасывания воды из ёмкости (просто кидаешь шланг в бак или ведро, а сама помпа может быть установлена где-то в салоне: создаваемого при её работе вакуума будет достаточно, чтобы закачать воду).

Теперь что касается минусов:
— Большой размер
— Громкий шум и вибрации при работе. Можно сравнить с небольшим компрессором для подкачки колёс. О том, что вы включили насос, будут знать даже на улице.
— Как правило, в корпус встроено реле давления (на фото слева, с проводами), которое выключает насос при достижении заданного давления в магистрали.
— Высокая мощность, из-за которой во время включения-выключения идут скачки давления («удары») в магистрали.
— По-хорошему требуется гидроаккумулятор для сглаживания давления и уменьшения времени работы насоса. Но он также занимает драгоценное место в кемпере, это минус.

3. Мы давно пользуемся погружными насосами TMC, всем, кому можно, я уже рекомендовал эту модель. Из минусов можно назвать лишь конструктивную необходимость погружения насоса в воду для работы (ну, на то он ведь и «погружной»).

Теперь плюсы:
+ Оптимальная производительность. Слева модель на 10 литров в минуту, справа на 6. В реалиях автодома больший расход просто не нужен, так как чем больше ты будешь тратить воды впустую, тем чаще и дольше придётся её набирать.
+ Компактный размер. Не занимают места в салоне. Тот, что справа, проходит в горловину пятилитровой баклажки, набирать им воду можно буквально из любой тары.
+ Бесшумность! Они очень тихие, при включении ночью никто не проснётся.
+ Могут без проблем работать при закрытом кране (заглушенной магистрали) при необходимости. Не нужно реле давления и отдельный гидроаккумулятор, никаких «ударов» при открытии и закрытии крана.
+ Работа «на сухую» без последствий.

Дешёвые погружные насосы высокого давления обычно способны проработать без воды несколько секунд, после чего умирают — мотор вроде работает, но давления не создаёт (по аналогии с топливным насосом, который быстро выходит из строя при пустом баке). Этот насос я как-то случайно оставил работать на сутки, услышал тихое жужжание лишь на следующий день, когда подошёл к машине. И ему от этого ничего не было, продолжил работать дальше, замена не потребовалась.

4. Технические характеристики насосов.

5. Далее немного электроники. Слева внизу — поплавковый датчик уровня воды. Когда вода доходит до определённого уровня, поплавок поднимается, магнит внутри него замыкает герконовый датчик в корпусе и он начинает проводить ток, тем самым активирует какую-то нагрузку по аналогии с обычным выключателем.

Сверху — два термостата для системы подогрева воды.

Почему два? Первый будет следить за температурой воды в баке и активировать подогрев до температуры в 40-45 градусов (важный момент: у нас не будет разделения на горячую и холодную воду, а данная температура является оптимальной для мытья рук, посуды или приёма душа).

Но так как воду мы планируем греть с помощью охлаждающей жидкости двигателя, то пока мотор не прогреется, пытаясь нагреть воду мы будем дополнительно его (мотор) охлаждать. Второй термостат будет следить за температурой ОЖ, и при достижении отметки в 80-90 градусов будет включать систему подогрева.

6. Далее, собственно, сам бак. Про него я уже рассказывал — яхтенный бак для топлива объёмом в 140 литров, изготовлен в Италии. Пластик довольно толстый, на него можно наступать, легко выдерживает мой вес, нигде не прогибаясь. На стенках много рёбер жёсткости. Имеется ревизионная крышка для обслуживания и чистки. А вот внутренние перегородки, к большому сожалению, отсутствуют. Посмотрим, как оно будет в эксплуатации. Вес пустого бака — 12кг, размеры 110х40х40см.

Так как изначально он всё-таки предназначен для топлива, то на крышке имеется посадочное отверстие для датчика уровня заполнения (красная круглая заглушка с пятью винтами). И обратите внимание на резьбу, которая видна чуть левее и ниже неё. Отверстие заглушено, но туда можно вкрутить дополнительный штуцер.

7. Датчик уровня воды. По мере движения поплавка вверх-вниз по стержню меняется его внутреннее сопротивление. Стержни бывают разной длины, я подбирал себе по высоте бака (38 сантиметров, надо было брать 40). Выше на фото два показометра в коробках. Была идея подключить их вместе, но, к сожалению, не получилось: при параллельном подключении к одному датчику каждый начинает показывать значение в 2 раза меньше: например, когда один датчик показывает половину, подключаешь второй — и оба начинают показывать четверть. Не учёл этот момент при покупке, а продавцы такие тонкости не знали.

8. Итак, под наши требования для работы понадобится 4 штуцера: тот, что слева, я вкрутил в резьбу, о которой упоминал ранее (хорошо, что проектировщики её предусмотрели). Он будет предназначен для питания системы водоснабжения кемпера (кухонного крана и трёх душевых леек). Те, которые справа: через маленький с помощью второго насоса будет подаваться вода в теплообменник, а через большой подогретая вода будет возвращаться обратно в бак.

