Отделка стены за батареей; этапы отделки и выбор материала

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Основные способы отделки стен за батареями отопления

При выполнении ремонта всегда найдется несколько «узких» мест, вызывающих определенные затруднения. Узким в прямом смысле слова будет пространство между радиатором и стеной, которую также требуется оформить. Далее рассмотрим, как производится отделка стен за батареями отопления своими руками при помощи подручных средств.

Как штукатурить за батареей

Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно! Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, .

На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням . Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности. .

Инструкция по демонтажу с фото

Перед нами обычный радиатор из биметалла, состоящий из 12-ти секций (фото 1, практичный вариант, выдерживает высокое давление, снаружи алюминий, внутри сталь).

Снизу, на входе в радиатор мы видим запорный кран, а сверху, на выходе – терморегулятор (фото 2).

Перекрываем запорный кран и закручиваем до упора терморегулятор. Запорный вентиль и терморегулятор соединяются с радиатором двумя гайками, так называемыми «американками». Поэтому, заранее приготовив гаечный ключ и, что обязательно, ёмкость для слива воды из радиатора, т.к. после отсоединения радиатора от питающих его труб, вода в самом радиаторе всё равно остаётся и её придётся слить. Также не помешает лежащая на полу тряпка; небольшая часть воды всё равно попадёт на пол.

Приступаем к демонтажу биметаллического радиатора:

Аккуратно откручиваем сначала верхнюю американку, а затем нижнюю и снимаем радиатор с кронштейнов, приподняв его немного вверх.

Пока всё, радиатор может пока «отдохнуть», а вы – поработать. Смело занимайтесь отделкой этой стены, а для того, что бы установить радиатор на место, выполните всё то же самое, только наоборот. Кронштейны, на которых висела батарея, постарайтесь не выкручивать и не смещать и монтаж не создаст Вам проблем в дальнейшем.

Что касается самой отделки стенки за батареей, то никакие особенные материалы и технологии для этого не нужны – используйте обычную шпаклёвку, штукатурку и акриловую краску, также ничем не отличаются и сами технологии отделки, ведь место за батареей тёплое и сухое.

Скрытая протяжка

Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.
Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы –

При монтаже этот минус необходимо принять во внимание

Декор батареи: советы сантехника

Второй, не менее важный момент – доступность радиатора и подводящих труб. Не секрет, что батарея – один из потенциально возможных источников проблем в квартире. Любой радиатор может дать течь – причин тому множество, от гидроудара до некачественного материала. Кроме того, учитывая низкое качество теплоносителя (воды), может потребоваться снять батарею, чтобы её промыть – в противном случае, число активно греющий секций будет постоянно сокращаться. Так что с точки зрения сантехники лучшая накладка (панель) на батарею должна обеспечивать свободный доступ к радиатору – либо не иметь постоянного крепления, либо быть приставным.

Декор батареи должен обеспечивать свободный доступ к ней

Совет! По крайней мере, необходимо поставить «ревизию» (пластиковая дверка), которая даст доступ к месту подвода трубы к радиатору – как показывает опыт, это наиболее слабое место во всей системе.

Как закрыть батарею – рассматриваем варианты на видео:

Первичная обработка стены за батареей

На картинке выше совершенно четко видно, что стена за батареей не обработана. Если Вы впервые снимаете батарею, то скорее всего, там вообще будет не белая, а серая пыльная стена, со старой въевшейся краской. Понятно, что на такую стену сразу обои не поклеить. Если Вы задумали не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративной панелью, как это наглядно видно на картинках в статье , то в любом случае, стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи старых стен и старого ремонта (совет из моего личного опыта).

Итак, с чего же начать? Начинаем отбивать лишние бугры на стене, остатки старой шпаклевки и краски молотком и зубилом. Особенно проходим в тех местах, где у нас должен крепиться плинтус. Планируемое время около 1 часа :

Затем нужно обязательно убрать весь мусор и загрунтовать стену (см. Рубрику ).

Стену грунтуем 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, но время высыхания каждого из слоев по 1,5 часа.

Итого: уборка+грунтовка стены+ время на высыхания составляют около 4 часов .

Разметка короба

Чтобы закрыть гипсокартоном батарею и трубы, необходима разметка короба:

1. На полу помещения, в котором установлен радиатор, нужно провести горизонтальную линию – проекцию вертикальной плоскости батареи. Длина этой линии должна превышать протяженность отопительного прибора на 100 мм с обоих концов.
2. Параллельно первой отметке на полу следует провести вторую линию, расположенную дальше от стены, на расстоянии 100 мм от первой. Величина первой и второй линий одна и та же.
3. Используя уголок, на стене необходимо нарисовать две вертикальные линии одинаковой высоты, расположенные не менее чем в 100 мм от боковых граней радиатора.
4. Между двумя вершинами вертикальных линий нужно нарисовать соединительную черту.

В результате должен получиться прямоугольник, по контуру которого будет выполнена обрешетка будущего декоративного короба из гипсокартона.

Электрика до штукатурки или после

Вначале следует определиться с размещением электропроводки относительно стены. Проводка может располагаться поверх стены, в специальных коробах (кабель-каналах), или же планируется проводка скрытая в стене. Если планируется монтаж электропроводки поверх стены, то сначала следует выполнить штукатурные и отделочные работы, в противном случае отделка не получится, поскольку проводка будет мешать выполнению отделки.

При работе с гипсокартоном, электропроводку нужно проложить заранее, также заранее нужно позаботиться об отверстиях для выключателей, розеток и так далее.

Наиболее просто определиться с порядком монтажа электропроводки, если учесть максимальную толщину слоя штукатурки. Если планируется штукатурный слой меньше чем 2,5 сантиметра, то нет никакого повода прокладывать электропроводку заранее. Проще проштробить нужные каналы уже после завершения отделочных работ. Для этих работ используется специальный инструмент – штроборез. А затем спокойно разместить провода и заново их заштукатурить.

