Вопросы и ответы по отоплению

В этой статье мы затронем важную тему по обогреву частного дома. Коротко расскажем о том, что интересует владельцев загородных коттеджей, которые постоянно или временно там проживают. Вопросы и ответы по отоплению, часто встречающиеся на практике.

Каким видом топлива отапливаться дешевле?

На сегодняшний день, самым недорогим и продуктивным ресурсом считается природный магистральный газ. Если он подведён к вашему участку, то выбор в его пользу очевиден. Получите разрешение от местных управленческих органов, и подключайте котёл.

Что лучше – тёплый пол или радиаторная система?

Как показывает практика, многие их просто комбинируют. Каждая из них имеет свои особенности, радиаторы отсекают холодные потоки воздуха от окон и вполне справляются с основной задачей. Теплые полы в помещении нагревают пространство более равномерно по всей его площади.

Чем отличается однотрубное и двухтрубное отопление?

Вопрос и ответ лежит уже в названии. Первый вариант предполагает вести одну замкнутую магистраль и по ней устанавливают батареи. Во втором случае идут две трубы на радиатор: подающая и обратная.

Что делать, чтобы вода в неработающей системе зимой не замерзала?

На этот случай в продаже имеется антифриз, особая формула делает его не токсичным и безопасным для применения в жилом доме. Если не получается полностью слить воду для её замены, антифриз просто выдавит её остатки в верхнюю точку.

Для чего нужен циркуляционный насос?

Естественного разогрева жидкости в системе, порой добиться не получается или этот процесс длится очень долго. Принудительная циркуляция ускоряет движение воды по коммуникациям, без увеличения давления. Тем самым нагревая все батареи значительно быстрее.

Какие трубы лучше использовать для отопления?

Сегодня в частных домах металлический трубопровод монтируют крайне редко, металлопласт бывает весьма не надёжным. Самым популярным и качественным вариантом считается полипропилен, соотнося его лучшие свойства и невысокую цену. Современным новшеством являются трубы Рехау, производители уверяют в их абсолютной надёжности и долговечности до 50 лет.

Как получить горячую воду?

Грамотным решением будет установить двухконтурный котёл ГВС, помимо обогрева жилища, он будет выдавать определённый объём горячей воды. Другой вариант это проточный или накопительный электрический водонагреватель.

Вопросы и ответы по отоплению изложены достаточно ёмко, дать вам более развёрнутую информацию, мы постараемся в следующих статьях. Следите за обновлениями на нашем сайте и группах в социальных сетях.

10 вопросов про устройство отопления частного дома

Отопление дома — невероятно сложная задача, которую посильно решить грамотному специалисту. А если мы не имеем должной профессиональной подготовки и необходимых знаний? Как нам быть? Куда пойти? Что делать? С чего начать изучение?

Итак, ниже мы постараемся сформулировать наиболее часто задаваемые вопросы относительно отопления дома и также ответить на них.

1.​ Основные требования к обустройству котельной (материал, основные размеры, нужны ли окна и т.д.).

Помещение, где располагается отопительный прибор, мы говорим о твердотопливном котле, должно иметь стены из огнестойкого материала, пол под отопительным прибором должен быть бетонным, либо покрытый металлическим листом 0,5 мм, либо кафельной плиткой. Расположение самого отопительного прибора от стен должно составлять перед котлом не менее 1,5 м, от боковых поверхностей не менее 0,8 м, и сзади котла не менее 1 м. Эти расстояния необходимо соблюсти для свободного доступа к отопительному аппарату, к любой его части. Перед топкой котла на пол кладут притопочный лист не менее 0,8м. Дверь, обычно из негорючих материалов, должна открываться наружу. Минимальный объем помещения при потолке не менее 2,5 метров должен составлять более 15 куб. метров, это необходимо для нормального функционирования отопительного прибора, кроме того каждый киловатт мощности Вашего котла добавляет 0,2 куб метра к уже существующему объему. Воздухообмен помещения (приток-отток) воздуха рассчитывается отдельной формулой, в основе которой лежит расход приточного воздуха, необходимого для сжигания единицы топлива.

Например, для сжигания 1 кг сухой древесины требуется 4,6 куб. метра воздуха. Как правило, при отсутствии приточного канала вентиляции делается зазор 0,02 м под дверью в котельную. Отточной вентиляцией может служить форточка.

И если мы обозначили все нюансы, связанные с безопасными расстояниями, объемом помещения, притоком и оттоком воздуха, хотелось бы отметить один немаловажный момент- температура внутри котельного помещения должна быть комфортной, т.е. составлять не ниже 18 *С.

С котлами, работающими на газе, необходимо установить газоанализатор, сигнализирующий об утечке газа, а также электрический клапан, который перекроет подачу газа в вышеуказанной аварийной ситуации.

2. Какие виды систем отопления существуют? Их преимущества и недостатки, (например двухтрубная и однотрубная, закрытая и открытая).

