Как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме

Если вы имеете загородный дом или дачу там, где отсутствует водопровод, но хотите им обзавестись, то резонно узнать, как сделать водопровод в частном доме из колодца своими руками. Пусть даже это временное жилище, но вода в доме, тем не менее, просто постоянно необходима. Для этого можно пробурить скважину, или просто вырыть колодец.

Бурение скважины – задача не из дешевых. К тому же скважина часто замуливается, чистить ее довольно проблематично.

С колодцем все проще. Вычистить его не составляет труда. А самое главное, колодцы у многих уже просто есть.

В зависимости от конкретных задач, существуют, как минимум, два варианта домашнего водопровода:

• временный, применяемый для летнeго пребывания в доме, включая полив;
• стационарный вариант, предполагающий использование воды в условиях постоянного проживания.

Водоснабжение дома из колодца Подробное описание процесса устройства водоснабжения частного дома из колодца.

Как провести водопровод из колодца в дом

Для того, чтобы провести водопровод в дом, лучше сразу применять стационарный вариант. Он более надежен и эффективен. А как временное решение, можно организовать дачный водопровод из колодца.

Прежде всего необходимо определиться со следующими параметрами:

• какой предполагается средний расход воды;
• какая высота подъема воды от колодца до верхней точки системы.

Исходя из полученных цифр, выбираем погружной насос. Вполне возможно, что в случае недостаточного давления воды в системе, придется дополнительно устанавливать водонапорную станцию. То есть, первый насос будет поднимать воду из колодца, станция же будет создавать необходимое давление. Но не все так страшно. Применение станции совместно с насосом — это довольно редкий случай.

Схема водопровода из колодца на даче

Рисуем эскиз водопровода с учетом всех потребителей, уровня прокладки подводящей трубы, точки ввода ее в помещение, расположением всех элементов системы. Определяемся с тем, из какого материала будем выполнять трубопровод. По эскизу и данным о расходе воды, рассчитываем сечение труб отдельно общих и для каждого потребителя, а также, сколько и каких потребуется приборов, фитингов, крепления и материалов.

Устройство водоснабжения из колодца — схема

На этом предварительный этап закончился. Начинаем описание системы более подробно.

Схема водопровода из колодца с погружным насосом

Использование стационарного варианта водопровода предполагает, во-первых, применение погружного насоса. Из двух вариантов погружных насосов: вибрационный и центробежный, лучше применять центробежный. Он имеет большую производительность, работает бесшумно, не создает вибраций, вызывающих замуливание колодца.

• Погружной насос не требует его утепления на зиму, а так же предварительной закачки воды в подающую трубу. Однако, при больших морозах, даже в случае использования погружного насоса, придется утеплять сам колодец. Делается это обычно при помощи снега.

• Насос располагают не ниже, чем на 0,8 м от дна колодца. На насос устанавливается донный фильтр. Для подачи воды вверх используется шланг. Горизонтальный участок подвода выполняется на 20 см ниже точки промерзания грунта. Вход непосредственно в помещение делается, как правило, под фундаментом.

• Труба для подвода воды в дом укладывается с небольшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен. Для соединения полиэтиленовых труб, более дешевых, применяются специальные фитинги. Но они довольно дорогие. Полипропилен дороже, однако, фитинги на него имеют более низкую цену. Монтируется полипропиленовая система с помощью специального паяльника, который можно взять напрокат.

• Чтобы избавить погружной насос от частого включения-выключения, а так же иметь запас воды, в здании устанавливают расширительный бак емкостью до 500 л. С помощью обычной поплавковой системы регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.

• Если есть необходимость поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), придется приобрести и установить насосную станцию. Иначе расширительный бак погружного насоса пришлось бы поднять на высоту не менее 25 м. Правда, в этом случае зимний водопровод из колодца усложняется. В схему добавляются: еще один насос и ресивер. Наличие ресивера, кроме того, позволяет избежать резких перепадов давления при включении или выключении приборов потребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции монтируется байпас.

Устройство водозаборных (водопроводных) колодцев

Водопровод из колодца — схема распределения Как организовать водопровод из колодца — схематический рисунок Водоснабжение из колодца — принцип устройства

Схема водопровода из колодца с погружным насосом

Как сделать водопровод из колодца в частном доме или на даче: 4 этапа и советы

Добрый день, дорогие домоседы. Мы сегодня объясним, как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме. В качестве источника водоснабжения грамотно обустроенный колодец работает ничуть не хуже скважины на песок. Он поставляет практически тот же объем воды, сходного качества.

Кроме того, колодец прослужит дольше капризной скважины, поскольку такой источник никогда не заилится.

Поэтому владельцы колодцев с хорошим дебетом и качественной водой могут смело использовать такой источник в качестве основы системы автономного водоснабжения для загородного дома.

И в данной статье мы рассмотрим все этапы строительства такого водопровода.

Как сделать водопровод из колодца в частном доме

Первый этап, как сделать водопровод из колодца.

Этап первый: монтаж напорного оборудования.