В случае, когда неровная поверхность стен, либо иные причины заставляют сделать толщину штукатурного слоя большой, тогда, в целях экономии отделочных материалов, лучше проложить электропроводку заранее. Идеальный вариант – мнение работника, который занимается ремонтом. Если этот работник вы – задайте себе вопрос: штукатурка или электрика что первое.

Если же ремонт делается не самостоятельно – проконсультируйтесь со строителями, они выберут: электрика до штукатурки или после.

Штукатурка

Нанести раствор на плоскость очень непросто. Для работ понадобится тонкая металлическая полоса, шириной 3 – 5 сантиметров и длиной на 10 – 15 сантиметров больше, чем радиатор. Штукатурку или шпатлевку разводят немного гуще, чем обычно, чтобы она не стекала с узкой полоски металла. Раствор наносится на кромку полосы по всей ее длине, а саму полосу с нанесенной смесью пропускают в пространстве за батареей, под углом в сорок пять градусов. Процесс очень напоминает работу с правилом – выполнять оштукатуривание нужно по тому же принципу.

Трубы отопления под фальш стеной

Смотреть видео Если принято решение спрятать трубы отопления в фальш – стену, то в данном случае особых трудностей не возникает. Вначале возводят основу из направляющих, и в завершении оформляют ее любым из выбранных материалов: вагонкой, гипсокартоном, блокхаузом.

Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш – стене, то полезное пространство жилья существенно уменьшается. К радости этот минус является только мифом. К примеру, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используют.

Единственное, что теряется в этой ситуации, то это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но он сам на такое же расстояние становиться шире. Такое прибавление куда полезнее, чем неиспользованная зона под окном.

Если нужно спрятать неэстетичные конструкции обогревательной системы, то специалисты рекомендуют фальш – стену. Они называют ее просто идеальным решением. Очень важным плюсом данной постройки является то, что ее можно сконструировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество данной постройки.

Еще одним большим плюсом данного способа является превосходное сочетание постройки с общим оформлением дизайна. При принятии решения спрятать трубы отопления под фальш – стеной, можно так же пересмотреть размещение остальных систем, для их декорирования этот метод тоже может быть эффективным.

Виды коробов из гипсокартона

Перед тем как зашить батарею ГКЛ, нужно сделать анализ ее расположения на стене, особенность подвода труб отопления. От этого зависит выбор типа короба. Существует два вида обшивочной конструкции:

1. Когда батарея подвешена на глухой стене без окна, то единственно верным вариантом является сооружение короба. Конструкция требует мало материалов, но отличается сложностью. Дополнительно придется сооружать маленькие короба вдоль всей стены, чтобы спрятать разводку труб отопления. Короб удобнее создавать, если батарея отопления подвешена на глухую стену без окна
2. Пространство под подоконником, где подвешена батарея, не играет особой роли для простора помещения. Этот участок проще зашить фальшстеной. Ее можно задекорировать так, что будет вообще незаметна в интерьере. При расположении батареи отопления под окном, выгоднее соорудить фальшстену

Так как большинство батарей отопления расположено под подоконниками, чаще всего выбирают фальшстену.

Отделка стен за батареями. Думайте о мелочах

Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, то совершенно забывают, что отделка стен за батареями также важна, как и отделка основных стен. А закончив работу, осознают, что батареи, на самом деле, не доделаны, стенка за ними некрасивая, и ее конечно нужно приводить в соответствующий вид.

Почему так происходит? Вот несколько причин:

• батарея отопления закрывает собой часть стены, поэтому нет необходимости за ней что-то делать;
• будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
• на батареи будут навешиваться декоративные экраны.

С этими пунктами трудно не согласиться, т. к. они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья в состоянии запланировать весь будущий ремонт, что называется, под ключ, и многие мелочи додумываются по ходу. Например, уже по окончании ремонта выясняется:

• наверное в этой комнате с такими обоями лучше подойдут жалюзи, либо короткие шторы до подоконника, а не до пола;
• комната относительно небольшая по площади, и если повесить декоративные экраны на батареи, то они будут смотреться очень громоздко и украдут пространство в помещении.

Вот и получается, что первичное видение относительно батарей изменилось. Выходит, не будет ни длинных штор, ни декоративных экранов. Так что тогда? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии штор очень даже видна? Кстати, есть дома, где в комнатах присутствуют по 2 окна. Значит будут видны 2 страшные стены?

В чем же сложность, спросите Вы? Подумаешь маленький кусок стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями реально кривая или с выбоинами, то обои просто так на нее не наклеишь, скорее всего ее придется худо-бедно ровнять, а значит придется возиться и с грунтовкой, и со штукатуркой, и со шпаклевкой. Читайте у меня подробную статью про . После поклейки обоев нужно не забыть выпилить и , которые под батареями представляют собой сплошные внешние и внутренние углы. Самое ужасное еще состоит в том, что если у Вас основной ремонт уже закончен, то в квартире относительно чисто. И вот представьте себе, Вам в мини-варианте фактически придется повторить весь ремонт от начала и до конца с маленьким куском стены.

Правда, могу Вас немного успокоить, поскольку есть определенные допущения, которые позволят все же сократить время. Итак, начинаем. Параллельно, я буду учитывать время, затрачиваемое на такой ремонт.

Более простой подход

Сложность выполнения работ в этом случае зависит от того каким именно материалом нужно оформить поверхность. Если это краска, то все будет очень просто – необходимо лишь приобрести специальную кисть с изогнутой рукоятью или самостоятельно изготовить подобие тонкого валика, закрепив на проволоке шубу из поролона. С другими материалами сложнее, а вариантов отделки несколько:

• Обои
• Штукатурка
• Панели из пластика или мдф
• Пенопластовая потолочная плитка
• Кафель

Сложнее всего придется с кафелем – он не гнется, просунуть его в узкое пространство за радиатором сложно, а выровнять плитки относительно друг друга еще сложнее. Кроме того придется вырезать в некоторых плитках пазы, в которые войдут кронштейны, на которых отопитель висит. Именно поэтому отделка стен за батареей плиткой выполняется обычно со снятием обогревающего прибора.