На практике существует два варианта систем — открытая( гидравлическая) и закрытая.

В основе работы открытой системы закон термодинамики, когда нагретая вода при максимально возросшем давлении подается в участки с низким, по пути, проходя через сеть труб, она отдает температуру посредством теплообменных поверхностей радиаторов и труб, возвращается в котел. Отсутствие циркуляционного насоса, соответственно, энергонезависимость, — основное преимущество такой системы, хотя, современные пользователи даже открытую систему снабжают циркуляционным насосом («Так, на всякий случай»).

Как минус — ее громоздкость, большой диаметр труб, соблюдение уклонов, расширительный бак негерметичный постоянно испаряет определенное количество теплоносителя, соответственно, невозможно использовать незамерзающие жидкости, кроме того, попадание воздуха через расширительный бак, может привести к образованию воздушных пробок и ускоренной коррозии в радиаторах системы.

Второй тип – закрытая система, или система с принудительной циркуляцией имеет циркуляционный насос, расширительный бак, в отличие от открытого, герметичен, все это служит для того, чтоб создать равное давление во всей системе. Такая система будет зависеть от электричества, зато диаметр труб значительно меньше, а значит, дешевле, система более динамична в работе. Обладая более высокой надежностью, закрытая система может обеспечить более высокий и равномерный прогрев всех помещений.

Закрытая система отопления, в свою очередь подразделяется на однотрубную, двухтрубную и коллекторно-лучевую.

Основное различие в способе доставки тепла к потребителям (радиаторам, конвекторам).

Однотрубная — по дому идет одна труба теплоносителя, из которой теплоноситель подается в радиатор, а после отдачи тепловой энергии теплоноситель попадает в ту же трубу. Основным недостатком этой системы является отсутствие сбалансированности: последний радиатор значительно отличается от первого на кольце, управлять такой системой очень непросто.

Балансировка частично решена в двухтрубной системе, где подача тепла осуществляется из одной трубы, а выход остывшего теплоносителя направляется в отдельную магистраль, т.н. «обратку».

Максимально решена проблема в коллекторно-лучевой системе — где от основного распределительного узла расходятся «лучики»- ветки к каждому отопительному прибору ( радиатору, конвектору, теплому полу) и потом к нему же сходятся их обратные линии. Балансировка осуществляется за счет частичного перекрывания обратной линии, таким образом, мы можем поток воды равномерно либо дифференциально распределить между потребителями тепла.

Ветка в 3 метра и 5 метров требует различного потока воды, соответственно, ветка 3 м требует частичного перекрывания, тогда как линия протяженностью 5 м — наоборот, чуть большего приоткрывания. Это позволяет правильно, грамотно и комфортно распределить теплоноситель, а соответственно, и тепло по нашему объекту.

Минус двухтрубной и коллекторно-лучевой системы — это увеличенная протяженность труб, но (!) мы значительно экономим на комплектующих за счет уменьшения диаметра трубопровода.

3 Что такое теплоаккумулятор, и какова его роль в системе отопления? Как выбрать бак-аккумулятор?

Для более комфортной работы нашего теплового генератора многие устанавливают тепловой аккумулятор и узел подмеса, повышающий температуру теплоносителя обратной лини.

Для чего это необходимо?

Наш отопительный прибор иногда выдает температуру теплоносителя излишне высокую для поддержания должного комфортного климата внутри отапливаемого объекта. Но если мы снизим температуру теплоносителя, подаваемой в систему отопления, сам котел будет работать в критических для него самого условиях. Это чревато тем, что коэффициент сгорания топлива резко снижается, все несгоревшее будет оседать на поверхности как самого котла, так и на поверхности дымохода, а это очень страшно не только потерей тяги. Несгоревшая сажа может вспыхнуть мгновенно, причем горит она при очень высоких температурах, превращая любую нержавеющую сталь в труху. Более того срок службы такого котла резко снижается, он будет просто захлебываться конденсатом.

Установка узла подмеса, повышающего температуру обратной линии, а также буферной емкости позволяет уравновесить высокую температуру подающей магистрали отопительного прибора и комфортный режим отопления дома, — все излишки тепла будут оставаться в буфере- аккумуляторе. А потом, когда тепловой генератор (т/т котел) прекратит работу, система начнет питаться из бака аккумулятора.

Буферная емкость позволяет повысить коэффициент сгорания топлива, тем самым повышая КПД котла вообще, и это относится не только к т/т котлам. Как правило, буфер позволяет сэкономить до 25% любого топлива.

4 Как подобрать емкость расширительного бака?

Основной параметр выбора объема расширительного бака — объем всей системы отопления. Расширительный бак должен составлять 12,5% от общего объема всей системы отопления.

5 Какие виды батарей существуют?

