Как воздух попадает в систему охлаждения, признаки завоздушивания и способы устранения

Антифриз в двигателе способен со временем терять свои свойства. Поэтому важно раз в несколько лет его менять. Если этого не делать, плохая циркуляция охлаждающей жидкости может стать причиной неисправностей. Воздух в системе охлаждения двигателя влечет за собой серьезные проблемы. Возможны поломки мотора, термостата, электронных датчиков и других важных механизмов. Знание признаков завоздушивания позволит предостеречь от проблем.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Существует несколько основных причин, почему возникает пробка из воздуха:

1. Некачественная сборка или материалы. В нынешних марках авто в системе используют антифриз с небольшой точкой замерзания и значительной точкой кипения (в пределах 120°С). В результате изнашивания патрубков и их соединений, ухудшения качества блоков цилиндра и головки происходит утечка жидкости.
2. Проникновение воздуха в момент замены антифриза. Это происходит в результате неправильного заливания жидкости. Систему нужно заполнять неспешно тонкой струей и из малой емкости. Если же антифриз вливается из большой емкости мощной струей, воздух точно попадает в охладительную систему.

Моторная охладительная система представляет собой герметичную цепь сосудов, заполненных жидкостью, которая включает в себя комплекс взаимодействующих элементов.

Воздух проникает и по другим причинам:

• сломан термостат;
• повреждена прокладка головки блока цилиндров;
• неисправна помпа;
• поломка в отопительной системе;
• поломка воздушного клапана в крышке расширительного бачка.

Когда ломается прокладка в блоке и головка, выхлопные газы проникают в охладительную систему. Из-за этого жидкость закипает в радиаторе или расширительном бачке. Из выхлопной трубы может пойти белый пар.

Кроме того, выхлопные газы могут попасть и в систему смазки. В результате в моторном масле образуется эмульсия, что приводит к серьезной поломке двигателя. Тогда из выхлопной трубы будет выходить сильный черный дым, что говорит о горении тосола или масла.

Чем опасно завоздушивание?

Если в автомобиле завоздушена система охлаждения, температура может достигать высоких показателей (от 500°С и выше), давление поднимается к высокой отметке. В результате выходят из строя прокладки и перегородки между всеми моторными системами.

Когда происходит сильный перегрев, головка цилиндрового блока искривляется, ломаются прокладки блочной головки, масло и охлаждающая жидкость попадают в цилиндр. Это ведет к гидроудару или задиру – самым частым поломкам в двигателе. Если воздушит систему охлаждения, значит, владельцу авто предстоит серьезный ремонт со значительными финансовыми затратами. Чтобы этого избежать, важно внимательно и регулярно следить за состоянием автомобиля и показаниями приборов.

Признаки завоздушивания

Прежде чем разбираться в признаках появления воздушной пробки в системе охлаждения, важно понимать принцип работы двигателя ВАЗ 2110, 2114 или 2115. Когда раствор еще холодный, он перемещается по специальным каналам в цилиндрах – так называемой рубашке охлаждения. В сам радиатор жидкость не попадает. Циркуляция происходит за счет помпы (водяного насоса).

Когда охлажденная жидкость нагревается до определенной отметки, срабатывает термостат. Он, в свою очередь, активирует круг, по которому жидкость циркулирует через радиаторную конструкцию. В случае плохого охлаждения в процесс автоматически включается вентилятор. От того, как эффективно работает система, зависит поддержание температуры ДВС и функционирование печки внутри салона.

Перегрев ДВС возможен не только при завоздушенности. Есть и другие причины, которые не стоит игнорировать.

При слабой циркуляции жидкости система начинает работать в ненормальном режиме. Вероятность перегрева двигателя возрастает. Основные симптомы появления воздушной пробки:

1. Перегрев двигателя – главный признак. Характерен резкий скачок температуры, показатели достигают красной зоны. Но при проверке уровня антифриза отклонений могут и не обнаружить.
2. В холодное время отсутствует поступление теплого воздуха в салон при хорошо прогретом двигателе.
3. На приборной панели зажигается красный индикатор.