Ещё один момент: заливной горловины в кемпере как таковой не будет, по той простой причине, что единственное место, где у меня получалось набирать воду в бак именно из шланга — это у нас дома. Во всех остальных случаях это был либо источник, либо торчащий из земли / из стены кран не пойми какого диаметра, причём напор иногда был таким, что канистру из рук вырывало. Плюс не всегда получается подъехать нужной стороной машины близко к источнику воды. Вот такой вот личный опыт.

Так что в поездках буду вначале набирать воду в складное 15-литровое ведро, которое буду подносить к машине, кидать в него погружной насос, который уже будет перекачивать воду в бак через большой патрубок на фото выше.

9. Теплообменник. Шёл очень долго, больше двух месяцев, но наконец-то приехал. Корпус состоит из набора медных пластин. Внутри два независимых контура: один для горячей охлаждающей жидкости двигателя, второй для холодной воды из бака. Внутри они будут. правильно, обмениваться теплом, чем ещё можно заняться жидкостям в теплообменнике? Про подключение будет отдельный рассказ.

10. И последний, чертовски важный момент. Сапун. Нужен для выравнивания внутреннего давления при заполнении или сливе воды из бака. Если заполнять бак при заглушенном сапуне, то находящийся внутри воздух будет просто сжиматься в верхней части, испытывая соединения на прочность.

11. А вот если сливать воду с должным усилием, то яхтенный бак из толстого пластика с кучей рёбер жёсткости запросто может сделать вот так. Особенно если вода была залита на большой высоте, а после ты резко спустился вниз.

12. Трещина в углу пластика. Остаться без воды в горах Памира — умеем, могём, практикуем! 🙂

В общем, вроде мелочь, но должна быть обязательно. Патрубок сапуна планирую вывести в душевой поддон или рядом с ним: при заполнении или нагреве бака излишки воды просто вытекут и сольются на улицу.

13. И последнее. Греющий стержень (ТЭН) для воды. Camping Star Magnum 2000. Работал у нас в Дефендере, потом в Калифорнии, теперь вот ставлю его в Спринтер. Заявленная мощность — 75 ватт, по факту больше. Очень хорошая вещь, но сейчас стоит каких-то космических денег. Будет служить в качестве догревателя воды: бак планирую утеплить PIR-плитой толщиной 50мм, а чтобы вода на стоянках остывала медленнее, можно включать этот стержень. Я вообще не знаю, нужен ли будет он или нет, но, что называется, пользуясь случаем, решил заодно поставить и его.

14. Бак у нас появился ещё до покупки машины, два месяца лежал в гараже и вот настал «момент истины». Открутил горловину, чтобы посмотреть, что внутри. А там пусто. Лишь гофрированная трубка упирается в дно. Я-то надеялся на какое-нибудь чудо, но нет. Трубка, к сожалению, оказалась несъёмной: тянул очень сильно, но приклеено так, что, скорее, оторвёшь само посадочное место. Внизу в крышке горловивы виднеется вставленное сверло — это я решил рассверлить заглушенное отверстие под дополнительный штуцер.

15. Внутренний диаметр гофры 9мм, а значит, для подключения насоса придётся сделать переходник, не хватает ровно одного миллиметра, чтобы налез на насос. Пластик жёсткий, нагрев не помог. Зато с трубкой второго насоса никаких проблем не возникло! Обратите внимание на чёрные уголки, лежащие россыпью на столе. Были в коробках с какой-то мебелью из Икеи. Изначально у меня был простой план: приклеить их к стенкам бака суперклеем, а потом закрепить к ним насосы и греющий стержень. Но не судьба. Суперклей, который «клеит всё, кроме пальцев», с ними не справился.

16. Нашёл другие уголки. Что может быть проще, чем приклеить пластик к пластику? Ан нет! Держал около 15 минут, сушил строительным феном, вроде держатся, начал притягивать стержень хомутом — тут же отлетели.

17. Поехал в строительный магазин за подходящим клеем и пластиковыми уголками, чтобы поэкспериментировать. В итоге психанул, купил диск по алюминию для торцовочной пилы. Отрезал кусок профиля, загнал с торцов «икеевские» уголки, забил его киянкой в рёбра жёсткости. И никакого суперклея.

18. Вот что получилось в итоге. Верхний насос будет качать воду через теплообменник при заведённом двигателе. Нижний насос будет подавать воду в краны, он утоплен в ребро жёсткости, и когда верхний насос «уже всё», то он не сдаётся и выкачивает с самого дна около 5 литров воды. Кстати, несливаемый остаток бака составляет около 3-4 литров, что на 140 литров объёма, как мне кажется, отличный результат. Слева ТЭН, а на самом профиле закреплён чёрный датчик низкого уровня воды, чтобы при пустом баке насос не пытался гонять воду через теплообменник. Останется подключить автоматику, но это тоже в следующий раз. На фото ещё отсутствует датчик термостата, который будет управлять нагревом воды.