На рынке представлен немалый выбор различных радиаторов отопления — знакомые нам с советского прошлого — чугунные секционные, современные стальн������������е панельные радиаторы, а также биметаллические и алюминиевые.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.

Чугун имеет довольно высокий срок службы, но относительно медленная теплоотдача из за минимальной конвекции, хотя современные дизайнерские чугунные радиаторы частично решили данную проблему.

Вышеуказанную проблему решают биметаллические и стальные панельные радиаторы. Увеличение теплообменных поверхностей усиливает конвекционные потоки, а малое водонаполнение увеличивает динамику и снижает высокую инерционность данного элемента системы отопления.

Это позволяет устанавливать более комфортный температурный режим в каждом отдельном помещении в зависимости от времени года, суток и т.д., причем радиатор мгновенно реагирует на манипуляции.

В стальных панельных радиаторах решена проблема связанная с большими окнами помещений, длина радиаторов может быть до 3 метров, кроме того создан ряд низких и внутрипольных конвекторов необходимых для отсечения потоков холодного воздуха идущего от сплошных витражных окон.

У каждого ребра и секции есть тепловая мощность, иногда она указывается при разной температуре теплоносителя системы отопления — это необходимо учитывать при проектировании системы отопления.

На практике радиатор должен составлять 70% от ширины окна, а расчет мощности радиатора обычно составляет 125 Вт на 1 кв. м площади.

6 Что входит в систему отопления дома помимо труб и радиаторов?

Наша система отопления, если она не сварена из металлических труб, имеет немалое количество соединений — редукции (переход с одного диаметра на другой), тройники, разборные соединения, т. н. «американки». Все они необходимы чтоб упростить обслуживание нашей системы отопления, например, снять радиатор.

Краны позволят нам перекрыть участок, требующий обслуживания, либо надобность в котором временно пропала. Чем сложнее система, тем больше кранов, редукций и соединений в ней существует.

7 Необходимо ли уменьшать диаметр труб по мере удаления от отопительного прибора для увеличения давления?

Вопрос как продолжение разговора о видах систем.

Переход на меньший диаметр в открытой системе обусловлен именно созданием давления, в закрытой системе вода циркулирует принудительно, но редукция на меньшие диаметры труб позволит уменьшить наполнение, снизить инерционность системы, сэкономить на комплектующих.

8 Выбор циркуляционного насоса для системы отопления.

На выбор циркуляционного насоса влияет определенное количество факторов, таких как объем системы отопления, диаметр труб системы, протяженность, количество этажей, но решающим фактором является мощность котла.

Иногда в системе отопления может присутствовать несколько насосов (насосные группы, узла подмеса, насос бойлера косвенного нагрева), для того чтоб снизить дифференциальное давление, уравновесить механизмы, работающие в системе используется гидравлический разделитель. В основном очень популярны циркуляционные насосы с мокрым ротором, мощностью не более 65 Вт.

9 Из чего состоит группа безопасности?

В состав комбинированного сепаратора воздуха с аксессуарами для систем отопления входят — манометр(датчик давления), автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан, сбрасывающий излишнее давление путем частичного мгновенного открывания.

10 Какие особенности размещения батарей существуют?

Радиаторы предназначены для создания комфортной температуры в помещении путем

-отсечения потока холодного воздуха, идущего от окон путем создания устойчивого конвекционного потока.

Учитывая вышеуказанное, располагать радиаторы стоит под окнами, мы уже упоминали, что длина радиатора желательно должна составлять 70% от ширины оконного проема.

В помещениях, где нет окон, обычно радиаторы размещаются на северные стены.

Очень надеемся, что материалы помогут Вам решить возникшие вопросы, связанные с монтажом системы отопления, но отдельно хотелось бы сказать, что все учесть бывает просто невозможно, поэтому лучше доверить монтаж профессионалам..

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели — Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Вопросы по системе отопления частного дома

Вопрос: Необходимо провести отопление в доме общей площадью 320 м.кв. (110 м.кв. каждый этаж + по 50 м.кв. гараж и надстройка над ним) и бане, расположенной в 15 метрах от дома (приблизительно 15-20 м.кв.).
Дом из 60 см. керамзитобетонных панелей + будет утепление мин. плитами 50 мм. и обшит сайдингом. Высота потолков – 3 м. Изучил мат. часть и накидал следующую схему: на каждый этаж по два двухтрубных контура, на гараж и надстройку по одному, далее все на гребенку.

Интересует Ваше мнение по следующим вопросам:

1. Имеет ли право на жизнь указанная схема или «ленинградкой» с перемычками на типоразмер меньше (контур на каждый этаж свой)?

2. Так как решил использовать ПП, то какой: армированный стекловолокном ТЕВО или армированную Pilsa?

3. Какова необходимая мощность и модель котла? Предлагают Baxi Slim – 1.300 iN по принципу цена/качество, Ваше мнение?

4. Какие предпочесть радиаторы: биметаллические или стальные панельные?

