Выравнивание основы под теплый пол — между плитой и трубами

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Выравнивание основы под теплый пол — между плитой и трубами

• В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление более года сделано Master .

Поверхность пола перед установкой системы не должна иметь больших перепадов. Если перепады составляют более 3,5-5 см, поверхность нужно выровнять. Для этого можно использовать песок, которым равномерно засыпается пол и утрамбовывается впоследствии.

Обойтись без выравнивания можно, если на плитах присутствуют небольшие неровности и дефекты. Все потому, что после монтажа системы, они будут покрыты чистовой стяжкой. Поэтому в таких случаях можно сэкономить время и бюджет.

В случае перепадов до 5 см. (бугры) можно использовать сухой песок и ЭППС. Делать стяжки под теплый пол избыточно дорого и трудозатратно. Некоторые застройщики все же заливают пол — но это не только лишний бюджет, но и задержка стройки на 2-3 дня.

Буквально 2 дня назад закончил укладку эппс на черновую стяжку. По стяжке были перепады до 3 см выравнивал песком с помощью лазерного нивелира и разглаживал мастерком весь этаж 70кв метров, то ещё занятие я вам скажу! Сначала на лист уходило до 30мин. времени, затем приноровился и пошло всё быстрей а под конец уже практически сразу получалось выравнить под лист чтобы он лежал в горизонте и не играл. При выравнивании песок приходилось обязательно смачивать так он не катается по стяжке и легче разглаживается

Поставим вопрос перпендикулярно: А если вообще не ровнять, то что?

Такое тоже допускается, заливка финальной стяжки компенсирует перепады высот.

Примеры из творческой практики:

Объект №1. Дом 150 кв. м., перекрытия из пустотных плит, перепады были до 50 мм.
Выравнивали сухим песком по следующей технологии. На плиту насыпается небольшое количество песка, из расчета покрыть 1-2 кв. м., и разравнивается правИлом. Сразу же на выровненный участок укладываюся листы пенополистирола. Мы использовали ПСБ-С-35 толщиной 30 мм. Главное при этом, чтобы листы пенополистирола лежали на ровном основании, не играли и не прогибались при хождении по ним. Задача выровнять весь пол в горизонт при этом не стояла, между отдельными листами мог быть перепад, который после выровняется стяжкой. После укладки листов ППС на все помещение, укладывалась полиэтиленовая пленка, арматурная сетка 100х100х4, и все это грибками фиксировалось к плите. После к сетке крепилась труба теплого пола и заливалась раствором с фиброй и пластификатором, по маякам. Толщина стяжки — от 50 до 100 мм.

Объект №2. Баня 30 кв. м., ленточный фундамент, полы по грунту.
Плодородный слой был снят на этапе строительства фундамента, внутрь засыпался песок, слой 40-50 см. Песок проливается и трамбуется. Далее правИлом срезается верхний слой песка, до получения ровного основания, где необходимо подсыпается дополнительно. На выровненный участок укладывается слой пенополистирола толщиной 100 мм, марка ПСБ-С-35. Удобно это делать участками по 1-3 кв. м.: разровняли, уложили ППС, пошли дальше. Далее сверху укладывался второй слой ППС также толщиной 100 мм (общая толщина 200 мм), с перекрытием швов. После укладывалась арматурная сетка 100х100х4 и фиксировалась грибками, которые просто втыкались в ППС. Отдельные участки сетки связывались между собой пластиковыми хомутами. После к сетке крепилась труба теплого пола и заливалась раствором с фиброй и пластификатором, по маякам. Толщина стяжки 70-80 мм.

Проблем ни на одном из объектов не было. По опыту опытных строителей — предварительное выравнивание бетонного перекрытия стяжкой для укладки ППС — это только если деньги девать некуда, ИМХО.

Вопрос: а если не обращать внимание на перепады и уложить ЭППС вплотную, в виде дагестанских гор?

Делают и так — укладывают эппс где криво ступенькой. Далее сетка и трубы ТП. На той плите, которая ниже, ставят прокладки под сетку, чтоб трубы ТП были на одном расстоянии от поверхности будущей стяжки. Далее заливаете стяжку и всё.

