Заземление в многоквартирном доме

Сегодня при возведении новостроек действуют строгие нормы заземления в многоквартирном доме. Поэтому жильцам не приходится дополнительно ломать голову над этим вопросом. Однако в старых домах жильцы очень часто лишены этого преимущества. Чтобы добиться нормального уровня электробезопасности, необходимо знать, как делается заземление в многоквартирном доме.

Возможные варианты решения

Многие жильцы, столкнувшись с отсутствием «земли» на розетках, пытаются разобраться, кто должен делать заземление в многоквартирном доме, обращаются в УК или в организации электроснабжения. При этом зачастую такие хождения не дают никакого результата. В итоге жильцы пытаются решить проблему самостоятельно или ищут для этой цели «умельцев». К сожалению, заземление в многоквартирном доме своими руками очень часто выполняется неправильными методами или с откровенным нарушением требований электробезопасности.

Одним из самых простых способов является подключение УЗО. Однако это устройство дает только моментальную защиту и должно работать совместно с действующей системой заземления в многоквартирном доме.

Используются и совершенно неприемлемые способы. Например, часто заземление пытаются выполнять через стальные трубы отопления или водопровода. Некоторые «умельцы» даже додумываются использовать для этой цели газовые трубы. Еще одна распространенная мера заключается в простом соединении проводником в розетке нулевого контакта с контактом заземления. Эти способы не только не дают надежной защиты, но и являются напрямую опасными. Их применение может приводить к самым серьезным последствиям.

Единственным правильным решением будет выполнить заземление в многоквартирном доме в соответствии с правилами. В старых домах чаще всего система заземления реализована по схеме «TN-C». Она предусматривает, что к вводно-распределительному устройству (ВРУ) от подстанции приходят 4 жилы, из которых три жилы являются фазными (L1, L2, L3) и один совмещенный проводник (PEN). Именно по проводу PEN в квартиру может прийти от подстанции «земля». При такой схеме в случае отсутствия в доме заземлительного контура электрические квартирные щитки остаются без повторного местного заземления.

Распространенной ошибкой при устройстве заземления в многоквартирном доме является подключение провода PE вместе с нулевыми проводами к корпусу этажного щитка. Такое решение не создает эффективного заземления и при этом создает дополнительную угрозу. Дело в том, что распространенной проблемой является отгорание или повреждение провода PEN, в результате чего на нулевых проводах появляется напряжение.

Выполнять заземление в многоэтажном доме можно только путем устройства выделенного контура. Это предусматривает создание достаточно простой схемы заземления при которой в качестве заземлителя выступают закопанные в грунт металлические прутья или куски труб, соединенные с проводником PE при помощи медной шины.

Правильное выполнение подключения

Чтобы выполнить заземление в старом многоквартирном доме в соответствии с действующими требованиями, необходимо, в первую очередь, поменять двухжильную проводку на трехжильную (наряду с фазным и нулевым проводом должен быть провод заземления PE). Для монтажа новой проводки важно использовать качественный трехжильный кабель, например, ВВГ или NUM.

Лучше всего выполнять заземление многоэтажного жилого дома не отдельной квартирой, а совместно с другими жильцами. Это позволит значительно снизить затраты для каждого отдельного жильца. При необходимости устройство контура заземления многоквартирного жилого дома следует согласовать с управляющей компанией. Сам контур рекомендуется монтировать не по фасаду, а по тыльной стороне здания. Заземляющая жила разводится по квартирам и подключается в щитках при помощи медной шины. Величина ее сечения должна быть не меньше, чем сечение жилы PEN в подводимом к вводно-распределительному устройству дома кабеле.