Напор автономной системы водоснабжения генерирует погружной или поверхностный насос. Первый агрегат «ныряет» в воду, а второй – остается на поверхности. Для колодца оптимальной разновидностью напорного агрегата является именно поверхностный насос. Ведь из-за небольшой глубины и малого дебета источника использование мощных погружных агрегатов попросту неоправданно.

Сам процесс монтажа поверхностного насоса для колодца предполагает размещение напорного оборудования либо над оголовком, либо в подвале дома. В первом случае над оголовком придется соорудить утепленную постройку, защищающую напорное оборудование в зимнее время. Ну а сам насос монтируют на кронштейне, закрепленном на внешней стороне верхнего кольца.

Во втором случае насос или насосную станцию размещают на подиуме (напольный монтаж) или кронштейне (настенный монтаж). Причем в качестве места размещения насоса используют максимально удаленную от жилых помещений зону – подвал, комнату в цокольном этаже, пристройку и так далее. Ведь поверхностный насос сильно шумит.

Для упрощения процесса монтажа мы рекомендуем нашим читателям именно второй способ размещения напорного оборудования – в подвале дома или в жилом цоколе. Поскольку при наружном монтаже вам придется вложиться еще и в строительство утепленного оголовка.

Поэтому дальнейшие этапы сооружения бытового трубопровода будут рассмотрены с учетом размещения насоса в доме.

В финале этапа обустраивают линию подключения насоса к сети электроснабжения. Причем «внутренний» насос включают в розетку, а к «наружному» агрегату придется тянуть воздушных или подземный кабель. Вот еще одно затруднение вынуждающее отказаться от монтажа насоса над оголовком.

Второй этап, как сделать водопровод из колодца своими руками.

Этап второй: обустройство наружной ветви водопровода.

Обустройство наружной ветви водопровода начинается с рытья траншеи шириной 0,5 метра и длиной от фундамента до оголовка колодца. Глубина траншеи всегда равна глубине промерзания почвы – 1,5 метра в Средней полосе России.

После завершения земляных работ в кольце колодца, у самого дна траншеи, высверливают дыру, габариты которой совпадает с наружными габаритами скважинного адаптера. Еще одну перфорацию – прокол – делают в стене фундамента.

Далее собирают две ветви наружного трубопровода:

Первый участок соединит адаптер и воду, опустившись практически на всю глубину колодца. На свободном торце этой ветви монтируют обратный клапан, препятствующий сливу воды в колодец, эжектор – узел напорного оборудования, повышающий давление в этой ветви трубопровода, и фильтрующий стакан.

Второй участок соединит адаптер и всасывающий патрубок насоса, размещенного в подвальном помещении. При этом между торцом трубопровода и патрубком насоса монтируется шаровый кран, запирающий внешнюю ветвь трубопровода по мере необходимости. А весь траншейный участок внешней ветви обязательно «упаковывается» в утепляющий чехол из вспененного полипропилена или короб из пенопласта.

В финале траншею засыпают, оставляя небольшой холмик над уровнем земли, который пропадет после окончательной усадки грунта.

Третий этап, как сделать водопровод из колодца.

Этап третий: подключение к гидроаккумулятору или накопителю.

Для стабильной работы системы автономного водоснабжения пользователю необходим накопительный бак или гидроаккумулятор – эти емкости нивелируют возможные скачки давления в системе, напор в которой поддерживает электрический насос.

Кроме того, с помощью промежуточных емкостей можно создать запас воды, подаваемый пользователю без задержки. Ведь на перекачивание жидкости по трубам нужно какое-то время, а гидроаккумулятор или бак-накопитель предлагает порцию воды здесь и сейчас.

А еще с помощью промежуточных накопителей можно разгрузить ресурс насоса, которому не нужно включаться для того, чтобы подать со дна колодца в дом чашку воды.

Однако доступ к подобным преимуществам открывается только в случае использования следующей схемы монтажа:

Напорный патрубок насоса соединяют со специальным переходником, оборудованным клапаном, пропускающим воду в накопительную емкость без движения в обратную сторону – к насосу, и отводным штуцером, позволяющим сливать воду из емкости, не опустошая рабочую камеру насоса.

Внутри емкости монтируют датчик уровня (в случае бака) или датчик давления (в случае аккумулятора). Измерительный прибор связывают с системой электропитания насоса – он должен включать насос при падении уровня или давления в емкости ниже критической отметки и выключать напорное оборудование при повышении этих показателей выше критического значения.

К отводному штуцеру переходника, связывающего насос и накопительную емкость, подключают второй шаровый вентиль. Внутренняя ветвь водопровода, соединяющего гидроаккумулятор или бак-накопитель с потребителем, начинается именно с этой точки.

Впрочем, вся вышеописанная схема подключения уже давно реализована в формате насосной станции – многокомпонентного агрегата, в состав которого входит и насос, и гидроаккумулятор, и датчики давления и распределяющий потоки переходник.

Четвертый этап, как сделать водопровод из колодца.

Этап четвертый: обустройство внутреннего водопровода.

Обустройство внутренней сети горячего и холодного водоснабжения реализуется следующим образом:

Монтаж внутренней ветви начинается с подключения к напорному штуцеру насосной станции вентиля, отсекающего эту часть бытовой системы водоснабжения от внешней линии.