С обоями справиться не настолько сложно и самым важным моментом будет плотный прижим полотнища к поверхности. Раскроенное полотно намазывается клеем, просовывается за радиатор и разравнивается там при помощи длинной кисти с изогнутой ручкой или другого подходящего приспособления. Пузыри полностью удалить не получится, но, в этом месте их практически не видно и этот момент будет не самым критичным. Главное – хорошо приклеить кусок обоев, чтобы он не отклеился впоследствии.

Панели крепить также несложно. Они могут фиксироваться на клей или при помощи обрешетки. В первом случае работа проста и рассматривать ее отдельно нет нужды. Второй случай не настолько прост. Придется вооружиться отверткой с очень длинным жалом, чтобы иметь возможность прикручивать панели сквозь секции отопителя. Кроме того, отделка стен за батареями отопления панелями на обрешетке возможна без их снятия только при вертикальном расположении панелей. Иначе практически невозможно смонтировать обрешетку. Самый непростой случай со штукатуркой и о нем стоит поговорить отдельно.

Помимо всех указанных выше способов оформления поверхности за радиатором есть еще один универсальный вариант, который подойдет не во всех случаях – отделка стен за батареей отопления потолочной плиткой. Ее просто наклеивают на нужную поверхность, легко просовывая в узкое пространство. Однако, этот способ не всегда подходит, так как оформленная поверхность будет отличаться от остального пространства.

Лучшие ответы

Сейчас они тебе насоветуют! Конечно, штукатурку не в мороз делать, но отопление только после штукатурки, потому как: 1. Нужно знать уровень поверхности стены 2. С трубами никакой виртуоз-штукатур качественно не оштукатурит. Советы делать наоборот дают дилетанты, которые понятия не имеют о порядке работы. Трубы ставь только Экопластик — Штаби, насчёт потерь тепла — они его сохраняют за счёт толстой пластиковой стенки, стыки паяные, что делает невозможность протечки ( полифузийная сварка на молекулярном уровне) , чего не скажешь о металопласте: труба предназначена отдавать тепло ( изначально она для тёплых полов), тонкостенная, резьбовые соединения муровать в раствор нельзя. Поверь, — приходилось переделывать.

Динамит в подвале заложить и в праздник вместо фейерверка! ! То-то клёво будет!

ну каогда у меня дрма делали ремонт, то сначала проложили отопление, а потом заштукатурили

Лучше металлопласт. Дешевле и проше сначала спрятать, потом оштукатурить

мастеров нанять. Не боитесь, что спряьанные в стены трубы когда-нибудь потекут?

это конечно интереснее будет- сначала заштукатурить а потом сломать и по новой.. .особенно если вам в стройке сам процесс нравится.

Какая труба большого значения не имеет, но прятать в стену не надо, больше потери тепла будет, а в своем доме отопление денег стоит.

Однозначно лучше сначала делать инженерию в доме, затем штукатурить.И штукатурные работы лучше проводить в отапливаемом помещении, с хорошей (35-55%) влажностью.Трубы отопления закладываете любые, подходящие Вашему мастеру (мастерам)Одно обязательное условие-они должны быть кислородонепроницаемы (в металлич. экране)А какие именно-абсолютно не принципиально. Ваши мастера обязаны знать все нюансы, существующие при работе с трубопроводами из выбранного ими материала.

Человек, которого не было:

Совсем хорошо водяные (теплые) полы сотворить. Дороже, но со всех сторон приятнее, особенно в коттдже.

начала штукатурь стены, а потом прокладывай трубы.

Пластиковые решетки

Дешевые, но при этом однозначно – не для жилых помещений, спрятать батарею/трубу они спрячут, но при нагреве могут выделять опасные для человека соединения, особенно, если панель (решетка) изготовлена из дешевого пластика «серым» производителем.

Пластиковые решетки для скрытия батареи

Совет! Пластиковые экраны подойдут для нежилых помещений, с учетом устойчивости к повышенной влажности – для санузлов .

Нюансы внутреннего оштукатуривания

Итак, мы рассмотрели базовую технологию нанесения штукатурки, однако, как уже говорилось выше, при выполнении ремонта в жилище придется столкнуться с рядом других нюансов, поэтому далее приведем основные из них.

Схема оштукатуривания дверного проема

Отделка дверных и оконных проемов

При отделке любого помещения, первая проблема с которой приходится столкнуться начинающим мастерам–отделка откосов.

В действительности же в этом нет ничего сложного:

• В первую очередь, перед тем как отштукатурить проем, необходимо установить .
• Затем с наружной, верхней стороны откоса следует установить перфорированный уголок, проверив его положение строительным уровнем.
• После этого наносится штукатурка по тому же принципу, который мы рассмотрели выше, т.е. вначале выполняется обрызг, а затем накрывочный слой. Выровнять поверхность проема можно при помощи малки или специального приспособления в виде палки с вырезом.
• После выполнения верхнего откоса, устанавливаются вертикальные уголки и таким же способом отделываются боковины.

Точно также выполняется и отделка оконных откосов.

Оштукатуривание стены из ракушняка

Отделка пористых поверхностей

Зачастую перед домашними мастерами возникает необходимость отделки пористых поверхностей, таких или ракушняк, что вызывает ряд вопросов. В действительности же, технология отделки этих материалов не имеет никаких особенностей.

Единственное, прежде чем приступить к нанесению раствора, поверхность необходимо хорошо смочить водой.В остальном, отделка выполняется в последовательности описанной выше.

Оштукатуривание поверхности за трубой

Оштукатуривание труднодоступных мест

Зачастую, при выполнении ремонта, возникает необходимость оштукатуривания труднодоступных поверхностей, к примеру, участок за трубами, где невозможно установить штукатурные маяки и выровнять поверхность правилом. Решение такой проблемы довольно простое – необходимо выполнить приспособление из листа фанеры и правила.

Фанеру, либо другой листовой материал, следует прикрутить к правилу, предварительно выпилив вырез под трубу. Таким образом, правило можно тянуть по маякам и при этом выровнять удаленный участок. Пространство под трубой можно заполнить штукатуркой при помощи шпателя.