Монтаж контура заземления

Стандартная методика устройства заземляющего контура и подключения к нему проводника PE предусматривает заглубление заземлителя в грунт. Для этого предварительно проводятся земляные работы, в ходе которых нужно в удобном месте выкопать три траншеи, образующие равносторонний треугольник со стороной около 1,2 метра для монтажа заземлителей. Траншеи должны быть достаточно широкие, чтобы в них можно было удобно выполнить сварочные работы. Глубина таких траншей должна составлять около 0,6 метра, а расстояние от них до отмостки дома должно составлять не менее 1,5 метров. От ближайшей из вершин этого треугольника необходимо прокопать до отмостки дома отдельную узкую траншею глубиной около 0,5 метра, которая будет использоваться для подземной прокладки линии заземления к распределительному шкафу в подъезде.

В каждом из углов треугольной траншеи в грунт необходимо вбить металлические прутья, трубы или уголки, длина которых должна составлять не менее 2,5 метров. Эти элементы соединяются между собой металлосвязью. Такое соединение выполняется при помощи стальных полос требуемой длины сечением 40х4 мм, которыми обвариваются вбитые в грунт элементы. В результате образуется цельная металлическая конструкция заземлителя с малым электрическим сопротивлением, по которому аварийный ток будет эффективно стекать в землю.

Чтобы схема заземления многоквартирного дома была завершенной, необходимо вывести контакт от заглубленной металлоконструкции к распределительному шкафу в подъезде. Для этого выполняют действия в следующей последовательности:

• в предварительно прокопанной к отмостке дома траншее прокладывается стальная шина — для этого используются полоса сечением 40х4 мм, как и в металлосвязи;
• один конец полосы приваривается к конструкции заземлителя, второй — фиксируется на стене здания при помощи дюбеля;
• к зафиксированному на стене дома концу шины приваривается болт, с помощью которого подключается провод, который протягивается к распределительному шкафу.

После этого жильцам подъезда остается только соединить заземляющую шину своей квартиры с главной заземляющей шиной в щитке.

Для безопасного использования электросети должны строго соблюдаться действующие требования к заземлению жилого многоквартирного дома. Поэтому решение этой задачи лучше всего поручить специалистам.

Изучаем требования СНиП: внутреннее водоснабжение и канализация в частном доме

Наша тема — инженерные системы коттеджа

Проектирование инженерных систем строящегося частного дома — нелегкое дело для новичка. К счастью, все требования к этим системам и пособия по проектированию можно найти в нормативных документах. Сегодня нам предстоит изучить СНиП по водоснабжению и водоотведению и ознакомиться с его ключевыми требованиями.

О документе

Регламентирующий внутреннее водоснабжение СНиП 2-04-01-85 издан, как несложно догадаться по номеру документа, в 1985 году. Он не отменен и продолжает действовать, выдержав несколько переизданий. Однако за прошедшие с выхода нормативного документа три с лишним десятилетия появилось большое количество новых материалов и разновидностей оборудования для инженерных систем.

Именно поэтому сегодня мы будем изучать не сам СНиП по водоснабжению жилых домов, а его актуализированный вариант — свод правил СП 30.13330.2012.

Актуальная версия документа

Любопытный факт: в 2012 году выдержали актуализацию и переиздание многие нормативные документы, имеющие отношение к проектированию инженерных систем. Например, наружные сети канализации и водоснабжения с этого года регламентируются СП 31.13330.2012, а отопление — СП 60.13330.2012.

Методики испытаний внутренних инженерных систем при вводе дома в эксплуатацию описываются в другом документе — СНиП 3.05.01-85. По СНиП приемка водоснабжения осуществляется после гидравлических испытаний давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.

Испытания при приемке водопровода выполняются с превышением штатного давления в 1,5 раза

Однако: на практике при монтаже системы водоснабжения коттеджа своими руками испытания сводятся к ее запуску в рабочий режим.

Изучаем требования

Теперь мы перейдем к содержанию документа. Чтобы не перегружать статью ненужной читателю информацией, мы выделим из нее лишь те пункты, которые актуальны при частном строительстве.

Общая информация

• В канализованных населенных пунктах здания (в том числе жилые дома) следует строить с водопроводом и канализацией;
• Если населенный пункт или его район не имеет центральной канализации, для зданий выше двух этажей следует предусматривать локальные очистные сооружения и внутреннюю систему водоснабжения. Дома в два этажа и ниже могут оборудоваться биотуалетами или люфт-клозетами без оборудования водопровода;

Справка: люфт-клозет — внутренний туалет с выгребной ямой, имеющей люк для откачки стоков снаружи здания.