Ответ: 1. Котёл нужен большей тепловой мощности. Рекомендую SLIM 1.400 iN 40 кВт на Ваш дом предпочтительнее. Но учитывая, что он же будет отапливать и баню то выбор падает на SLIM 1.490 iN.

2. Утепление дома хорошее. Но учитывая Вашу климатическую зону с морозами за – 45-50 гр. Нужно сделать точный тепловой расчёт. Отопление не терпит ошибок, дорого это.

3. Рекомендую установить Гидравлический разделитель после котла.

4. К бане от коллектора тяните 2 магистральную ветку. Не менее 32 арм. п.пр, а в бане делайте свою гребёнку. На магистраль к бане ставьте хороший насос 25-60, 32-60. Вариант прокладки магистрали выбирать Вам , если решите в землю то предварительно изготовьте магистральный короб и утепляйте качественно трубы!

5. Ваша схема разводки приемлема. Немного не понял по лестнице. Трубы будете в полу хоронить или в штробы на стены. Если в полах то присмотритесь к лучевой схеме ( если есть где расположить коллекторный шкаф).

6. Будут ли тёплые полы? Если да то точно бакси SLIM 1.490 iN.

7.По мощности радиаторов по комнатам и выбору модели решайте из того что есть в местных магазинах ( фирмах). Берите хорошие не жалейте денег!

8.Как и чем будете греть воду? Если отдельно колонкой то нет проблем, если бойлером, то нужно пересчитывать мощность котла.

9.Запланируйте неплохой (мощный) ИБП. Нагрузка на него выпадет не маленькая в случае отключения эл. энергии.

Вопрос: на котлы BAXI возможна установка турбо-насадки для отвода продуктов горения через стенку, а не через большую вертикальную трубу?

Ответ: Турбонадставка от протерма совместима с бакси.

Вопрос: Имея данные о мощности радиаторов (панельные Kermi), взятой отсюда, приняв норму 13 кВт на 100 м.кв., вычислил суммарную мощность радиаторов — 44960 Вт. Каким образом соотносится суммарная мощность радиаторов и мощность котла? Достаточна ли указанная мощность радиаторов для дома и/или для котла?
Котел: Baxi 1.490iN. + бойлер. Дом: 2-х этажный, по 160 квадратов на каждом этаже, высота потолков — 3 м., материал стен — керамзитобетон 60 см. + минплита 50 мм.

Ответ: Рекомендуется к теплопотерям помещений добавить мощность бойлера ,указана в паспорте.
Второе-по каким характеристикам подбирались панели , с учетом коэф-та на АО? АО — автономное отопление, мощность панелей дана на параметры 90/70/20, это для центрального отопления (ЦО), в АО параметры другие, поэтому мощность приборов пересчитывается с учетом коэф-та/

Вопрос: Планирую сделать отопление брусового дома с естественной циркуляцией, выдайте советы. Подойдет ли однотрубка в этом случае, нужны ли батареи, какое сечение труб брать. Имеются трубы 2 этажа, трубы 1 этажа, подвод к батареям. Трубы планирую металические, дом из 18 бруса, на улице пару месяцев стоит -40
градусов. Нужно ли уменьшать сечение трубы под батареей?

Ответ: Делайте стояк подачи и розлив Ду.50мм до первых поворотов (у углов дома), а потом розлив Ду.40мм, и так же (как на подаче) в обратную сторону, на стене прилегающей к котельной (обратке). Уменьшать сечение трубы под батареей не надо, уклон магистрали 1см на 5м длинны. А радиаторы чугун, биметалл, панельники стальные, но не алюминиевые. Алюминька с металлом плохо уживается.

И по кол-ву секций на каждом приборе, это нужно просчитывать. Но Вы не указали насколько и чем утеплено строение, какие окна и т.п. И вопрос к Вам. СО закрытого типа, т.е. экспанзомат (расширительный бак) мембранник. Если нет, то РБ. установите в самой верхней точке системы отопления (около стояка подачи).

Вопрос: Хочу поставить мембранник в котельной, Окна пластиковые 150х150, брус 18х18 плюс 5 см мин плиты и сайдинг. Какие трубы на подводе к радиаторам? Как воздух спускать с радиаторов?

Ответ: Не забудьте, обязательное условие закрытых систем — группа безопастности (около котла на подаче), мембранник на обратке (для ЕЦ так лучше). Подпитку то же лучше подвести в подающую магистраль, т.к. если котёл чугунный, то есть вероятность лопин на секциях котлового агрегата при попадании в обратную магистраль холодной воды. И разогретый чугун при перепаде температур склонен к растрескиванию ( структура кристаллической решётки чугуна становится хрупкой при разности температур). трубы на подводе к радиаторам Ду. 25мм (в металле). Краны нужны для регулировки расхода на приборах. Воздух спускать с радиаторов необходимо кранами Маевского, или автоматическими воздухоотводчиками.