Воздушная пробка не дает жидкости нормально проходить по каналам, из-за чего и возникают поломки. Поэтому важно проверять, чтобы все шланги и патрубки были без повреждений. Если в резиновых патрубках есть хотя бы незначительная трещина, воздух будет просачиваться. Заметить ее при осмотре сложно, но при подаче воздуха под давлением можно обнаружить повреждение.

Если термостатный элемент и вентилятор без повреждений, но печка все равно не работает, значит, все это – симптомы воздушной пробки. Двигатель перегревается из-за завоздушенности, которую необходимо убрать.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Поэтапного процесса, чтобы удалить воздух из охладительной системы, нет. Это объясняется тем, что у каждой модели авто конструкции различаются между собой. На отечественных автомобилях и старых иномарках исправить ситуацию можно таким образом:

• загоняют транспорт на эстакаду так, чтобы капот стоял поднятым;
• на радиаторной системе вскрывают пробку и включают двигатель;
• спустя несколько минут прогрева на холостом ходу подсоса воздуха он выходит из системы.

Но в современных марках авто подобным образом решить проблему не получится, так как конструкция у них закрытого типа. В этом случае следует делать прокачку и выгонять воздух из системы охлаждения.

При первом способе раскручивают крышку в расширительном бачке и запускают двигатель на холостом ходу некоторое время. После этого на автомобиле следует погазовать до отметки в 3500 об/мин. Затем крышку закручивают на место и проверяют функционирование системы охлаждения.

Если такой способ не подошел, ослабляют тот патрубок, что идет от печки. В этот момент может потечь антифриз. Затем запускают двигатель и ждут, когда из жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки. Если их нет – пробка устранена.

Этот способ можно рассмотреть на примере модели ВАЗ «Калина»:

1. Сначала подготавливают необходимые инструменты: отвертки, ключи для съема пластиковых защитных элементов.
2. Снимают пластиковую защиту, которая крепится шпильками с резиновыми уплотнителями.
3. Затем с патрубка снимают хомут и откручивают крышку с расширительного бачка.
4. Горловину бачка накрывают чистой тряпкой и натягивают резиновую трубку. Затем понемногу подсасывают воздух, поддувая в трубку компрессором.
5. После этих процедур должен начать вытекать антифриз. Как только воздушные шарики перестанут появляться, хомут быстро устанавливают на место и затягивают его.

Антифриз ядовит, поэтому при продувании бачка ртом важно, чтобы он не попал в полость рта. Опасен также контакт с глазами или кожей и вдыхание паров жидкости.

По завершении процедуры необходимо залить недостающую жидкость до нормы (на 6 мм выше минимальной отметки). Затем мотор прогревают. Чтобы повторно не возникла проблема, на расширительном бачке немного ослабляют крышку и дают двигателю поработать некоторое время на холостом ходу. После этого крышку закручивают плотно.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Чтобы избежать возникновения воздушной пробки в охладительной системе, важно регулярно проверять уровень антифриза в радиаторе или расширительном бачке. Если есть необходимость, доливают дистиллированную воду. Во избежание серьезных проблем не рекомендуют использовать вместо тосола или антифриза обычную воду. Ее используют только для разбавления концентрата антифриза до необходимой дозировки.

Охладительная система – это герметичная конструкция. Из-за специального клапана вода из нее постепенно испаряется. Поэтому жидкость по мере надобности подливают, чтобы не сильно понизить уровень.

Кроме того, следует проверять плотность раствора в системе. Особенно это важно делать в осенне-зимний период и контролировать показания приборов. Постоянный долив дистиллированной воды снизит плотность, и жидкость в холодный период замерзнет. Этот параметр проверяют аэрометром.

Сама система охлаждения, так же, как и двигатель, требует регулярного обслуживания. В случае обнаружения грязи жидкость промывают. Радиатор тоже периодически промывают, чтобы не допустить скопления ржавчины и накипи.