• Трубы и арматура для водопроводов должны быть сертифицированы для использования на питьевом водоснабжении.

Видео в этой статье расскажет вам больше о том, как предлагает монтировать канализацию и внутреннее водоснабжение СНиП 2.04.01-85.

Качество воды и температура ГВС

По СНиП холодное водоснабжение жилых домов должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

Нормативы СанПиН по составу воды

С практической стороны это означает, что при использовании автономного источника водоснабжения (скважины, колодца или водозабора из открытого водоема) следует сделать две вещи:

1. Провести санитарно-гигиеническую экспертизу воды;
2. Предусмотреть ее фильтрацию на входе в водопровод.

Фильтр предварительной очистки на вводе ХВС

Впрочем: к сливным бачкам и писсуарам можно подводить воду непитьевого качества.

ГВС должно подаваться к точкам водоразбора с температурой от 60 до 75 градусов вне зависимости от способа нагрева воды.

Устройство систем ГВС и ХВС

Предпочтительно приготовление горячей воды путем нагрева холодной в водонагревателях и теплообменниках (в том числе солнечных коллекторах, бойлерах и т.д.). Если дом подключен к теплосети, прямой отбор воды из нее допустим, но нежелателен.

Дом обеспечивается горячей водой бойлером косвенного нагрева и газовым котлом

Комментарий: вода в теплосети, за редким исключением, не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН. В систему централизованного ХВС, напротив, подается питьевая вода.

Согласно СНиП внутреннее противопожарное водоснабжение можно объединять с питьевым или хозяйственным. А вот объединение питьевого и хозяйственного (то есть подающего воду непитьевого качества) водопроводов по понятным причинам запрещено.

В зависимости от местных условий система водоснабжения может включать аккумулирующие и регулирующие емкости. Проще говоря, если вода подается по графику или с перебоями — ее следует запасать в накопительном баке.

Резервная емкость для питьевой воды

Комментарий: в частном доме подача воды из резервной емкости может быть организована самотеком или с использованием насосной станции. Первая схема энергонезависима, зато вторая позволяет гибко регулировать напор в водопроводе и допускает установку бака неограниченного объема в подвале или цокольном этаже с его постоянной, круглый год, температурой.

Схема водоснабжения с аккумулирующей емкостью и насосом

При значительной протяженности системы ГВС ее следует делать циркуляционной. Непрерывная циркуляция нужна для того, чтобы обеспечить мгновенную подачу горячей воды с соответствующей требованиям СП температурой к любой точке ее разбора.

Принципиальная схема ГВС с рециркуляцией

Водопровод системы ГВС (кроме подводок к сантехприборам) нужно теплоизолировать для уменьшения теплопотерь. Трубы ХВС изолируются лишь в шахтах, сантехкабинах или при проходе через влажные помещения. Изоляция призвана защитить водопровод от образования конденсата.

Теплоизоляция розлива ГВС

Согласно СНиП внутренние системы водоснабжения могут эксплуатироваться с давлением не выше 4,5 атмосфер (6,0 атмосфер в том случае, если дом возводится в застроенном ранее многоэтажными зданиями микрорайоне). Минимум давления должен соответствовать паспортным значениям для применяемых сантехнических приборов (обычно 0,3 кгс/см2).

Практическое следствие: при самотечном водоснабжении из аккумулирующей емкости последняя должна быть поднята над верхним сантехническим прибором на высоту не меньше трех метров. Водяной столб высотой в 3 метра создает давление в 0,3 атмосферы.

Расстояние между выходным патрубком емкости и верхней точкой разбора воды по вертикали — не меньше 3 метров

При превышении рекомендованного давления на вводе водоснабжения ставится редуктор, понижающий его до приемлемых значений. Если внутренний водопровод запитан от нескольких вводов (например, от магистрали водоснабжения и от скважины), на каждый ввод устанавливаются обратные клапаны.