Объект №3. Плиты перекрытия — перепады до 3-5см. Площадь дома 136 м. Втюхиватели-строители раскручивали на предварительную бетонную стяжку. В итоге максимально близко завёз КАМАЗ песка (он изначально с карьера влажный). Два трудяги (молодые пацаны-таджики) за 2 т. р.(2019г) за 2.5 часа тачкой песок по всем комнатам развезли. Изначально я себе отбил ноль, сделал отметку на палке с доской трамбовкой, включил лазер, и, работая граблями и трамбовкой, растащили песок равномерно по комнатам. Дал песку просохнуть. Ну а затем все традиционно- листы ЭППС на грибы сквозь песок к плитам. Если кому интересно- то листы толщиной 5 см. Всё работает без нареканий.

И так можно, если для себя любимого: 2-мя разными способами.
Способ первый.

1. Очищаем поверхность пола от следов штукатурки и других загрязнений. Проще всего получилось обычным топором. Пробовал и перфоратором, и лопатой. Но лучше получается топором.
2. Грунтуем поверхность.
3. Намешиваем раствор. Брал 1 ведро цемент М500, 3 ведра песка средней влажности. Пол ведра воды, 150грамм пластификатора, 40 грамм фибры и 50гр СЕР15 (можно хороший клей ПВА). Все это затворяем. Черпаем малую часть из этого раствора и бодяжим водой до состояния сметаны. Выливаем на пол, и размазываем по поверхности, эквивалентной 2 листам пенополистирола. Вываливаем необходимое количество раствора и правилом делаем зеркало, смачивая водой. Толщина заливки в высших точках плоскости минимальна — 0-2мм.
4. Пенополистирол на нижней стороне царапаем шпателем на глубину 5-10мм с шагом 5-10см. Шпателем же втираем в эти борозды раствор.
5. Укладываем пенополистирол на раствор, втирая его круговыми движениями.
6. Повторяем процедуру для следующих 2 плит пенополистирола и т.д.
   Преимущества этого способа. Не нужны пена-клей и грибки в больших количествах. Если все сделано аккуратно, то основание под пенополистиролом абсолютно жесткое. Можно заливать сверху тонкую стяжку (30-40мм), не боясь, что она треснет под нагрузкой.
   Недостатки. Очень и очень трудоемко. Пена все равно нужна, так как идеально загладить зеркало не получится. Будут участки с проминающимся пенополистиролом, которые протыкаем пистолетом и даем не много пены. Лучше такие участки окружать грибками, чтобы пена не подняла пенополистирол там, где он лежит на основании хорошо. Ходить по такому покрытию можно только спустя 2 суток. Не раньше.

1. Также очищаем поверхность, также грунтуем. Намешиваем такой же раствор, но в гораздо меньших количествах.
2. Выравнивем только локальные глубокие перепады высот, участки домоноличивания и т.д. Ждем 2 дня.
3. Делаем насечки на пенополистироле как и в способе 1.
4. Прикладываем лист пенополистирола на пол и забуриваем 6 монтажных отверстий под грибки. Если бур не прошел плиту перекрытия до пустоты, нужно обратить на это отверстие внимание, поскольку будут проблемы с забиванием сердечника в грибок.
5. Наносим на 1 плиту пенополистирола пену-клей. У меня получались 6 полос на ширине листа 600мм. От краев отступал 30-40мм.
6. Прикладываем пенополистирол к плите перекрытия, мягко на него нажимая по всей плоскости. Основная задача — не прикладывать к нему сдвигающих нагрузок. Вставляем грибки до упора. Не сильно забиваем их без сердечника. Далее забиваем сердечники. Работать надо ритмично, так как время от начала нанесения пены на лист до забивания последнего грибка этого листа не должно превысить 2-3 минуты.
7. Повторяем все для следующего листа. Можно немного наносить пены на паз-гребень предыдущих листов перед укладкой для лучшей склейки.
   Преимущества этого способа. Раствора нужно меньше. Скорость работы выше.
   Недостатки. Большой расход дорогой пены (1 баллон на 8-10м.кв.) и грибков (8-9 шт на 1м.кв.) Много работы перфоратором. На 100м.кв. ушло 6 буров 10*230мм

Еще нюанс. Укладывая пенополистирол, отступайте 15-20мм от стен. Потом в этот паз по периметру комнаты проложите демпферную ленту и, поджимая ее к стене рукой, пропените расстояние между пенополистиролом и лентой. Крепить дюбелями ленту к стене не потребуется.