Оштукатуривание печей и дымоходов

Еще одним проблемным участком, который может вызвать сложности при отделке, является печь или дымоход. Сам процесс нанесение штукатурки на такие поверхности не отличается от отделки стен, а вот к штукатурному раствору имеется ряд требований.

В свое время для оштукатуривания печей и дымоходов использовались растворы на основе глины, однако сейчас на рынке имеются специальные термостойкие штукатурки, которые способны выдерживать температуру до 1000 градусов по Цельсию. Именно их и нужно применять при выполнении таких работ.

Оштукатуривание утепленных техноплексом стен

В последнее время широкое распространение получил такой теплоизоляционный материал, как техноплекс.

Оштукатуривание стен, утепленных таким способом,имеет следующие нюансы:

• Отделка выполняется универсальным клеем для монтажа систем утепления.
• Маяки не используются, так как монтаж техноплексасам по себе подразумевает выравнивание стен.
• Поверх утеплителя наклеивается стекловолоконная армировочная сетка. Клей наносится на сетку слоем около 3 мм.
• После высыхания первого слоя, поверхность покрывается финишным тонким слоем клея, который окончательно ее выравнивает.

Вот, пожалуй, все основные трудности, с которыми вы можете столкнуться, при самостоятельном оштукатуривании своего жилища.

Оштукатуривание ОСП плит

Оштукатуривание ОСП плит

Необходимость в данной операции обычно возникает при отделке каркасных домов. Наносить штукатурку на ОСП обычным способом нельзя, так как покрытие быстро начнет осыпаться. Поэтому наилучшим вариантом является отделка поверхности пенополистиролом, который будет служить утеплителем, а потом выполнить оштукатуривание по технологии отделки техноплекса.

Кроме того, существует еще один способ оштукатуривания – ОСП плиты предварительно покрываются битумизированным картоном, после чего к ним приклеивается специальным клеевым составом армировочная сетка, по технологии описанной выше.

Способы облицовки стены

Отделка стены за батареей может быть затратной или дешевой, но в обоих случаях быстро не делается.

Этапы ремонта за батареей:

1. Снимаем батарею, иначе невозможно полноценно заделать поверхность. Снимая самостоятельно, предварительно перекрывайте кран подачи воды и вентиль обратки.
2. В радиаторе находится вода, откручивая его от кранов, подставляйте низкое ведро или лучше широкий тазик. Батарею снимают с крепления, когда вода полностью стекла. Безопаснее вызвать мастера, ведь если идет подача отопления, а шаровой кран на перемычке старый, это опасно.
3. Чтобы не портить чистый пол и ковры, следует запастись большими кусками пленки и застелить весь путь от входной двери к батарее.
4. Далее осматриваем стену не предмет дефектов и подготавливаем ее. Бугры старой штукатурки и покраски снимаем молотком с зубилом, уделяя внимание месту, где плинтус, там должно быть максимально ровно.
5. Убираем мусор и заделываем шпаклевкой небольшие трещины. Они просохли, полностью ровняем нишу штукатуркой.
6. Высохшую штукатурку грунтуют 2 раза, слои сохнут 2 часа.

Батарея снята, стена подготовлена, теперь можно выбирать сам способ отделки, а их есть много. К слову, существуют «сухие» варианты отделки за батареей, для которых поверхность не надо ровнять, достаточно только убрать выступы и прогрунтовать.

Шпаклюем и клеим обои

Продолжим тему штукатурки. Способ затратный и долгий: материалов надо купить немало, а сохнет штукатурка до недели времени. Маяки при стартовом слое не выставляют, это поверхность небольшая, вполне реально выровнять без маяков.

После высыхания (приблизительно до 5 дней) стену грунтуем, она сохнет и наносим финишный слой. Для экономии времени лучше купить ведерко готовой шпаклевки. Высохшую поверхность шлифуют острым шпателем, так меньше пыли в комнате. Вырезают нужные куски обоев, берут специальный клей и оклеивают. Клеить начинают с двух противоположных сторон, чтоб стык кусков был посредине, за батареей. Далее отмеряют куски плинтуса, сверлят в сене отверстия под крепление и устанавливают его.

Ставим гипсокартон

Отделка стены за батареей подразумевает и отделку стены гипсокартоном. Способ хорошо подойдет в доме с гипсокартонными стенами, так меньше хлопот: одновременно делаете обрешетку под ГКЛ для батареи. С кирпичными стенами это тоже возможно. Делают металлический каркас, на который будут крепиться листы. ГКЛ очень хорошо выдерживает воздействие теплой температуры, не трескается от нее со временем и имеет низкую теплоотдачу.

В этом плане он прекрасно подходит для отделки пространства за и вокруг батареи. Если между стеной и ГКЛ установить утепляющий материал, то 10-30 % тепла будет оставаться в помещении. Надо только не забыть просверлить в гипсокартоне отверстия, чтоб теплый воздух от батареи поступал в комнату. Стыки между листами оклеивают тонкой сеткой и зашпаклевывают. Тонким слоем финишной смеси все выравнивают на одном уровне со стеной. Когда все высохло, осталось покрасить стену.

Согласование бригад электриков и штукатуров

Согласование работ разных бригад – головная боль любого прораба или заказчика. Здесь дилемма “электрика или штукатурка” стоит особенно остро.

При выборе способа монтажа электропроводки до штукатурных работ, порядок действий будет выглядеть следующим образом:

Электрики проводят кабель по потолку, монтируют распределительные коробки, подводят электропроводку к выключателям и розеткам

Обратите внимание, что на этом этапе проводка еще не подлежит эксплуатации; Потом к работе приступают мастера отделочных работ, которые штукатурят стены; Затем снова к работе приступают электромонтажники, задача которых теперь уже состоит в том, чтобы выровнять подрозетники, установить щиток; Снова появляются мастера-отделочники и делают уже чистовую отделку; После них снова возникает электрик и устанавливает розетки и выключатели.. Теперь рассмотрим порядок действий, если выбран способ монтажа электропроводки после штукатурных работ:

Теперь рассмотрим порядок действий, если выбран способ монтажа электропроводки после штукатурных работ:

• Мастера отделки производят черновые штукатурные работы;
• Бригада электромонтажников разом штробят, прокладывают проводку и вводят ее в эксплуатацию;
• Производится чистовая отделка стен;
• Элекрики монтируют розетки и выключатели. Кстати, монтаж розеток и выключателей, если клиент не против, можно осуществить в предыдущем этапе работ.