За вентилем монтируют коллектор – особый узел, распределяющий поток по двум и более ответвлениям. Причем на каждом отводе коллектора монтируют отдельный вентиль, если этого не предусмотрел производитель распределителя.

Далее торцевое ответвление коллектора соединяют с водонагревательным прибором, выводя в жилое помещение сквозь плиту цокольного перекрытия. То же самое делают и с боковыми ответвлениями, каждое из которых выводят на отдельную точку потребления – на кухонный кран, на умывальник в ванной, на туалетный бачок, на стиральную и посудомоечную машину и так далее.

Под кухонным краном монтируют фильтр, очищающий воду до питьевого уровня. Напорный штуцер фильтра соединяют с отдельным краном, встроенным в мойку.

К «горячему» патрубку водонагревательного прибора монтируют еще один коллектор, с помощью которого можно обустроить сеть горячего водоснабжения.

Для соединения отводов коллектора с краном используют металлопластиковые или полипропиленовые трубы и соответствующие фитинги.

Подобная схема гарантирует стабильную работу системы водоснабжения, давление в которой поддерживает мембрана гидроаккумулятора насосной станции. А не насос, который отвечает лишь за наполнение промежуточной емкости.

Как сделать водопровод из колодца своими руками в частном доме мы объяснили, кропотливая работа сделает комфортным проживание!

Как сделать водопровод из колодца видео

Удачного строительства вам!

Подписывайтесь на канал «Сосед-Домосед» . Впереди вас ждет масса полезной информации для дома и семьи.

Вам понравились эти советы? Поставьте лайк , оцените наш труд.

Водопровод на даче из колодца: делаем водопровод в частный дом своими руками

Жить без воды невозможно нигде, и загородный дом нуждается в водоснабжении в не меньшей степени, чем любой другой. Но, конечно же, если в дачных условиях требуются ежедневно не более трех-четырех ведер, и используется дача исключительно летом, то затевать создание какой-то системы водопровода — просто не имеет особого смысла. Разве что – сразу с расчетом на перспективу. Но в том случае, если на загородном доме летом практически постоянно пребывает большое семейство, или его используют в роли основного жилья круглогодично, то есть понятие «дача» становится куда более масштабным, без капитально обустроенной системы водоснабжения никак не обойтись.

Одним из популярных вариантов автономного водоснабжения является использование в качестве источника воды собственного колодца. В «стационарном» варианте, конечно, то есть когда создается полноценный водопровод на даче из колодца, с установкой насосного оборудования и системой подготовки воды. В любой момент хозяева получают в нужной точке потребления свежую, прошедшую весь комплекс фильтрации и очистки воду с требуемым напором. Но чтобы это было действительно так, придётся немало потрудиться.

Гидроизоляция колодца

Зачем нужна гидроизоляция колодца?

Если судить по книгам и фильмам, то в колодцах ранее всегда была кристально чистая вода. А сами колодцы при этом сооружались из самых простых материалов. Не беремся судить, насколько это правда, но во всяком случае, с ухудшением экологии в последние десятилетия – спорить не приходится. А это не может не сказаться на качестве воды. Поэтому качественная гидроизоляция колодца сегодня важна как никогда. Без ее проведения он будет малопригоден в качестве источника питьевой воды.

Гидроизоляция колодца необходима в силу нескольких причин:

• Для того чтобы вода в колодце была чистой и пригодной для питья, необходимо полностью исключить попадание в него поверхностных грунтовых вод. То есть расположенных выше зеркала воды в колодце. Имеется в виду почвенная (грунтовая) влага, впитывающаяся при выпадении осадков или таянии снега. А также так называемая «верховодка» — близко расположенные к поверхности нестабильные водоносные слои.

И та и другая могут быть насыщены разлагающейся органикой, содержать опасные для человеческого организма микроорганизмы, нефтепродукты, соединения, попадающие в атмосферу с промышленными и автомобильными выхлопами, химикаты, используемые на сельскохозяйственных угодьях, и много других веществ, делающих воду, непригодной и даже крайне опасной для питья.

• Любой материал, из которого выстроены стены колодца, сам по себе требует защиты от химической агрессивности почвенной влаги. Кстати, бетон в этом отношении не является исключением. Он со временем под таким воздействием становится пористым, в нем могут появиться трещины и сколы, участки рыхлости. Через такие поверхностные грунтовые воды могут просачиваться внутрь колодца.

• Кроме этого, если колодец выстроен из бетонных колец, что практикуется повсеместно, на стыках неизбежно образуются зазоры. Если не предусматривать мер гидроизоляции, эти швы становятся путем проникновения загрязнённой грунтовой влаги. То же самое касается и технологических отверстий, проделываемых в стенках и предназначенных для подведения трубопровода.

Цены на битумную мастику

Оптимальным вариантом будет выполнение всех гидроизоляционных работ на этапе строительства колодца. При таком подходе предоставляется больше возможностей добиться высокого качества результата.

Наружная гидроизоляция может быть нанесена на бетонные кольца как до их установки в котлован, так и после проведения монтажа.