выравнивание пола под теплый пол

Друзья, одна голова хорошо, а несколько — лучше.
Ситуация такая. Хочу сделать теплые водяные полы по жб плитам перекрытия. Плиты сами по себе не совсем ровные + домоноличенные участки между ними совсем не ровные — локальные перепады высот — до 20мм. Перепады высот укладки плит на площади 9*12 метров 23мм — делал топографию пола, чтобы найти высшую точку.
В общем то по основной части площади вопросов у меня нет. Буду выравнивать песком, потом пленка 200 микрон, потом пенополистирол 50мм, сварная сетка, трубы ТП 16мм, стяжка 60-70мм с пп волокном. Вопросы остаются по сан узлу. Хочу обязательно промазать битумной мастикой с заходом на стены на 200мм вверх, и постелить полиэтилен, чтобы он приклеился к мастике. Но что делать с перепадами?
Выровнять локальными «подмазками» пескоцементом не вариант — отвалится. По песку мастику не намажешь. Намазать мастику + пленка, а потом выровнять песком? Или все таки локально выровнять какой-то клейкой жижей а-ля плиточный клей с пва клеем, потом мастика, пленка и так далее?
П.С. Прошу тонкую 20 мм выравнивающую стяжку не предлагать — подъем высоты пола критичен.

Ну в общем разобрался. Делал 2 разными способами.
Способ первый.

1. Очищаем поверхность пола от следов штукатурки и других загрязнений. Проще всего получилось обычным топором. Пробовал и перфоратором, и лопатой. Но лучше получается топором.
2. Грунтуем поверхность.
3. Намешиваем раствор. Брал 1 ведро цемент М500, 3 ведра песка средней влажности. Пол ведра воды, 150грамм пластификатора, 40 грамм фибры и 50гр СЕР15 (можно хороший клей ПВА). Все это затворяем. Черпаем малую часть из этого раствора и бодяжим водой до состояния сметаны. Выливаем на пол, и размазываем по поверхности, эквивалентной 2 листам пенополистирола. Вываливаем необходимое количество раствора и правилом делаем зеркало, смачивая водой. Толщина заливки в высших точках плоскости минимальна — 0-2мм.
4. Пенополистирол на нижней стороне царапаем шпателем на глубину 5-10мм с шагом 5-10см. Шпателем же втираем в эти борозды раствор.
5. Укладываем пенополистирол на раствор, втирая его круговыми движениями.
6. Повторяем процедуру для следующих 2 плит пенополистирола и т.д.
   Преимущества этого способа. Не нужны пена-клей и грибки в больших количествах. Если все сделано аккуратно, то основание под пенополистиролом абсолютно жесткое. Можно заливать сверху тонкую стяжку (30-40мм), не боясь, что она треснет под нагрузкой.
   Недостатки. Очень и очень трудоемко. Пена все равно нужна, так как идеально загладить зеркало не получится. Будут участки с проминающимся пенополистиролом, которые протыкаем пистолетом и даем не много пены. Лучше такие участки окружать грибками, чтобы пена не подняла пенополистирол там, где он лежит на основании хорошо. Ходить по такому покрытию можно только спустя 2 суток. Не раньше.