Таким образом, второй способ гораздо практичнее и более контролируем, в отличие от первого.

Также полностью исключается возможность случайного повреждения электропроводки в процессе штукатурных работ. Такие повреждения могут вызвать нежелательные последствия, вплоть до переделки всех строительных работ по новой, на что потребуется как дополнительное время, так и дополнительные денежные вливания, что весьма нежелательно.

Вывод

В силу вышеприведенных обстоятельств становится понятно, что лучше заниматься прокладкой электрики после штукатурных работ: экономится время, деньги и нервы, что немаловажно. Прокладка электропроводки до процесса штукатурки применяется в тех случаях, когда в силу определенных обстоятельств нельзя сделать другим методом

Прокладка электропроводки до процесса штукатурки применяется в тех случаях, когда в силу определенных обстоятельств нельзя сделать другим методом.

Теперь вопрос “что сначала штукатурка или электрика” не вызовет никаких затруднений.

Умейте правильно определиться со способом монтажа электропроводки и удачного Вам ремонта!

Похожие материалы на сайте:

• Как обозначается фаза и ноль
• Способы крепления кабеля к стене
• Электропроводка в деревянном доме — правила
• Подробная расшифровка кабеля NYM

Демонтаж батареи отопления

Первое, что предстоит сделать — это снять батарею отопления. Хоть перед ней и установлена перемычка (байпас), и перекрыв краны, можно самостоятельно осуществить демонтаж, все же нужно учесть один момент. Если отопление в квартире не включено, то можно снять и самим, но если отопление уже подали, то кто его знает, в каком состоянии у Вас шаровые краны, перекрывающие батарею. А вдруг они с течением времени прохудились? В этом случае, самостоятельный съем может обернуться большой бедой и для Вас и для Ваших соседей, и лучше будет вызвать мастера.

Нужно подготовить место будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызвать мастера для снятия батареи и не забыть включить время на сами работы мастера. На все планируем 1 день.

После работы мастера мы увидим следующую возможную картину:

Способы обшить батареи гипсокартоном

Концепция современного ремонта в жилье подразумевает скрытие всех инженерных коммуникаций. Но как закрыть батареи отопления и трубы гипсокартоном, ведь по жилищному кодексу нельзя, чтобы они были спрятаны в стенах, да и КПД всей отопительной системы сразу же снизится.

Выходом – в использовании гипсокартона в комбинации с декоративными решетками или другими дизайнерскими элементами оформления.

Особенности такой отделки

Для того чтобы спрятать радиаторы системы отопления, такой материал, как гипсокартон, подходит как нельзя лучше. Его универсальность позволяет производить практически любые формы, а сама поверхность очень удобна при дальнейшей отделке различными декоративными материалами. Запас прочности тоже достаточен, если не создавать уж слишком больших нагрузок на конструкцию. И конечно, не последнюю роль играет ценовая политика материалов, цена доступна при любых финансовых возможностях.

Самым простым способом такой отделки может стать сборка конструкции в виде короба. Такой вариант потребует минимум затрат на ресурсы и немного времени.

Второй способ более трудоемкий, это создание подобия ниши на каждый из радиаторов. Для этого проводится отделка стен с оформлением откосов для батареи. Итак, как обшить батарею гипсокартоном самостоятельно?

Что для этого нужно

Как и в любом другом способе, батареи, закрытые под гипсокартоном, находятся внутри каркасной конструкции. Перечень материалов и инструментов следующий:

1. Гипсокартон. Только влагостойкий, который может без особого ущерба противостоять повышенной влажности.
2. Крепежи. Те же шурупы и дюбеля, что используются при монтировании любого другого каркаса под ГКЛ: дюбель-гвозди, «блошки», саморезы по дереву 25 мм.
3. Крепления-«крабы» и прямые подвесы.
4. В случае монтажа деревянного каркаса нужны монтажные уголки.
5. Перфоратор, шуруповерт.
6. Рулетка, уровень, разметочный шнур.
7. Инструмент для резки металла: ножовка, ножницы или болгарка.
8. Металлический профиль: UD и CD (направляющие и стойки соответственно).
9. Если каркас будет из дерева – то брус 40×40 или 50×50 миллиметров.
10. Серпянка, штукатурный уголок, шпаклевка гипсовая, шпатели, для чистовой отделки конструкции.

Перечень тех или иных материалов подбирается индивидуально в зависимости от особенностей плана.

Монтаж короба

Создать конструкцию в виде короба, чтобы закрыть батарею гипсокартоном, можно в несколько шагов. Предварительно нужно подготовить сами радиаторы отопления, зачистить старую краску и заново покрасить, а также проверить само функционирование системы. Ведь когда все будет закрыто, доступ к системе отопления будет значительно ограничен.

Разметка

Монтаж короба осуществляется непосредственно на пол, от него и начинается все сооружение конструкции. Поверхность пола должна быть прочной.

• Используя уровень, отмечают место, где пройдет направляющий профиль.
• Расстояние от радиатора должно быть минимальным и не превышать 100 – 120 миллиметров.
• Также для придания жесткости конструкции делают отметки на стене, где понадобится установить прямые подвесы.
• Отмечают линию там, где будут находиться верхняя направляющая и боковые.

Сборка каркаса

Для сборки конструкции понадобится металлический профиль маркировки UD и, если нужно, стоечный – CD, а также крепежный материал – саморезы и дюбеля.