Ну а в качестве гидроизоляционного материала для зазоров на стыках колец можно использовать уплотнительный бентонито-каучуковый шнур «Барьер» или «Гидроизол». Этот эластичный материал под воздействием влаги имеет свойство расширяться, надежно герметизируя линия примыкания деталей конструкции.

При выборе гидроизоляции для колодца необходимо соблюдать специальные требования, которые несколько ограничивают возможный ассортимент материалов. Понятно, что материалы не должны представлять опасности как для здоровья человека, так и для окружающей среды.

Внешняя гидроизоляция

Материалы для внешних гидроизоляционных работ значительно отличаются от тех, которые могут быть применены для нанесения внутри шахты.

• Для внешней защиты колодца, выстроенного из бетонных колец, в большинстве случаев применяется рулонная гидроизоляция, изготовленная на основе битума — это может быть, знакомый всем рубероид или более современные материалы. Кроме того, для закрепления полотен потребуются специальные мастики, также произведенные на битумной основе.
• Вместо битумных материалов, может быть использован специальный гидроизоляционный раствор глубокого проникновения — это является вторым вариантом внешней защиты емкости колодца.
• Еще один способ — торкретирование с использованием безусадочного или расширяющегося водонепроницаемого цементного раствора. Однако, для подобной обработки не обойтись без специального оборудования и без навыков работы с ним. В любом случае придётся приглашать бригаду специалистов. Нельзя сказать, чтобы данный способ был популярен при строительстве колодцев.

• Для предотвращения попадания в колодец атмосферных осадков вокруг него создается надежный глиняный замок, уводящий дождевую воду подальше от стенок колодца. Хороший хозяин, кроме того вокруг колодца забетонирует качественные отмостки.

Чтобы произвести внешнюю гидроизоляцию стен колодца любым из выше названных способов, необходимо произвести подготовительные работы, состоящие из следующих этапов:

— В случае если колодец эксплуатируется уже не первый год, то придется освободить от грунта его внешние стены на максимально возможную глубину, которая должна составлять не менее 3000÷4000 мм.

— После того как стены будут освобождены от грунта, необходимо произвести ревизию всей поверхности. Если обнаружатся поврежденные рыхлые участки бетона, их необходимо удалить при помощи перфоратора или отбойного молотка.

— Затем поверхность необходимо очистить и отмыть от грязи, фрагментов разрушенного бетона, скоплений плесени и солевых отложений. Для этой цели применяются металлические щетки (например, насадки на электродрель или «болгарку»), зубила, шпатели и другой ручной инструмент. Затем, вся грязь смывается водой под большим напором – для этого хорошо подходят мини-мойки. После того как стенки высохнут, их необходимо еще раз внимательно осмотреть и максимально, насколько это возможно удалить с поверхности пыль.

— В случае, если после удаления ослабленного рыхлого бетона откроется часть арматурного пояса железобетонных колец, то с металлических деталей следует удалить следы коррозии, а затем покрыть их антикоррозийным составом.

Как правило, одновременно с откапыванием стен колодца выкапывается и траншея для прокладки трубопровода от колодца к дому. Если позволяют условия прокладки, то трубу следует разместить на глубине примерно в 300÷500 мм ниже уровня промерзания грунта. Так будет меньше хлопот с ее утеплением или подогревом.

Завершив подготовку, можно переходить непосредственно к гидроизоляции стен емкости снаружи.

Гидроизоляция с помощью рулонного материала

Проведение гидроизоляции с использованием рубероида или его аналогов производится следующим образом:

• На бетон наносится грунтовочный состав, который обеспечит высокую адгезию для материалов. Особенно хорошо необходимо обработать места, где производилось удаление рыхлых участков бетона. Оптимальным вариантом для грунтовки являются составы типа «Betokontakt».
• После того как грунт высохнет, необходимо произвести ремонт поврежденных участков стен, сделав их максимально ровными. Выбоины, трещины, а также крупные каверны заделываются бетонным раствором, имеющим густую консистенцию. Для быстрого схватывания и высыхания бетона, в него добавляется ПВА-клей. Произведя ремонтные работы и дождавшись высыхания раствора, поверхность необходимо еще раз загрунтовать.

На этом же этапе обычно пробивается отверстие для прокладки трубопровода.в шахту колодца.

• Следующим этапом на стены наносится обмазка из битумной мастики, на которую наклеивается первый слой рубероида. Таких слоев рекомендуется делать два – три. Полотна рубероида закрепляются внахлест на 150÷200 мм. Швы последнего внешнего слоя материала дополнительно промазываются мастикой.

Некоторые владельцы отказываются от рубероида, используя для гидроизоляции только мастику. Но этого делать не рекомендуется, так как такая обмазка на битумной основе от контакта с грунтом со временем может потрескаться, и вся работа будет произведена напрасно.

Цены на рубероид

Гидроизоляция внешних стен пропиткой глубокого проникновения

При выборе для гидроизоляции специальной упрочняющей пропитки глубокого проникновения, иной грунтовочный состав не потребуется. Этот раствор выполняет сразу две функции: он и укрепляет бетонные стенки, и делает их водонепроницаемыми.