19. В крышке делаю минимально возможные отверстия, протягиваю проводку, не жалея герметика, заливаю стыки сверху и снизу.

20. Веселье пришло откуда не ждал. Начал устанавливать датчик уровня — а он не лезет, ведь внутри теперь полно проводов и трубок! А главное — герметик уже засох, и отрывать его, чтобы сделать провода внутри подлиннее, как-то жалко. В итоге получилось сделать так, что при установке горловины на место длинные трубки насосов как бы изгибаются в спираль и уводят в стороны прикреплённые к ним провода, оставляя по центру место для датчика уровня. Если учесть, что в отверстие крышки помещается только одна рука, а внутри при этом ничего не видно, провозился довольно долго.

21. В общем, бак готов! Проводка выведена и аккуратно собрана. Сначала хотел сделать разъёмы, но, наверное, это всё-таки лишнее, будет как обычно на скрутках и термоусадке. Штуцеры, предназначенные для теплообменника, смотрят влево по ходу движения авто, так как теплообменник будет расположен слева от бака. Настала очередь испытаний.

22. Датчик уровня. Подключается очень просто: синий провод показометра и синий провод датчика — это «минус», красный провод показометра — «плюс», а чёрный провод соединяем с чёрным проводом датчика. И всё! У прибора есть ещё два провода (жёлтый и оранжевый), при их подключении к «плюсу» включается красная или жёлтая подсветка на выбор.

По результатам испытаний: стрелка начинает движение (переходит с крайнего левого положения на букву «Е») когда в баке залито 30 литров. Видимо, надо было всё-таки брать сам датчик чуть длиннее. С другой стороны, наверное, это хорошо: когда стрелка показывает, что в баке пусто, то водой ещё можно пользоваться день-полтора в режиме экономии. Когда с «Е» переходит левее — в баке остаётся 25 литров.

У прибора не очень высокая точность: при заполнении бака стрелка двигается не плавно, а рывками, на видео я это показал. Не знаю, в чём дело, но подозреваю, что в поплавковом уровне, а не в показометре.

23. Термостат. Имеет два режима работы (на обогрев и на охлаждение), есть гистерезис (задержка срабатывания — например, греет воду до 40 градусов, а потом ждёт, пока она остынет до 37, и снова включает подогрев). Так как на фото бак пустой, то индикатор показывает температуру в 17 градусов внутри бака, что соответствует температуре воздуха в мастерской. Особо сказать про него нечего — всё работает, реле щёлкает.

24. Стержень подогрева воды. Используя 4 плоских «экстримовских» канистры заявленным объёмом в 20 литров, бак удалось наполнить ровно наполовину (70 литров вместо 80, точно по линии спайки пластика посередине бака). Так что реальный объём этих канистр получается 17,5 литров, кто пользуется — имейте в виду. Так вот, температура воды из-под крана была ровно 10 градусов. За 18 часов работы стержень подогрел воду внутри до 26,6 градусов, грубо говоря — один градус в час.

Я считаю, что результат очень неплохой, так как бак не утеплён, и горячая вода в баке через теплопотери грела воздух в гараже. После утепления эффективность работы стержня должна быть существенно выше, самому очень интересно, за сколько будет нагреваться полный бак чисто от электричества.

Потребление тока у стержня ровно 7,5 ампер, если умножить на 14,8 вольт зарядного устройства получим 111 ватт — в полтора раза выше заявленных 75 ватт. Но стержню уже много лет, когда-то внутри него работал термостат и он нагревал воду до 40 градусов. Потом что-то пошло не так, мощность увеличилась, а греет теперь «до упора» — небольшой объём может даже вскипятить. Такие вот особенности эксплуатирования немецкой техники.

Работу насосов фотографировать не стал, зато снял на видео. Если на словах — жужжат и качают воду, больше добавить нечего. Но кроме этого от них ничего и не требуется.

25. После испытаний бак занял своё место в кемперочке рядом с холодильником и дополнительными аккумуляторами. Осталась ерунда: сделать вокруг всего этого кровать и систему хранения, пристроить душевую и кухонный блок, развести электрику, водоснабжение и газ.

Бюджет данного этапа и ссылки на оборудование:

Греющий стержень Camping Star Magnum 2000 — 5000р (брал в 2014 году, сейчас стоит 13т)
http://autocamper-shop.ru/Vodosnabzhenie-i-oborudovanie/Boilery/77628/

Теплообменник не считаю, про его установку будет отдельный рассказ.

Итого: 27 350р (если учитывать, что стержень у меня уже был, то по факту ушло 22 350р).

Кемперочек строится полным ходом, так что продолжение следует!