• На отметку укладывается направляющий UD-профиль и прочно закрепляется на дюбеля. Крепеж должен «намертво» закрепить профиль, так как он выполняет функцию всей основы каркаса.
• Из этого же материала собирается угловая конструкция в виде двух соединенных букв «П». Соединение обеспечивается за счет мелких саморезов-«блошек».
• В направляющую на метки монтируют собранные угловые конструкции.
• На верхнюю часть крепят такую же конструкцию из профиля UD, как и на углах.
• К стене также на дюбеля закрепляются направляющие.
• Вся конструкция соединяется между собой поперечными перемычками из CD-профиля, точки соединения жестко закрепляют на «блошках».

Обшивка гипсокартоном

Полученная конструкция обшивается листами гипсокартона, нарезанными необходимых размеров. Нарезку гипсокартона осуществляют канцелярским ножом по сделанным ранее отметкам. Для этого прорезают картон с обеих сторон и отламывают нужную часть. Неровности по краям зачищают рубанком или тем же ножом.

Обшивка происходит таким образом: на полученный каркас устанавливают лист и с помощью шуруповерта ввинчивают саморез, слегка вдавив шляпку в поверхность.

В дальнейшем углы короба усиливают штукатурными уголками, а саму поверхность шпаклюют и отделывают в соответствии с планами.

Сам проем закрывается декоративными решетками.

Монтаж деревянного каркаса для короба

Не стоит забывать и о таком материале, как дерево. Для сборки такого каркаса можно использовать брус 40×40 миллиметров. Такую конструкцию собирают следующим образом:

• Собирается нижняя часть в виде прямоугольника. Соединения можно выполнить по схеме «шип – паз».
• Полученное основание жестко закрепляется на дюбеля или анкера к полу.
• По углам, используя монтажные уголки, устанавливают стойки.
• Верх можно собрать по тому же принципу, что и нижнюю часть. Верхняя часть крепится также на уголки.

Полученную деревянную конструкцию обрабатывают антисептиком или попросту окрашивают и обшивают гипсокартоном.

Такой способ зашить батарею гипсокартоном более трудоемкий, так как требуется смонтировать каркас на всю стену. Но если при ремонте проводится полная отделка помещения ГКЛ, то ниша – отличный вариант.

Разметка

Разметка проводится вдоль всей стены. На полу и потолке делают метки, где будет смонтирован направляющий профиль, также на поверхности несущих стен отмечают, где пройдут стойки каркасной конструкции и дополнительные крепления в виде подвесов.

Сборка каркаса и обшивка ГКЛ

Для этого используется технология сборки каркаса для обшивки стен гипсокартоном.

• На полу и потолке монтируют направляющие.
• В них вставляют стойки и соединяют с подвесами и направляющими.
• Нишу собирают со стоечного CD-профиля. В качестве основных несущих стоек используются две соседние.
• К несущим рейкам крепят такой же профиль параллельно поверхности пола. Для того чтобы их соединить, на концах профиля срезаются ребра жесткости. Само соединение делают на пресс-шайбы.
• Если нужно, то монтируют рейки для устройства откосов ниши. При этом на стену справа и слева от радиатора устанавливают направляющие, которые соединяют со стойками основного каркаса поперечинами.

Обшивка гипсокартоном делается по той же технологии, что и основные стены. На углы ниши клеятся штукатурные уголки. А откосы шпаклюют и отделывают декоративными материалами.

Почему электрика ПОСЛЕ штукатурки выгодней

Для более полного понимания выгоды проведения работ по прокладке электропроводки после штукатурных работ, ознакомьтесь со следующими моментами:

1. 1. Экономия времени
2. 2. Экономия денег

Объясним на простых примерах. Согласно все тем же нормативным требованиям, глубина прокладки электрического кабеля должна составлять не меньше чем 1 сантиметр.

Так как в некоторых местах, толщина штукатурного слоя составляет немного меньше, чем 1 сантиметр, на ваших обоях могут появиться желтые характерные полосы, вызванные тем, что электропроводка пролегает достаточно близко к поверхности стены и в результате естественного нагревания портит ваш интерьер. Чтобы этого не случилось – лучше штробить уже готовый слой штукатурки на нужную глубину, чем взять и опростоволоситься на ровном месте.

Опять же, возьмем минимальную толщину штукатурного слоя в один сантиметр. Если проложить электропроводку до выполнения штукатурных работ, придется добавить еще дополнительных пол-сантиметра, возникающие при укладке кабеля, для того, чтобы компенсировать расстояние от поверхности стены до самого кабеля. Естественно, эти пол-сантиметра не должны торчать из стены, поэтому придется выравнивать всю стену. Давайте посчитаем, во сколько нам обойдется такое “выравнивание”.

Для примера возьмем помещение, имеющее площадь 45 квадратных метров. Стандартная высота потолка – 2,7 метра. Суммарная площадь стен составляет 76 м2. Количество точек по стенам – 25 штук. Количество штроб (технических каналов для электропроводки) — 10 штук. Получается, общая длина штроб составит 20 погонных метров (10*2).

1 погонный метр штробы по кирпичу/штукатурке стоит около 100 рублей. Соответственно, все штробы обойдутся в 2000 рублей.

Средний расход штукатурки на 1 квадратный метр, при толщине штукатурного слоя в пол-сантиметра, составит около 5 килограмм. Средняя стоимость штукатурки, к примеру марки “Волма СЛОЙ” 30 килограмм – 300 рублей. Получается, 1 килограмм штукатурной смеси обойдется примерно в 10 рублей.

Стоимость 5 килограмм составит 50 рублей. Теперь умножим 76 квадратных метров (площадь выравниваемой поверхности) на 50 рублей, получим – 3800 рублей, что на 1800 рублей больше, нежели проштробить. Не забываем о том, что изготовить штробы будет гораздо быстрее по времени, чем заштукатурить всю поверхность стены дополнительными 5 миллиметрами.

Кстати, некоторые бригады по выполнению прокладки электропроводки в качестве бонуса предлагают бесплатные работы по замазыванию штроб, после выполнения работ.

Какие материалы подойдут для экрана?

Первая проблема, которую пришлось решать, – выбор материала, из которого можно сделать теплоотражающий экран. Точнее, двух материалов: фольги и вспененного полимера.