• Первым шагом грунтуются только те области, которые требуют ремонта цементным раствором.
• После просыхания грунта производится ремонт поврежденных участков стены колодца. Для этого также используется цементно-песчаный состав с добавлением ПВА или, что лучше, специальный ремонтный состав. Примером такого специального ремонтного состава может послужить «CERESIT CN-83».

• Когда ремонтные заплатки застынут, стены необходимо увлажнить.
• Теперь можно наносить на поверхности гидроизолирующий состав глубокого проникновения. Для работы подходят такие однокомпонентные пропитки, как, скажем, «Пенетрон», «Элакор-ПУ Грунт», «Неогард» и другие. В характеристиках этих составов должно быть прямо указано, что они служат для упрочнения в гидроизоляции (гидрофобизации) бетонных поверхностей. Нанесенный состав впитывается в структуру материала, а при высыхании кристаллизуется, полностью закупоривая его поры, таким образом, делая стену водонепроницаемой.

• Выждав 72 часа, на поверхность наносят второй слой пропитки.
• В процессе высыхания пропитки стены не должны подвергаться механическому воздействию.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

В любом случае внешние поверхности стен колодца следует покрывать гидроизоляцией до верхнего края. Когда работы будут завершены, пространство вокруг колодца между его стенками и стенкой котлована засыпается гравийно-песчаной смесью до уровня чуть ниже границы промерзания грунта, примерно на 100÷150 мм.

На этом этапе прокладывается труба от колодца к дому. Подробнее эта стадия будет рассмотрена чуть ниже.

Гидроизоляция внутренних поверхностей колодца

Если наружная гидроизоляция источника питьевой воды по каким-либо причинам невозможна, то в этом случае можно защитить колодец от проникновения грунтовых вод изнутри.

При таком подходе следует особое внимание уделить гидроизолирующим составам. Они должны быть полностью безопасны для здоровья человека.

В качестве примера можно рассмотреть продукцию компании «ISOMAT».

«AQUAMAT-ELASTIC» — это цементно-полимерная эластичная двухкомпонентная смесь. Такой состав наносится обмазочным способом. Смесь является экологически чистым материалом, никак не влияющим на качество питьевой воды.

«MEGACRET-40» — ремонтная смесь, состоящая из цемента, дополненного полимерными модификаторами. Этот состав отличается высокими адгезивными способностями, не дает усадки. Материал легок в нанесении, поэтому с работой справится даже мастер, не имеющий штукатурного опыта.

«AQUAFIX» — это цементный раствор очень быстрого застывания, которое происходит под воздействием воды. Материал применяется для установки «гидропробки» в местах возможных или выявленных протечек. Отлично подходит для заделки трещин и выбоин, образовавшихся в стенах за период эксплуатации, а также для герметизации стыков бетонных колец.

Проведение работ по внутренней гидроизоляции проходит следующим образом:

• Первым шагом из эксплуатируемого колодца с помощью насоса откачивается вода, так, чтобы был оголен верхний стык самого нижнего бетонного кольца. Пока будут производиться работы, необходимо следить, чтобы вода не поднималась выше этого уровня.

• Далее, проводится ревизия поверхностей на предмет обнаружения повреждений, грязных отложений, а также участков рыхлости бетона.
• Следующим этапом необходимо очистить поврежденные места от рыхлого слоя до «здорового» бетона. Трещины следует расширить на глубину и в ширину на 25÷30 мм, осколки бетона удаляются из зазоров металлической щеткой.
• Зазоры стыков бетонных колец также необходимо расшить на глубину в 30÷35 мм. В случае, если при очистке трещин и стыков обнаружится течь, ее сразу же необходимо заделать «гидропробкой» из состава «AQUAFIX».
• Далее, поверхности стен очищаются от пыли и грязи. Все расширенные трещины, стыки, выбоины, а также раковины, образовавшиеся в бетоне, закрываются раствором «MEGACRET-40», который разравнивается заподлицо с основной поверхностью. После завершения ремонтных работ колодец оставляется до полного застывания состава.
• Следующий шаг — это нанесение на стены обмазочной гидроизоляции «AQUAMAT-ELASTIC». Перед проведением этой процедуры поверхности необходимо увлажнить. Состав разводится до такой консистенции, чтобы его можно наносить широкой кистью.
• Состав наносится снизу вверх емкости в два слоя. Второй слой намазывается только после того, как полностью высохнет первый. Перед нанесением второго слоя увлажнять стены не требуется. Полное застывание состава наступает спустя сутки.

После полного высыхания такой гидроизоляции она становится совершенно нейтральна для питьевой воды.

Прокладка трубопровода от колодца к дому

Итак, перед тем как производить обратную засыпку выбранной от стенок колодца земли, обычно выполняется и прокладка трубы, соединяющей колодец с домом.

• Как уже говорилось, для этого выкапывается траншея, желательно – на глубине ниже уровня промерзания грунта, шириной 300÷500 мм. На дно траншеи делается гравийно-песчаная засыпка толщиной примерно в 100 мм.