Вопрос: А зачем Ду 50 до первых поворотов? Стояк толще розлива — это понятно. А розлив разного диаметра как будет работать и для чего нужен? Эффективность системы отопления для естественной циркуляции определяется прежде всего высотой, для увеличения циркуляционного давления в системе и диаметрами разводки (для качественного расхода по магистралям и отопительным приборам).

Ответ: Перебарщить в ЕЦ можно лишь говоря о слишком больших диаметрах. 80 мм и более на сравнительно малых по протяжённости участках СО. Для домов с площадью отопления до 120кв.м. диаметры Ду. 50мм, 40мм, 32мм и т.д. являются вполне нормальными. Из выше сказанного мной. руководствуюсь принципом разумной достаточности для правильного проектирования, ибо для 2х-3х этажного строения основной задачей является максимальный расход по стоякам и приборам, при оптимальном циркуляционном давлении.

Вопрос: Не подскажете, задняя уличная стена вообще остается без отопления — нет даже трубы по полу — это разве нормально?

Ответ: Еще один плюс такой однотрубки в частном доме — обогрев периметра, который получается автоматически, если использованы стальные трубы. Холодный воздух не опускается со стен к полу (для точности — опускается, но уже не холодный).

Вопрос: Прошу совета профессионалов, будет ли работать система отопления. Дом каркасный 2 этажный 94 кв.м. Котел установлен в отдельной котельной (от дома 4 метра). От котельной трубы пройдут в утеплителе под землей 1.5 м. Трубы ПП, в комнатах собираюсь ставить стальные конвекторы. Котел ТТ 10 кВт советских времен (на новый пока денег нет).

Ответ: Предлагаю рассмотреть вариант с тепловым аккумулятором в котельной. Если котёл ТТ, его важно посадить на свой контур, а систему отопления дома на свой. Даже при закипании котла большую часть тепловой энергии он передаст ТА. Да и большой запас аккумулированного т/н ТА., обеспечит немалый промежуток между топками.

Вопрос: Не понял, что должно быть установлено перед насосом и после электрокотла (какие приборы)? Если сделать закрытую систему отопления можно (я думаю) обойтись без подпитки Х.В., т.к. дом будет эксплуатироваться, как дача и в системе будет залит антифриз.

Ответ: Перед насосом фильтр (грязевик), а перед фильтром кран. А после Эл. котла — группа безопасности.
Подпитка нужна в любом случае, удалённый из системы отопления воздух( по некоторым версиям. водород, сероводород) снизит давление в СО. И Вам придётся его повышать, имея насос (глубинный) типа Малыш.

Вопрос: Помогите определиться с системой отопления в дачном домике. Вводная информация: дом небольшой 60 кв.м + 40 вк.м. мансарда сверху. Котел Protherm Gepard 23 MTV. Пока планирую отопить только 1 этаж но в
будущем (после утепления крыши) и мансарду тоже. Приглашенные частники предлагают только однотрубную кольцевую разводку, и другие варианты в отсутствии желания, ума или умений рассматривать не хотят.
Так вот, после изучения матчасти вывел два таких варианта:

1 вариант. Стандартная двухтрубная система с нижней разводкой с одним контуром и маленьким апендиксом. Но есть сомнения в качественном обогреве крайних радиаторов в ветке.

2 вариант. Двухтрубная попутка с нижней разводкой. В теории считаю идеальным вариантом, если бы не одно НО. Обе тубы нужно поднимать в обход входной дверью на 2,2 м. Что не совсем эстетично будет выглядеть.
Подскажите, какие минусы в обоих случаях могут быть?

Теплопотери и схемы делал в oventrop OZC и CO. Так вот система отопления считает во всех комнатах, есть дефицит мощности радиаторов, хотя модель их выбирал наугад. Может, кто знает, почему так?

Ответ: 1 вариант — Это зависит от рассчитанной мощности приборов и подобранных диаметров разводки. Диаметры должны обеспечить расход без «насилия» над насосом.

2 вариант — То же, что и вар. 1. Но с распределением достоинств и недостатков разводки равномернее по приборам. Плюс добавочные сопротивления в виде доп. метража и поворотов магистралей.
Часть минусов уже указал. Общие для обоих — проблемы балансировки при «перетопе». Лучшим вариантом для 2-трубной была бы регулировка по температуре на котле, (мощностью горелки) чем регулировкой по расходу (термоголовки). Если магистрали будут из полипропилена . пересчитывайте на 70/55. Для п.пр. 70 это рабочая Т* теплоносителя. И радиаторы примите как 1 секция — 120-130 Ватт. А значит и система отопления перейдёт в низкотемпературный режим работы, что даст «+» в случае холодных зим (будет запас на приборах), и снизит расход газа за отопительный период.