1. Также очищаем поверхность, также грунтуем. Намешиваем такой же раствор, но в гораздо меньших количествах.
2. Выравнивем только локальные глубокие перепады высот, участки домоноличивания и т.д. Ждем 2 дня.
3. Делаем насечки на пенополистироле как и в способе 1.
4. Прикладываем лист пенополистирола на пол и забуриваем 6 монтажных отверстий под грибки. Если бур не прошел плиту перекрытия до пустоты, нужно обратить на это отверстие внимание, поскольку будут проблемы с забиванием сердечника в грибок.
5. Наносим на 1 плиту пенополистирола пену-клей. У меня получались 6 полос на ширине листа 600мм. От краев отступал 30-40мм.
6. Прикладываем пенополистирол к плите перекрытия, мягко на него нажимая по всей плоскости. Основная задача — не прикладывать к нему сдвигающих нагрузок. Вставляем грибки до упора. Не сильно забиваем их без сердечника. Далее забиваем сердечники. Работать надо ритмично, так как время от начала нанесения пены на лист до забивания последнего грибка этого листа не должно превысить 2-3 минуты.
7. Повторяем все для следующего листа. Можно немного наносить пены на паз-гребень предыдущих листов перед укладкой для лучшей склейки.
   Преимущества этого способа. Раствора нужно меньше. Скорость работы выше.
   Недостатки. Большой расход дорогой пены (1 баллон на 8-10м.кв.) и грибков (8-9 шт на 1м.кв.) Много работы перфоратором. На 100м.кв. ушло 6 буров 10*230мм

Еще нюанс. Укладывая пенополистирол, отступайте 15-20мм от стен. Потом в этот паз по периметру комнаты проложите демпферную ленту и, поджимая ее к стене рукой, пропените расстояние между пенополистиролом и лентой. Крепить дюбелями ленту к стене не потребуется. Я додумался до этого только на второй из комнат.

П.С. Большое спасибо форуму за активное участие в теме. Как всегда решать все трудности и искать технологии пришлось самому.

Подготовка пола к водяному теплому полу

Вступление

Один из способов обогрева помещения это устройство водяных теплых полов. Водяной теплый пол может применяться, как для основного, так и дополнительного обогрева помещения. Различают две технологии устройства водяных теплых полов: водяной теплы пол на бетонном основании и на деревянных полах. Разберем, как делается подготовка пола к теплому полу на деревянном и бетонном основании.

Подготовка пола к водяному теплому полу на бетоне

Водяной теплый пол на бетоне укрывается цементной стяжкой толщиной 7-12 см. Стяжка обязательна. Она принимает и равномерно распределяет тепло от водяных труб пола. Устройство стяжки позволяет не заботиться о выравнивании чернового бетонного основания. Достаточно удалить с основания мусор и торчащие арматуру и надолбы. Для армирования стяжки используют армирующую сетку с прямоугольными ячейками 100 мм. Чтобы тепло не уходило вниз, теплый пол изолируется от основания фольгированным теплоизолятором или полипропиленовым утеплителем.

Основываясь на эти правила имеем следующие шаги по подготовке бетонного основания для водяного теплого пола:

• Бетонное основание очищается от мусора и очищается от бетонных «лепешек» и арматуры;
• На основание укладывается фольгированный теплоизолятор. Если позволяет высота помещения, для усиления теплоизоляции, под фольгу можно уложить, плиты плотного полистирольного утеплителя (полистирольная система теплый пол).
• На фольгу укладывается армирующая сетка. При минимальной стяжке или использовании полимерных добавок, армирующая сетка не нужна. В этом случае на фольгу укладывают специальное крепление для труб теплого пола.
• По периметру комнаты укладывается теплоизолирующая полоска. Это может быть покупная демпферная лента или полоски тонкого полистирольного (пенопластового) утеплителя.

Примечание: Вместо арматуры, фольги, специального крепления для труб можно применить готовое основание для укладки трубного теплого пола.

Подготовка пола к водяному теплому полу в деревянном доме

Теплый пол с водяным теплоносителем делается на вторых этажах деревянных домов. В этом случае применяется технология деревянных теплых полов.

Подготовка пола к водяному теплому полу на дереве проста. К такому основанию приобретается специальное подстилающее деревянное основание со сделанными каналами под трубы. На него укладывается тонкий металлический отражатель, с повторяющими каналами для труб. Далее трубы укладываются в борозды, закрываются фанерой или плитами и отделываются отделочным материалом.