Трасса прокладки обычно берется по наиболее короткому расстоянию, то есть стараются обойтись без большого количества поворотов, а то и вовсе без них.

• Следующим шагом в стенке колодца пробуривается отверстие, через которое внутрь емкости будет пропущена труба трубопровода.
• Следующим шагом производится прокладка трассы. Лучше всего для этих целей выбирать трубу из полиэтилена (ПНД) диаметром в 32 мм – этого обычно достаточно для оптимальной производительности системы небольшого дома.

Цены на водопроводные трубы

Кроме самой трубы, для обустройства водопровода потребуются соединительные элементы — это фитинги, отводы, тройники, переходы и т.п. Удобны в использовании компрессионные фитинги, которые при монтаже не требуют специального оборудования.

Количество и вид комплектующих для монтажа водопровода будет зависеть от его схемы.

• Чтобы защитить водопроводную трубу от механических воздействий и случайных повреждений, рекомендуется пропустить ее в трубу-кожух, которая прокладывается по всей длине трубопровода. В качестве защитного футляра может быть использована гофрированная гибкая труба или даже просто ПНД-труба большего диаметра.

Кстати, сразу один совет от опытных мастеров. Стоимость ПНД-труб – невысока, поэтому желательно сразу проложить две трубы. Одна из них будет в эксплуатации, вторая – на всякий случай, но при аварии перейти на «резервную линию», не прибегая к масштабным земляным работам и к поиску повреждённого участка, будет проще простого.

• Роль защитного кожуха может сыграть и термоизоляционная скорлупа из пенополистирола (ППС) или пенополиэтилена (ППЭ). Вариант с ППЭ бывает несколько дороже, но более долговечен и гораздо удобнее в монтаже, так как обладает определенной гибкостью.

• В случае если планируется для забора воды использовать погружной насос, электрический кабель, идущего от него к точке электропитания, рекомендуется проложить в отдельную гофрированную изоляционную трубку, которая будет проходить параллельно водопроводу.

• Проход трубы через стенку колодца обустраивается обычно на уровне прокладки всей водопроводной магистрали. Просверливаемое отверстие не должно находиться на стыке бетонных колец, так как при проведении бурения бетона край одной из деталей может дать серьезную трещину, что нарушит общую герметичность конструкции.
• Важная задача – герметизация прохода. Существует несколько относительно несложных вариантов.

Так, отверстие в бетонной стенке можно «окультурить» термоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена. Закрепление отрезка этой трубки осуществляется заполнением пространства вокруг нее монтажной пеной. Такая проходка убережет жесткую водопроводную трубу от повреждения при контакте ее с бетонным краем отверстия. Правда, с герметизацией здесь все же полной уверенности нет, и такой вариант лучше использовать на входе трубы в дом.

Другим вариантом может быть специально предназначенная для герметизации отверстий муфта, подобранная по диаметру трубы и просверленного для нее отверстия. Порядок выполнения работ по ее монтажу показан на картинке, представленной ниже.

Чаще всего прибегают к установке проходного сгона, пространство между которым м стенками отверстия заполняется герметизирующим составом. Затем и снаружи и внутри колодца устанавливаются герметизирующие эластичные накладки, которые поджимаются через широкие шайбы закручиваемыми на сгон гайками. Затем на сгон пакуется подход трубы снаружи и ее опуск к воде – внутри.

• Область, требующая особого внимания — это подъем трубы с глубины к поверхности и ее проход внутри цокольной части строения или через неотапливаемое подвальное помещение. На этом участке водопровод требует дополнительного утепления или даже подогрева, что также показано на представленной ранее схеме.

Утепление колодца и трубопровода, обратная засыпка

Теперь, когда проведение магистрали по территории участка закончено, и конец трубы опущен к воде в колодце, можно переходить к утеплительным мероприятиям.

Сначала от нижней линии промерзания до основной поверхности грунта, вокруг стен колодца закрепляется или напыляется утеплительный материал — это может быть пенополистирол, пенополиуретан (напыление), пенополиэтилен. Реже – минеральная вата, так как у нее не все благополучно с влагостойкостью. Придется предусматривать гидроизоляцию еще и отдельно для утеплителя, а это лишние хлопоты и затраты.

• Вместо минеральной ваты может быть применен вспененный полиуретан, который напыляется на поверхность. Как правило, для проведения этого процесса приглашается специалист со специальным оборудованием, но можно утеплить поверхность и самостоятельно с помощью монтажной пены, которую наносят на увлажненные стенки. Влага увеличит адгезионные способности материалов, и пена будет хорошо задерживаться на бетоне.
• Вспененный полиэтилен — самый доступный как по цене, так и по монтажу материал. Он обладает отличной гибкостью, поэтому им легко обвернуть колодец. Закрепить материал можно с помощью влагостойкого сантехнического скотча. Дополнительно, полотно можно закрепить проволокой. Для утепления потребуется полиэтилен, имеющий толщину в 10 мм, который монтируется в два слоя.