Вопрос: Подскажите по схеме
1 — хотелось бы закрытую естественную циркуляцию, это возможно и что для этого нужно ? (условия, оборудование)

2 — строенная труба призвана дать большее давление в системе при работе без насоса (экстренный режим) так как у нас вероятность отключения света (или падения напряжения очень высока, часто бывает в сети по 140 вольт особенно в летнее время когда у всех сварки, стройки и т.д.

3 — насос на подаче или на обратке ? склоняясь к обратке из соображений
— экономичность (заталкивать в котёл больше воды охлаждённой снимая больше тепла с обменника уменьшая расход газа + сам поток обратки помогает насосу, хоть и не значительно экономить электроэнергию) — более низкий тепловой режим, пусть и всего на пару градусов что продлит срок службы насоса, надеюсь, а котёл выдержит, у нас Вулкан это танк среди котлов) заветвление труб стояка после котла до «разлива на 2 этаже
посредине насос по бокам лепестковые краны

Обвязка котла:
— Закрытую систему хочу именно из расчёта на ГВ + практически не нужно доливать воду в отопление.
— Минимальное кольцо воды в летнем режиме обеспечит экономию газа и более быстрый разогрев котла для обеспечения ГВ.

Ответ: Если мощность 195Вт/секция принята для режима Т* 90/70, почему прибор 1. с 11 секциями указан с 970 Вт. мощности? Остальные — также. Прибор по схеме подключен на голодном пайке. С указанной мощностью ему нужен соотв. диаметр подключения. А для определенности с перераспределением с приборами — отдельное подключение или манипуляции с диаметрами существующего на схеме стояка выше ниже прибора 4. Прибор 1.- нерегулируемый. (так надо?). С клапанами — оригинально, на горизонтальные участки вилки. Высокое расположение насоса, еще и в зоне повышенной температуры требует повышенного давления в системе. При случайном падении этого повышенного, система будет завоздушиваться. Есть требования по давлению в месте установки насоса.

Закрытая система с металлическими трубами в частном доме — непроверенный десятилетиями вариант (?) в части коррозии. Удаление кислорода из первоначально залитой воды и подпитки затруднено избыточным давлением. В открытых системах удаление кислорода происходит быстро. И простоявшие до 50 лет трубы вряд ли (?) удаляются по причине сквозной коррозии. Скорее — надоел внешний вид. Из аналогов — закрытых систем централизованного отопления, присутствие кислорода в сетевой воде вызывает ускоренную коррозию.
Срок службы — пропорционально присутствию. Рассуждения и коммутация верные. Для насосной циркуляции.

Об отоплении с ЕЦ напоминает схема верхней разводки. Материал труб и их диаметр позволяет только надеяться на неё.Материал труб имеет значение своей теплопроводностью. Для остывания воды в них и создания разности температур в кольце котел-система. Разница по этому показателю 0,18 : 57,0 в пользу стали. Диаметр имеет значение для доставки необходимого расхода (количества воды) малой скоростью (при естественной циркуляции). Чтобы греться без электричества и насоса — этого недостаточно.

Вопрос: Почему только для насосной? разве наличие уклонов на всех линейных участках (12мм на 1 метр или проще говоря 10%) не обеспечит циркуляции? Основное охлаждение ведь от радиаторов, рассчитывал что в них с головой хватит охлаждения для обратки, а стояк наоборот думаю даже хорошо, что более теплоизоляционный, я не прав? Насчёт диаметров — думал достаточно, подрисуйте тогда где и сколько должно быть на ваш взгляд. кстати ПП трубы, имеют веди и меньшее сопротивление на трении по сравнению со стальными, в разы, у которых со временем оно только увеличивается разве это не + в их пользу при ЕЦ у которой давление и так не велико ?

Ответ: Уклон в системе с естественной циркуляцией служит для беспрепятственного выхода воздуха и полного слива системы. Всё. Функции улучшения циркуляции — нет. радиаторов «с головой» не хватит. К тому же, опять диаметры.(см. выше). Этот же вариант, с теми же цифрами диаметров, но со стальными трубами даст полноценную ЕЦ, с некоторой корректировкой подключений.

Это приятно, но только насосу, у стальных труб с нужным диаметром и скоростью ЕЦ сопротивление — в разы меньше любых самых гладких труб. Меньше, чем даже слабое давление естественной циркуляции. Иначе она бы не работала. И гладкость труб, по важности стоит даже не в первом десятке требований. А раз давление слабое, любой, самый маленький минус по его созданию (материал труб, диаметры, если помните) отражается на нем. Пропорционально созданным преградам.

Вопрос: А что по поводу закрытая/открытая? хочу закрытую потому что:
1 — не надо доливать воду в систему постоянно.
2 — можно сделать очень короткое кольцо для летнего режима ГВ.
тонкая линия красная это теплоноситель в летнее время, точнее маршрут его циркуляции!

Открытую не хочу делать по 3 причинам:

1 — Необходимость частого долива.