Можно выделить несколько причин завоздушенности системы охлаждения. Если не предпринимать никаких попыток, есть риск возникновения серьезных проблем. Поэтому важно знать главные признаки завоздушивания и вовремя проводить профилактические мероприятия во избежание перегрева двигателя.

Плохо греет печка? Простейший способ выгнать из системы охлаждения воздушную пробку

Наличие в системе охлаждения мотора воздушной пробки может привести к проблемам с циркуляцией антифриза, двигатель перегревается, а эксплуатировать машину в подобном случае не представляется возможным. Чаще всего такие воздушные пробки образуются при самостоятельной замене антифриза в автомобиле, при этом требуется прокачивать систему, чтобы выгнать воздух, обеспечив при этом правильную циркуляцию охлаждающей жидкости по замкнутому контуру. Расскажем вам о простых способах выгнать из системы охлаждения воздух.

Почему в системе образуются воздушные пробки

Контур системы охлаждения имеет многочисленные изгибы, где из-за особенностей циркуляции жидкости начинает скапливаться воздух, после чего образуется воздушная пробка, которая полностью закупоривает патрубки. Это приводит к проблемам с циркуляцией антифриза и перегреву двигателя. Чаще всего такие воздушные пробки появляются в том случае, когда автовладелец самостоятельно меняет охлаждающую жидкость, при этом не используется специальное оборудование, которое под высоким давлением прогоняет жидкость по контуру, выдавливая тем самым все воздушные пробки и устраняя пузырьки воздуха.

Также воздух в охлаждающую жидкость может попадать через негерметичные патрубки, в которых в процессе эксплуатации появляются микротрещины, через такие повреждения в жидкость попадают многочисленные мелкие пузырьки, которые скапливаются в узких местах контура и на изгибах патрубков. В итоге, требуется избавляться от таких воздушных пробок, наличие которых может привести к быстрому перегреву двигателя, а, следственно, и критическим неисправностям мотора. Если вы заметили, что температура двигателя быстро увеличивается, при этом работает вентилятор, то одной из причин подобных проблем может быть именно на завоздушивание системы, что требует незамедлительного обращения в сервис или же самостоятельной продувки системы.

Самостоятельно избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения

Проще всего попытаться вытеснить воздух из системы охлаждения — это прокачивать антифриз, надавливая на один из патрубков, идущих к радиатору. При этом обязательно открывают крышку расширительного бачка и заводят мотор. Обычно достаточно 10 минут такого надавливания на патрубок, чтобы выгнать воздух из системы.

Если такая пробка из воздуха появилась в системе после замены антифриза, то можно на ровной площадке завести мотор и дать ему поработать около 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы устранить имеющуюся пробку, нужно лишь порционно доливать антифриз в бачок расширения. При этом рекомендуется следить за температурой охлаждающей жидкости, которая не должна подниматься до максимума.

Также можно попытаться избавиться от воздушной пробки, просто сняв один из подающих патрубков, дождавшись пока из него потечет антифриз. Далее патрубок снова устанавливают на место, заводят мотор и дают поработать двигателю несколько минут. Вся система заполнится антифризом, и далее помпа будет уже прокачивать охлаждающую жидкость, которая без каких-либо проблем начнет циркулировать по контуру.

Если выполненные работы не дали какого-либо эффекта и в системе осталась воздушная пробка, которая препятствует правильному движению антифриза, то следует все же обратиться в сервис, где с использованием специального оборудования, повышающего давление в системе, выгонят такую воздушную пробку, полностью восстановив правильную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Подведём итоги

Появившиеся в системе охлаждения воздушные пробки мешают правильному движению антифриза, что может привести к перегреву мотора и его критическим поломкам. Такие воздушные пробки можно попытаться выгнать самостоятельно, для чего заводят двигатель и дают ему поработать несколько минут. Также решить проблему можно, активно нажимая на патрубки, по которым антифриз поступает в радиатор. Выгнать воздух из системы можно, сняв один из патрубков, попытавшись поднять его как можно выше и завести двигатель. Если проведённые работы не дали какого-либо эффекта, машину следует доставить в сервис, где с использованием специального оборудования выгонят такую воздушную пробку, решив имеющиеся проблемы.