Критериев выбора отражающей фольги несколько:

• Степень полировки поверхности. Чем более гладким будет слой металла, тем больше тепла отразится в комнату. Матовая фольга для экрана не годится.
• Наличие клеевого слоя. Самоклеющаяся разновидность стоит дороже, но зато не придется возиться с подбором и равномерным нанесением клея.
• Приемлемая стоимость. Лучше всего по соотношению цены и качества брать фольгу из алюминия.

Фольгу можно установить либо в один слой, либо в два (по обе стороны теплоизоляционной прослойки). Как правило, расстояние от стены до радиатора не позволит ставить два слоя, да и эффективность однослойного экранирования не сильно уступит варианту с двумя слоями.

Изоляционный материал

Смысл изолирующего материала – создание преграды на пути тепла. Наиболее эффективными изоляторами являются пористые материалы, в ячейках которых содержится воздух. В продаже имеется много материалов с таким строением.

Выбор делаем, ориентируясь на свойства:

• теплопроводность – в пределах 0,05 Вт/м*°C.
• толщина – от 0,5 см до 1 см. Более тонкий материал не создаст надежной преграды на пути тепла, а более толстый слой вряд ли удастся разместить в тесном пространстве за радиатором;
• достаточная пластичность и гибкость. Плиточные материалы (вроде пенопласта или минеральной ваты) будут неудобны в использовании.

Проанализировав свойства материалов, представленных на отечественном строительном рынке, я остановился на пенофоле, оклеенном с одной стороны фольгой. Это вспененный рулонный материал на полиэтиленовой основе. Главное достоинство пенофола – закрытые воздушные поры (благодаря этой особенности материал не впитывает влагу). Другие преимущества:

• наличие слоя фольги;
• простота работы с пенофолом;
• доступная стоимость за 1 кв. м.

Существуют рекомендации при раскройке пенофола прибавлять к площади радиатора 10% по каждому измерению. Но поскольку многие эксперты говорят, что лишние сантиметры фольгированного материала только портят вид, ничего не давая к экономии тепла, я решил выкраивать экраны строго по размеру радиаторов.

Читателей интересует, как утеплить батарею в доме. Это труднодоступное место вызывает массу сложностей. Непонятно, как добраться до закрытой поверхности, какие приспособления и методы использовать, чтобы работа получилась качественной. Сергей, какие советы вы могли бы дать, как эксперт в вопросе утепления?

Ответы знатоков

Сначала штукатурку делают: во- первых. грязные работы надо сдвигать к началу, а во-вторых штукатурка будет прочнее если сохнет медленнее, в третьих- готовая штукатурка откроет фронт электроработ- отопление же ничего не держит.

отопление конечно.. а то прийдется да чего-нить ломать мастера у нас блин не с теми рукаим пошли)))))

Сначало отпление а потом штукатурка хотя каждому своё и совет поставьте полипропилен

череп с шевелюрой:

сначала всегда отопление.

сначало отопление, так как варить будут и сварка обожжёт стены. Но если и наоборот, то ни чего страшного, главное обой красивые и дорогие не клеить сначало.

кидаются трубы, потом — штукатурка, потом навешиваются радиаторы

Конечно оштукатурить, иначе ведь потом не оштукатурите по трубам и батареям.

сначала чтоб тепло было а пот работай себе

конечно сначало отопление

Естественно штукатурка, если в начале сварите отоплени, то за батареями и трубами останется не штукатурено или как попало, потому что не подлезть, потом клеить обои замучаетесь.

Если летом лутьше поштукатурить сначало, а если зимой то конечно сначало тепло

Можно штукатурить а потом отопление. Сейчас сделают пластиковыми трубами без сварки за 2 дня.

во насоветовали…. штукатурка…. отопление….

значит как вам нравится

Исходите из финансов сейчас полепропиленом делают, чисто аккуратно.

А лучше всего поставить пленочное отопление! Это новейшие современные технологии! Смотрите сайт альтернативного отопления peo / . ПЭО — пленочные электрообогреватели, прикрепляется к потолку. Экономно, тепло и выгодно! Потом 100 раз окупятся. Зайдите на сайт и прочитайте все подробно — сами удивитесь!)))

Как клеить обои за батареей

Теперь в последний раз грунтуем стену (снова 2 часа вместе с высыханием) и можно приступать к оклейке обоев:

Клей подбираем тот, который годится для данного вида обоев. Например, на картинке, Вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подойдет вот такой клей:

Готовим клей согласно инструкции и приклеиваем обои. На оклейку берем 0,5 дня с учетом приготовления клея, разметки рулонов и оклейки. Есть важный комментарий по приклеиванию полотнищ. Нужно приклеить одно полотно с одной стороны ниши под батареей, а второе полотно начать приклеивать с другой стороны ниши. Это делается для того, чтобы шов был ровно по центу батареи, а не где-то, где он будет явно виден, поскольку батарея у нас не закрывает собой всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем с одной стороны клеить полотно, следующее к нему встык, но с другой стороны ниши также уже приклеиваем одно полотно:

Как спрятать теплосеть в квартире рассмотрим способы

В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

И когда нужно свести их в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль

При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

Что учесть при выборе способа декорирования

Чем закрыть батарею отопления – увлекательный, но второстепенный вопрос. Как в интересах дизайна не навредить коммуникациям – вот о чем должна быть первая мысль домохозяина.

Спрятать батарею – не напасть, как бы, спрятав, не пропасть… Избежать денежных трат и разочарования поможет опыт наших предшественников на пути дизайна коммуникации. Приведем здесь перечень часто совершаемых ошибок и способы их предотвращения и/или исправления.

• Первая и главная ошибка – «экономить» на количестве отверстий на лицевой панели экрана (короба, фальшстены), что приводит к нарушению конвекции.
• Неудачной можно считать установку короба со сплошной крышкой – нагретый воздух «теснится» сверху, как в парилке, против того, чтобы греть комнату.
• Сплошной кожух из металла дает потерю четверти всего теплового излучения, и является малопригодным для исполнения двух функций.
• Неразумно в гонке за декоративностью жертвовать удобством – отказываться от использования зоны батареи как скамьи или полки.
• В варианте с обрешеткой просвет между рейками должен быть шире самих реек, в противном случае комната лишится части причитающегося ей тепла.