• В холодных регионал желательно обустроить дополнительное утепление, уложив сверху трубопровода слой утеплительного материала — это может быть панель пенополистирола толщиной в 100 мм. Материал недорогой, а такая мера обезопасит водопровод на случай каких-то аномальных морозов.
• После проведения утепления, продолжается обратная засыпка выбранного ранее вокруг колодца и канавы грунта. Для засыпки широко используется и песчано-гравийная смесь, которой рекомендуется предварить засыпку траншеи перед укладкой туда грунта.

Засыпка со временем неизбежно даст усадку, поэтому не стоит торопиться с бетонированием отмостков – лучше этим заняться через несколько месяцев.

• Одним из эффективных способов дополнительной гидроизоляции внешних стен колодца является создание глиняного «замка», который, способен защитить область вокруг стенок шахты от воздействия атмосферных осадков.

Глиняный затвор обустраивается на этапе засыпки песчано-гравийной смеси и грунта в пространство вокруг колодца после его гидроизоляции и утепления. Рекомендуемые размеры этого утрамбованного глиняного слоя хорошо показаны на схеме выше.

В этом случае бетонированные отмостки обустраиваются поверх глиняного замка.

Система подачи воды из колодца в жилое строение

Для забора и подачи воды в жилое строение из колодца по уложенному трубопроводу могут быть использованы разные типы насосов — погружной или же наружный, устанавливаемый в одном из помещений дома.

Внешняя насосная станция

Если глубина колодца составляет не более 7 метров, для забора воды чаще выбирается насосная станция, состоящая из нескольких приборов. При выборе оборудования, необходимо обратить внимание на такую техническую характеристику, как максимальная глубина всасывания воды — она обязательно указывается в техническом паспорте на изделие. И ее не следует путать с создаваемым насосом давлением, тоже выражающимся в метрах водяного столба – это совсем разные величины.

Внешнюю насосную станцию можно использовать и при глубинах колодца в десять и даже более метров. Но в этих случаях она должна быть оснащена дополнительным устройством – эжектором.

Цены на насосные станции

На схеме выше показаны:

1. Обратный клапан с сетчатым фильтром. Выполняет две функции. Обратный клапан не допустит выхода воды из трубы в колодже3цц, то есть насос не будет работать вхолостую. Фильтр – задерживает мусор, не допуская его попадания в трубу.
2. Внешний эжектор — оригинальное устройство, повышающее за счет создаваемой циркуляции движения воды возможности насоса по подъему воды с глубины.
3. Водопровод, соединяющий колодец и жилой дом. Прокладывается ниже уровня промерзания грунта иди же оборудуется с необходимым утеплением и электрическим подогревом.
4. Шахта колодца.
5. Насосная станция – самовсасывающий насос с эжекторным узлом, плюс гидроаккумулятор и необходимые устройства управления.
6. Внутренняя разводка водопровода – подача воды на точки потребления.

Начиная подключение трубопровода, в первую очередь собирают участок, предназначенный для забора воды из колодца. Длина этой части должна быть такой, чтобы труба была погружена примерно на середину толщины водяного столба. Так насос не будет забирать грязь и песок с донной части колодца, а также захватывать воздух с поверхности воды. Обязательным условием является установка на конец трубы, опускаемой в воду, обратного клапана с сетчатым фильтром. Это крайне важно – трубопровод был всегда заполнен водой, так как если в наружный насос попадет воздух, он может перегреться и вообще выйти из строя.

Вертикальный заборный участок трубы чаще всего собирается из той же полиэтиленовой трубы. Его после сборки закрепляют его к тройнику или отводу, установленному после узла проходы трубы через стенку колодца,

Можно вместо самостоятельно собранного вертикального участка системы, использовать готовый вариант заборной гофрированной трубы, на которой уже установлен обратный клапан – такие изделия есть в магазинах

Гофрированную трубку можно закрепить с помощью специальных клипс, к внутренней стене колодца, так она не будет провисать, получив жесткую опору.

У насосной станции помимо явных преимуществ, есть и свои недостатки. В частности:

• Шумность работы оборудования. Для его установки потребуется отдельное помещение — это может быть котельная или же подвал, или же кессон, обустраиваемый около колодца.
• При установке такого прибора необходимо постоянно осуществлять контроль за уровнем воды в колодце. Попадание систему воздуха — недопустимо.

Система с погружным насосом

В случае, если воду приходится поднимать их колодца на высоту более семи-восьми метров, то оптимальным вариантом становится погружной насос.

Монтажные работы по установке погружного прибора, естественно, имеют свои отличия.

• Чтобы погружной насос работал, его необходимо подключить к электропитанию. Чаще всего, как уже говорилось выше, кабель прокладывается вместе с водопроводной магистралью, но в отдельном изоляционном канале.
• Насос опускается в колодец на надежном влагостойком тросе, который следует закрепить близко к верхнему краю шахты колодца, чтобы при необходимости можно было легко извлечь прибор из воды.

У этого варианта забора воды существует достаточно много преимуществ:

• Погружной насос способен к подъему воды с очень значительных глубин.

• Насос, находящийся в толще воды, работает бесшумно, а значит, не доставляет неудобств жильцам дома. Кроме того, для его подключения не потребуется отдельного помещения.