Чтобы избавиться от пробки в системе охлаждения, необходимо несколько минут нажимать на патрубки, идущие в радиатор, или же просто завести двигатель, открыв крышку бачка расширения и выждать около 5 минут.

Как развоздушить топливную систему дизель автомобиля

Дело в том, что в этом типе двигателей есть такая деталь, как топливный насос высокого давления (ТНВД). При попадании в него воздуха давление уменьшается, в результате чего эффективность впрыска топлива резко падает. Чтобы это исправить, необходимо откачать воздух из системы.

Удалить воздух вполне можно самостоятельно — достаточно лишь знать алгоритм выполнения работ. Поэтому ниже будет рассказано, как прокачать топливную систему дизельного двигателя.

Завоздушивание: признаки и симптомы

Попадание воздуха в топливопровод понижает эффективность работы форсунок, поэтому возникают следующие неполадки:

1. Автомобиль отлично заводится, но некоторое время мотор работает неровно;
2. Машина плохо реагирует на нажатие педали газа
3. После долгого простоя возникают проблемы с запуском: завести авто не получается даже спустя несколько минут (со временем работа двигателя все ухудшается). При этом весь оставшийся день проблем не возникает.

Убедиться в том, что причина таких сбоев кроется именно в попадании воздуха в топливную систему довольно просто. Для этого достаточно отсоединить трубопроводы высокого давления от инжектора. Далее понадобится напарник — он будет вращать электростартером коленвал. Если из трубопроводов не появляется солярка — значит, туда попал воздух. В этом случае потребуется прокачка топливной системы дизельного двигателя.

Но перед тем как бороться с самой проблемой, необходимо выявить и устранить ее причину.

Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

• дизельный мотор легко запускается «на холодную», но дальнейшая работа ДВС не отличается стабильностью;
• дизель может подтраивать и трястись после запуска, реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
• после стоянки агрегат необходимо все дольше крутить стартером, затем происходит схватывание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
• по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается завести двигатель даже при помощи пусковых устройств или рывка на буксире;

Почему воздух попадает в топливную систему?

Чаще всего топливопровод завоздушивается по следующим причинам:

1. Изношенность и повреждение топливной системы. Сюда относится нарушение уплотнителей топливного фильтра и крышки насоса, проржавевшие топливные трубки, прохудившиеся шланги.
2. Воздух в системе может появиться и в том случае, если топливо в бензобаке закончилось. Сначала двигатель просто глохнет, но после заправки все равно заводится не сразу. Чтобы удалить воздух из топливной системы, топливная система прокачивается. Для этого необходимо включить на замке зажигания массу и качать педалью газа в течение некоторого времени.
3. В некоторых случаях пузырьки газа могут попасть в солярку и через фильтр. Обычно это происходит при его неправильной установке или если сам фильтр имел низкое качество. В этом случае авто также глохнет.

Еще одна причина, по которой происходит подсос воздуха в топливную систему — повреждение уплотнителей ТНВД. Если это произошло, топливопроводы разгерметизируются, вследствие чего солярка начинает стекать обратно в бензобак.

Как прокачать топливную систему дизеля?

Для дизельных двигателей крайне важно своевременное удаление воздуха из топливной системы. Только в дизельных двигателях есть топливный насос высокого давления, и если происходит подсос воздуха, то давление в насосе не достигает необходимых величин, для эффективного впрыска топлива в цилиндры дизеля. В таких условиях, дизельный двигатель плохо заводится, нестабильно работает и даже может заглохнуть на ходу. В случае попадания воздуха, нужно прокачать топливную систему дизеля (см. видео «Как удалить воздух из топливной системы дизеля» ниже) .

Как определить, что в топливную систему попал воздух? Для этого, нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок и отвернуть гайки крепления трубопроводов, чтобы они отошли подальше от форсунок. Теперь пусть ваш помощник вращает электростартером коленвал, а вы смотрите, появляется ли топливо из трубопроводов. Если не появляется, значит, в системе – воздух, и нужно прокачать топливную систему.