Что раньше делать утепление снаружи фасада или отделку внутри дома

С чего начинать, с наружной или отделки внутри?

С чего начинать, с наружной или отделки внутри? – Такой порос многие себе задают. Необходимо рассмотреть все минусы и плюсы.

Если возведен дом из классических материалов и толщина имеющихся стен удовлетворяет требованиям тепловой изоляции, в доме завершены кровля, установлены двери и окна, осуществлен ввод электричества, запущены тепловой контур (теплоснабжение), канализация и вода, система вентиляции, то имеет смысл сначала приступить к отделке внутри.

Выполнение подобных работ, как устройство стяжек, работы со штукатуркой связано с затворением в растворных смесях огромного количества воды. В процессе засыхания из штукатурки и стяжки выходит большое количество воды, система вентиляции не может управится с подобным количеством и кроме естественного засыхания вода стремится сквозь стены наружу. Чтобы не идти на риск отделкой с внешней стороны имеет смысл окончить все внутренние стяжки, штукатурки и иные водоёмкие процессы, подождать полного их засыхания и Удостоверившись в отсутствии избыточной влаги приступать в отделке снаружи.

Однако нередко появляется обратная ситуация, стенки дома сделаны из расчёта несущей способности, не соответствуют требованиям тепловой изоляции. Если в подобном доме зимой включить теплоснабжение и приступить к отделке внутри, то в холодные дни можно соприкоснуться с размораживанием системы обогрева, также с тем, что из-за тонких стен точка росы окажется на поверхности внутри стены, что автоматично приведёт к намоканию стен, штукатурка и стяжка просто не будут сохнуть. В подобных дома имеет смысл сначала сделать работы по утеплению с наружной стороны и облицовке, наклеить материал для утепления, установить дюбеля, сделать базисный армирующий слой, прогрунтовать под штукатурку с декоративным эффектом. Заключительную облицовку не делать, штукатурку с декоративным эффектом имеет смысл нанести после завершения всех внутренних стяжек, штукатурок и иные водоёмкие процессов. Если даже случится гидроудар, если случится прорыв систем водоподачи, теплоснабжения, канализации, если случится протечка кровли или иная проблема это не будет нести катастрофические результаты, ремонт базисного армирующего слоя достаточно лаконичен и не просит больших расходов.

приклейка вспененного пластика ПСБ-С М-25Ф

Базисный армирующий слой

В подобном виде его можно оставить на пару лет

Вот так смотрятся дома теплые и подготовленные под отделку внутри, в подобном состоянии они могут спокойно работать пару лет, после завершения работ внутри, а порой после возникновения нужных оборотных средств. Устанавливаются леса и наноситься структурная штукатурка, на это уходит пару дней.

И получаете дом Вашей мечты, качественный дом!

Компания которая занимается строительными работами Н-Дом

г. Москва, Волоцкой проулок, дом 7

Стоит ли овчинка выделки: «за» и «против» установки экрана

На форумах, посвященных вопросам отопления жилища, постоянно идет полемика между сторонниками и противниками установки отражающих экранов за радиаторы. Одни участники таких дебатов говорят, что экраны обеспечивают реальную прибавку температуры и экономию средств, затрачиваемых на отопление. Представители другого лагеря уверены, что экраны имеют скорее психологический эффект.

Я собрал основные доводы обеих сторон в таблицу:

Доводы «За»	Доводы «Против»
Затраты на отражатель (если монтаж сделать своими руками) невелики. При стоимости рулона утеплителя в 18 кв. м 1,5 тыс. руб. справиться с оснащением экранами всего дома можно за 2–3 тыс. руб.	Из-за низкой эффективности экрана затраты на его создание – это деньги, выброшенные на ветер.
Соорудить экран просто, с этим справится человек без специальных навыков.	Если не понимать, что и как нужно делать, можно нарушить ход воздушных потоков и снизить эффективность радиатора отопления.
Экран экономит 5–7% энергии, излучаемой радиатором.	Экран защищает только 5% внешней стены помещения. Через остальную площадь, не защищенную отражателем, улица обогревается по-прежнему.
Температура в комнате, оснащенной отражателем тепла, будет выше на 2–3 °C при прочих равных условиях.	Зачастую объективных доказательств экономии нет, а все разговоры об эффективности основаны на «эффекте плацебо».

Подведение итогов по отделки стен за батареями отопления

Давайте подведем итоги нашего мини-ремонта в случае, если батареи мы оставили на потом.

• Придется снова разводить достаточно много грязи.
• Придется достаточно длительное время жить в состоянии ремонта (посчитайте все часы, которые я привел, получится явно не 2 дня, про которые мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
• Отдельный ремонт под батареями очень не выгоден по деньгам (нужно платить мастеру за съем, установку батареи; нужно отдельно покупать грунтовку, штукатурку, шпаклевку, а в малых количествах это не продается, значит останется много лишнего материала; нужно помнить, чтобы у Вас остался запас по обоям и по плинтусу, о которых Вы вначале вообще не думали).

Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, то максимально продумываем все до мелочей.

Сегодня мы узнали буквально по шагам, как осуществляется отделка стен за батареями отопления. Был ли у Вас подобный опыт? А может кто-то встретился еще с большими трудностями?

Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы

этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

Цены на услуги специалистов

На youdo.com вы быстро найдете мастеров, которые недорого выполнят отделочные работы в квартире или офисе. Выберите подходящее по цене предложение от зарегистрированного специалиста, договоритесь с исполнителем о времени начала работы.

На стоимость отделки стены за батареей влияет:

• срочность выполнения задания
• сложность работы

Исполнители Юду недорого выполняют другие ремонтные работы. Закажите услуги профессионалов, если требуется косметический или капитальный ремонт, а также сантехнические услуги. Мастера проведут отделку дома снаружи, установят окна и двери.

Отделка стены за батареей будет выполнена исполнителем YouDo качественно, данная работа у мастеров не займет много времени.