2 — Негде разместить расширительный бачок, разве что в коридорчике там, где батарея (т.к. чердак будет, по сути, изолирован, и лазить туда никто не будет, поэтому и бачок там ставить не вариант, тем более что чердак утеплять тоже не будем так что будет бачок там промерзать!

3 — Если расширительный бачок в верхней точке то и кольцо надо делать через него, а это ОГРОМНОЕ количество воды, которую нужно прогреть, чтобы принять ванную с горячей водой, не охотно как то. Что можете подсказать по закрытой естественной циркуляции ?

Ответ: 5-10 раз в сезон — для кого-то постоянно, для кого-то ерунда. Главное слово — не хочу. Открытость / закрытость тут не при чем. Хотели сказать ЕЦ/ПЦ ? Подогрев бойлера в открытой системе организуется не через бачок. Не ставите открытый бачок вверху, только воздушники. Ставите бачок для закрытой СО перед насосом внизу. И накачиваете давление. Сомневаюсь, что забот с ним (с давлением) будет меньше, чем 5 раз за зиму открыть кран для подпитки.

Вопрос: Воздушник вверху, бачок внизу? Какой смысл от него? Или я чего то не понял? Ведь расширение всё равно будет уходить в верхнюю точку системы (где будет воздушник) через него вода будет испаряться (переливаться) в итоге система хоть так хоть так нуждается в доливе, только с бачком внизу и воздушкой вверху в десятки раз чаще, или я чего то не понял? С давлением думал «бороться» следующим образом:
При первом прогреве системы до максимума (95 градусов, потом котёл отключается сам) сбрасывается лишнее давление и оставляю только 1.2 бар систему герметизирую, закручиваю все воздушки.

В процессе эксплуатации давление будет ходить то до 1.2 (на максимуме при регулировке) то до 0.сколько получится при пониженной температуре на котле что будет в большинстве случаев, так как рабочую температуру рассчитываю держать 70-80 градусов, а максимум включать либо в очень лютые морозы -26, -30 что у нас бывает крайне редко, либо когда принимаю ванную, а в этом случае температура (а значит и давление) будет очень хорошо сниматься холодной водой от змеевика ГВ, но зачем если тут в котле уже свой змеевик для ГВ ?

Ответ: Расширение будет уходить в полость расширительного бачка, а не в верхнюю точку системы. В верхнюю точку системы будет уходить воздух, который может при определенных условиях образовываться в системе с насосом и настенным котлом. А настенные котлы заранее оборудуются расширительным бачком, чтобы вы, ненароком не сделали открытую систему. Ибо все огрехи с воздухом в такой системе вылезут наружу — вот тогда подпитка будет работать в десятки раз чаще. В системе с ЕЦ по умолчанию большие диаметры, котел с массивным теплообменником, т.е. нет причин для образования воздухо-пара изнутри
системы.

Да и тот, что появится, не минует по пути расширительного бачка-воздухосборника наверху. Даже насос небольшой производительности, помещенный в такую систему не добавит своего воздуха. Если высота столба воды над ним будет больше 5м. при температуре воды 90*. Потому и причина для закрытия системы только одна — лень подпитывать. Большинство пользователей котлов со своим змеевиком не устраивает температура горячей воды. Особенно при низкотемпературном режиме системы отопления. Дело, конечно, на любителя, но для нормальной жизни нужен бойлер.

Вопрос: Если сделать тёплый пол, врезать его на обратку на которой будет стоять лепестковый кран повёрнутый вверх ногами и против хода воды. Как я себе это представляю? В режиме ЕЦ давление воды мизерно и клапан будет откинут, освобождая проход воде! Разумеется, что тёплый пол будет холодным. В режиме ПЦ проток воды увеличивается и вода «засасывает» клапан, прикрывая его, а излишки идут по ТП.
Будет ли такая система работать? Очень не хотелось бы вести отдельную линию с отдельным насосом для ТП.

Ответ: Вверх ногами и против хода, клапан может не подняться никогда. (нужны экспериментальные данные) А вот под наклоном (хорошим) и облегчит ЕЦ и закроется давлением насоса. А может и ЕЦ его закроет. Излишки будут, если основной расход не пострадает. Но основного — не будет. На все — про все будет то, что останется после теплого пола, учитывая его длину, диаметр, и — естественно, сопротивление. И на это будет работать вся система? Хотя бы байпас предусмотрите, параллельно клапану.

Вопрос: Решили менять отопление, старые чугунные батареи продал, буду покупать алюминиевые. Частный дом 270 кв.м. Трубы и радиаторы будем топить в стены. Котел будет Protherm 40 klz. на первый этаж будет подаватся по 4 трубы 25мм. на правое крыло две(подача-обратка и на левое две), также на второй этаж.
Посоветуйте для принудительной системы, какие принципиально важные вещи нужно соблюсти в схеме отопления? Нужно ли соблюдать какие-либо уклоны по обратке или стояку? И по поводу коллектора посоветуйте важные детали.