Сначала нужно прокачать фильтр:

А) ключом открутить винт на корпусе фильтра, всего на пару оборотов;

Б) качать топливо, с помощью насоса ручной подкачки, до момента его вытекания из отверстия винта, в чистом виде (без пузырьков);

В) также ключом закрутить винт.

Если в конструкции вашего автомобиле не предусмотрен насос ручной подкачки, то прокачать топливный фильтр будет немного сложнее, по той причине, что топливоподкачивающий насос, когда фильтр завоздушен, тоже не будет работать. Открутите ключом винт на корпусе фильтра, а второй человек должен, одновременно, крутить стартером коленвал мотора. Но это не лучший способ, так как есть вероятность посадить АКБ. Все-таки лучше всего делать это в гараже, при помощи пуско-зарядного устройства.

Теперь нужно прокачать ТНВД:

А) с помощью головки на 12, отвинтить болт выпуска (на картинке № 7), который находится в центре между четырьмя штуцерами трубопроводов высокого давления;

Б) включить зажигание и начать прокачку, с помощью насоса ручной подкачки; нужно, чтобы, во время прокачки, топливо появлялось из отверстия под болт № 7;

В) болт № 7 вернуть на место и слегка закрутить – так вы сможете видеть пузырьки воздуха, который выходит при прокачке топливной системы;

Г) если, во время прокачки, топливо не появляется из отверстия под болт № 7, то покрутите стартером коленвал и прокачивайте дальше, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из отверстия под болт № 7;

Д) если пузырьки воздуха больше не выходят, опять полностью отвинтите болт № 7; теперь ваш помощник должен крутить стартером коленвал, а вы, в это время, посмотрите на отверстие под болтом. Вы можете обнаружить, что:

1) топливо из отверстия выталкивается с перерывами, определенными порциями. Это хороший знак, который говорит, что с топливным насосом все нормально, и двигатель глохнет только из-за того, что в системе накопился воздух;

2) или топливо из отверстия идет непрерывной струей. Это плохой признак, говорящий о неисправности ТНВД (поломка плунжера и его привода);

3) или топливо из отверстия вообще не показывается. Вероятно, пришел в неисправность роторонолопастной подкачивающий насос, который встроен в ТНВД. Возможно даже, что плунжер и его привод – в полном порядке.

Во втором и третьем случае, нужно сдать ТНВД на ремонт. Предварительно, перед демонтажем топливного насоса, нужно установить все шкивы двигателя по меткам.

Если топливо из отверстия появляется с перерывами, определенными порциями

Как уже было сказано, это хорошо, и нужно прокачать топливную систему дизеля до конца. Теперь нужно установить болт № 7 на свое место и затянуть его ключом. Под № 9 обозначены четыре штуцера ТНВД (4х-цилиндрового двигателя). Нужно отвести топливопровод любого одного штуцера в сторону, затем помощник должен вращать стартером коленвал, а вы смотрите: топливо должно показываться из этого штуцера.

Если топливо не показывается, то нужно открутить этот штуцер (в среднем, на 2 или 3 оборота), с помощью накидного ключа (используйте не рожковый ключ, а специальный накидной ключ, который предназначен для тормозных или топливных трубопроводов). Затем повторить попытку: помощник крутит коленвал, а вы смотрите, появляется ли из штуцера топливо.

Если топливо начало появляться, то затяните этот штуцер и проделайте все то же самое с остальными тремя штуцерами. В результате, топливо должно появляться из всех штуцеров, пока помощник крутит коленвал. Затем нужно надеть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД и затянуть их.

Помощник пусть продолжает вращать коленвал стартером, а вы наденьте накидные гайки топливопроводов на форсунки. Если из-под гаек начало просачиваться топливо, то можно затянуть гайки форсунок – не раньше. Если сделать наоборот – сначала затянуть гайки на форсунках, а затем затянуть на штуцерах ТНВД – то выгонять воздух придется очень долго, и есть риск посадить АКБ.