• У современных погружных насосов уже имеется встроенный фильтр и обратный клапан. Кроме того, приборы оснащаются поплавковыми выключателями автоматически отслеживающим уровень воды в колодце. При снижении уровня до критической отметки насос прекращает свою работу.
• На патрубке насоса закрепляется гибкий шланг или гофрированная труба необходимой длины, второй конец которой соединяется с водопроводной магистралью в верхней части колодца. Оптимальным вариантом будет закрепить к заборной части шланга и электрический кабель – если их увязать в единый «пакет», то прибор будет проще опустить на глубину.

Некоторые особенности внутренней разводки

Проведение водопровода по помещениям дома — это отдельная тема, требующая развернутого описания. Поэтому в данном случае будут представлены только некоторые рекомендации по его обустройству.

Вся вода, которая поступает в дом из природного источника, подвергается специальной подготовке. Тем более, если речь идет о колодце, который более уязвим к загрязнениям. Подбор же системы очистки и фильтрации – вопрос крайне непростой и архиважный.

Как организовать систему водоподготовки в частном доме?

Чтобы выбрать правильный вариант системы подготовки, необходимо в первую очередь получить результаты лабораторного анализа для конкретного колодца. И уже на основании достоверной информации об особенностях источника подбирать соответствующее оборудования для полноценной водоподготовки для частного дома.

После того как вода «доставлена» в дом, ее нужно подать и на точки потребления. Здесь возможны несколько вариантов.

• Подача непосредственно с насоса на точки потребления. Крайне неудобно – если все завязать на автоматику, то любое открытие крана (сполоснуть руки, попить, и т.п.) будет приводить к пуску насоса. Долго ли он так прослужит?
• Второй вариант – накопительный резервуар солидного объема, расположенный где-то в верхней точке водопроводной системы дома. Насос наполняет его, а оттуда вода уже самотеком распределяется по точкам потребления.

Такую схему подачи воды тоже нельзя назвать совершенной. Ее, правда, допустимо применять в дачных условиях, но в том случае, если дом не оборудован какой-то бытовой техникой, требующей определенного напора воды.

• Оптимальным вариантом станет установка мембранного гидроаккумулятора (ресивера), вмещающего в себя запас порядка 50÷100 литров воды. По сути, это устройство тоже является накопительным баком, но его отличие заключается в том, что вода в нем находится под определенным ровным давлением.

Емкость заполняется водой до тех пор, пока в ней не создастся установленное давление, после чего срабатывает специальный датчик (реле давления), и электропитание насоса отключается. В точках потребления будет обеспечиваться необходимый напор, то есть бытовая техника при правильной настройке системы будет работать корректно.

Когда давление в гидроаккумуляторе снижается до установленного минимально допустимого уровня, насос автоматически включается и заполняет его новой порцией воды.

Ресиверы, как мы уже видели выше, являются обязательным элементом насосной станции. А если предполагается для забора воды использовать погружной насос, то гидроаккумулятор придется приобретать отдельно и встраивать водопроводную систему через блок контроля и управления. Место же его установки может быть выбрано самостоятельно, но только после системы водоподготовки и до подключения в распределительный коллектор.

Итак, решить проблему водоснабжения частного дома из колодца — вполне возможно. Естественно, придется приложить немало усилий и вложить определенные средства. Но зато в распоряжении хозяев будет собственный автономный источник чистой воды.

Видео: Всесезонная система обеспечения загородного дома водой из колодца

Приложение: Как рассчитать основные характеристики насоса — калькуляторы

При выборе насоса для подачи воды из колодца должна учитываться необходимая производительность и создаваемый насосом напор. Для поверхностных насосов (насосных станций) определяющим параметром становится еще и необходимая глубина всасывания

• Производительность насоса

Производительность – это способностью обеспечить водой все точки потребления в доме. Вероятность подобной ситуации – крайне невысока, но тем не менее… Кстати, существует формула, которая принимает в расчет и эти вероятностные показатели.

Такая формула реализована в калькуляторе расчета производительности насосной станции, имеющемся на нашем портале. При клике на ссылку он откроется в новой вкладке браузера.

• Требуемая глубина всасывания

Параметр, свойственный внешним самовсасывающим насосам, входящим в комплекс насосной станции. Величина крайне критичная – если возможностей насоса недостаточно до рассчитанной величины, то система окажется просто неработоспособной.

• Создаваемый напор

Наконец, любой насос должен быть в состоянии, так сказать, доставить воду до самой дальней точки потребления, а также обеспечить на ней необходимое давление для корректной работы сантехнического или бытового прибора.

При подсчёте необходимого напора приходится принимать в расчет не только превышение, но и горизонтальные участки водопровода. Они могут быть достаточно длинными и создавать немалое гидравлическое сопротивление, то есть потерю напора. Кстати, эти потери во многом зависят не только от длины, но еще и от диаметра труб, и от материала их изготовления.

Все это учтено в калькуляторе напора насосной станции, к которому ведет ссылка.

Если рассчитать эти три базовых величины, будет уже не столь сложно подобрать насосную станцию с оптимальными параметрами.