Ответ: Уклон нужен, если естественная циркуляция. А у Вас, наверное, насос стоит, значит принудительная циркуляция, уклон не принципиален. Я у себя менял СО, котёл Аристон двухконтурный, так я совдеповские радиаторы оставил, только трубы стальные заменил на ПП магистраль 25, подводы 20. Всё ОК работает.
Принципиальные вещи: тепловая отдача приборов, не должна быть меньше теплопотерь здания, сечение труб должно соответствовать количеству теплоносителя, прокачиваемого по ним. Система должна быть или самобалансируемой; или иметь настроечные механизмы (вентиля). Если в зиму сливать не собираетесь — уклоны не важны (но на верхних пелях нужны воздухо сбросники)

Вопрос: А как рассчитать количество теплоносителя? планируем 25 мм трубы ставить на подачу и обратку. А где устанавливаются воздухосбросники и сколько их нужно? Коллектор если я правильно понимаю это расспредилитель так ведь? т.е. он собирает трубы обратки в одну для котла и также подачи. Что можно и
без него? Подскажите на каждом радиаторе будут у меня два крана, на обратку и подачу, обязательно ли ставить воздухосбросник на каждый с алюм. радиатор?

Ответ: Вы имеете ввиду клапан Маевского? Если да, то на каждом где подача и обратка подводится снизу.
У меня двухтрубная СО, на каждом радиаторе на подаче и обратке стоят шаровые краны с американками, подвод снизу, стоят на каждом радиаторе клапан Маевского.

Вопрос: подскажите шаровыми кранами можно регулировать подачу и обратку крыльев? например в начале каждого крыла поставить шаровый кран на подаче и обратке (для слива например левого крыла, перекрыв правые вентили). Но еще нужна регулировка, например чтобы сбалансировать систему. Например, правое крыло длиннее левого и по мощности больше. Т.е. левое придавить слегка подачу и обратку? Можно ли это делать шаровыми кранами?

Ответ: Шаровыми кранами это делать можно. Если система без термоклапанов на радиаторах и крыльях. Регулировка ими по расходу возможна как на приборах, так и на крыльях. Помимо подгонки и тонкой регулировки крыльев и приборов ими же можно делать экономичный режим, прикрывая ненужные радиаторы. Вручную отрегулировать все по желанию трудоемко, но стабильно по гидравлике, в отличие от трудностей автоматической регулировки.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что если я переделаю систему в двухтрубку (пока только первый шаг был переделка коллектора), нужно, чтобы везде были термоклапана на «3/4″(20)?, а в 16 секционных на «1»(25)?
Получается своим сужением, термоклапаны, дают напор в дальние звенья подачи, т.е. действие двухтрубки без термоклапанов становится невозможным, т.к. при полнопроходной арматуре, подача будет свободно заходить и уходить в обратку, без перемещения, по цепи?

Ответ: Термоклапаны нужны для авто — регулировки расхода в радиатор, а следовательно и его температуры. В большие приборы клапаны могли бы быть как у всех — 3/4″ , однако, учитывая их размер / сопротивление / мощность, оставлять возможность пропуска повышенного расхода будет не лишней. Термоклапана ничего не знают о том, что делается с другими приборами. Они тупо регулируют заданную вами температуру. И если будет «перетоп» в доме, все клапана могут закрыться почти наглухо, прекратив циркуляцию в крыле и заставляя котел тактовать постоянно, если он не имеет автоматической модуляции пламени горелки. Насос в этом случае, работает впустую, если не «Альфа-2».

На этот случай можете последний в крыле радиатор оставить с ручным управлением (шар.кран) регулируя циркуляцию по крылу. Действие двухтрубки без клапанов возможно. Не продавливается дальше по крылу вода не из-за этого. А из-за недостатка расхода в крыле. Который, чаще всего, вызван заниженными диаметрами разводки крыла, создающими слишком большое сопротивление для расчетного расхода. Тогда вода (т/н) циркулируют через ближние к котлу радиаторы. На дальние — не хватает расхода и давления. Вот такой опыт чаще всего и имеется. Только после прижатия первых по крылу радиаторов, вода проходит к последним, преодолевая повышенные сопротивления.

В результате все крыло не догревает, даже с приборами одной температуры. Попытки преодолеть эти явления большим напором (мощностью) насоса могут привести к перестуку клапанов, разбалансировке радиаторов по крылу и пр. В связи с чем очень сложно добиться хоть какого-то результата. Остается подводить под это безобразие научную базу и давать научные объяснения. Хотя избежать всего этого можно, делая достаточно свободные диаметры разводки (для уверенной обеспеченности всех приборов) и выставляя мощность горелки на среднем уровне, во избежание перегрева помещений, закрытия клапанов и нарушения циркуляции с тактованием котла.