И наконец, после непрерывной работы электростартера, в течение примерно 12 с, его нужно отключить и дать передышку 1 мин. Только этого можно снова включать на такой же период времени.

Видео: Как прокачать топливную систему дизеля

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Читайте в этой статье

Определение места подсоса воздуха

Чтобы определить место, где происходит подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя, необходимо тщательно осмотреть днище автомобиля и его моторный отсек. Подтеки солярки, мокрые пятна и трещины станут признаками того, что топливная магистраль повреждена.

Но иногда заметных проявлений попадания в систему воздуха нет. В этом случае необходимо провести ряд испытаний, которые выявят место повреждения.

Начать следует с проверки топливопровода. Для этого потребуется емкость объемом 3-5 литров, два шланга длиной около 60 см, дизтопливо и два хомута.

Важно! Все вышеперечисленные элементы должны быть чистыми, так как попадание в двигатель даже небольшой песчинки может пагубно отразиться на его работе.

Для начала необходимо отсоединить топливоподающую магистраль и «обратку». На их место будут установлены шланги (закрепляются хомутами). Свободными концами они крепятся в емкость, куда и заливается топливо. Сама емкость должна быть расположена выше ТНВД.

Следующим шагом станет удаление воздуха из ТНВД. Существует несколько способов это сделать, и все они одинаково эффективны (единственный вариант, который здесь не приемлем — прокручивание коленвала стартером). Среди них можно выделить два, которые являются наиболее простыми и доступными:

1. Замыв место и убедившись, что рядом нет грязи, необходимо открутить болт штуцера «обратки». Через это отверстие откачивается весь воздух (для этого можно использовать спринцовку, небольшой вакуумный насос и т.д.). Теперь болт возвращается на место. Двигатель запускается для полного удаления воздуха.
2. Топливоподающий шланг снимается с насоса (его необходимо расположить ниже уровня емкости). Когда солярка польется ровной струей, шланг устанавливается на место и крепится хомутом. Как и в предыдущем способе, необходимо открутить болт «обратки» (оставшийся воздух выйдет сам). Двигатель запускается.

Теперь автомобиль оставляется на несколько часов. Если по истечении этого времени мотор заводится и работает нормально, значит, воздух в топливной системе дизельного двигателя действительно оказался из-за повреждения топливной магистрали.

Далее необходимо опустить емкость с соляркой существенно ниже ТНВД и снова оставить авто на несколько часов. Если двигатель запустился и работает без сбоев, значит, через насос попадания воздуха не происходит. Если снова заметны неполадки — проблема в ТНВД или в обратной магистрали.

Чтобы узнать, где именно произошла поломка, необходимо (после того, как мотор завелся) пережать трубку, связывающую «обратку» и насос (на некоторых моделях она выводится не к насосу, а к топливному фильтру — в этом случае проблема с обратной магистралью исключается).

Авто снова оставляется на некоторое время. Если проблем с его работой не возникает, значит, воздух в топливной системе оказался из-за разгерметизации обратной топливной магистрали. Если снова возникают неполадки — причина в ТНВД.

Важно! Мест подсоса может быть несколько, ведь такой проблемой, обычно, страдают подержанные автомобили. А это значит, что нельзя исключать наличие сразу нескольких поврежденных деталей.

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя

Когда место попадания воздуха установлено и проведены все необходимые мероприятия по их устранению, можно приступить непосредственно к удалению воздуха из системы. Для этого необходимо снова ослабить болт обратной магистрали. После этой процедуры, в трубках, идущих к форсункам, все еще будет оставаться воздух.

Поэтому их следует открутить от инжектора (достаточно слегка ослабить крепление) и прокрутить коленчатый вал. Это можно сделать с помощью стартера или вручную. После того, как из трубок появится топливо, можно вернуть их на место. Прокачку можно провести и не откручивая трубки. Но сделать это сложнее: придется потратить гораздо больше сил и времени.

Некоторые автомобилисты используют еще один способ прокачки топливной системы. Для этого необходимо заполнить топливный фильтр до краев, завести двигатель и дать ему поработать на высоких оборотах.