Обратный клапан для водопровода

Согласно СНиП водоснабжение — внутренние сети и сооружения — должно монтироваться в техническом подвале или на чердаке. В жилые помещения заводятся лишь подводки к сантехническим приборам. Там, где такая схема монтажа неприменима, водопровод может разводиться под съемным настилом в полу или под потолком верхнего этажа по нежилым помещениям.

Разводка воды по подвалу коттеджа

Впрочем: открытый проход стояков через кухни, санузлы и душевые допустим.

Резьбовые соединения должны быть доступны для осмотра и обслуживания. Заделывать резьбы в штробы или стяжку нельзя.

При совместной прокладке разводки ХВС и ГВС горячие трубы монтируются выше холодных. Инструкция призвана предотвратить нагрев водопровода ХВС восходящим от трубы ГВС теплым потоком воздуха.

Горячая вода разводится над холодной

Если рядом монтируются водопровод и канализация, трубы водоснабжения всегда располагаются сверху.

Горизонтальные участки систем водоснабжения (розливы и длинные подводки) прокладываются с уклоном 0,001— 0,002. Уклон позволяет полностью слить из них воду для проведения ремонтных работ или для предотвращения разморозки водопровода.

Если водопровод проходит через холодные помещения (с температурой ниже +2°С), его нужно снабдить кабельным обогревом или проложить в общей теплоизоляции с отоплением. При возможности кратковременного падения температуры до нуля и ниже (например, в тамбуре у входной двери) трубы теплоизолируются.

Устройство системы кабельного обогрева водоснабжения

В нижних точках водопроводов горячего и холодного водоснабжения должны стоять сбросники (если там не установлены водоразборные краны или смесители). На ГВС нужно предусмотреть компенсацию удлинения трубопровода при нагреве.

Устройство компенсатора для полипропиленового водопровода ГВС

При расчете диаметра трубопроводов следует исходить из максимальной скорости движения воды в 1,5 м/с. При превышении этого значения появятся гидравлические шумы на фитингах и запорной арматуре (кроме полнопроходных шаровых кранов).

Арматура и трубы

• Согласно СНиП внутренние сети водоснабжения должны монтироваться материалами со сроком службы как минимум в 50 лет на холодной воде и 25 на ГВС (температуры +20 и +75°С соответственно при нормативном давлении). Гидравлические потери в водопроводе должны быть неизменными весь срок его службы;

Комментарий: это требование ставит крест на применении для нужд водоснабжения стальных труб. Нормативный срок службы черной трубы — до 15 лет, оцинкованной — до 30. Кроме того, черная труба со временем обрастает отложениями, резко увеличивающими ее гидравлическое сопротивление.

Накипь в трубе ГВС

• Конструкция регулирующей и запорной арматуры должна позволять ей открываться и закрываться плавно. Резкие изменения напора воды приводят к гидроударам;

Разрыв трубы по шву армирования при гидроударе

• Запорные краны должны стоять на вводах, в водомерах, на стояках (при количестве этажей в 3 и больше) и на ветках водопровода с пятью и более точками разбора воды;
• Редуктор давления должен комплектоваться установленным после него краном и манометром.

Редуктор с встроенным манометром

Учет расхода воды

1. Установка счетчика на вводе водоснабжения обязательна;
2. Водомерный узел оборудуется в освещенном легкодоступном помещении с температурой, не опускающейся ниже +5 градусов;
3. Перед счетчиком должен стоять отсекающий шаровый кран или вентиль и фильтр механической очистки;

Фильтр и кран перед счетчиком

Совет: еще один кран или обратный клапан стоит поставить после водосчетчика. Он позволит вам снять прибор на поверку или для замены, не сливая всю воду из внутреннего водопровода.

1. Если иное не предусмотрено паспортом прибора, счетчик монтируется горизонтально;
2. После счетчика следует предусмотреть отключаемый краном отвод для подключения контрольной аппаратуры (манометра или оборудования для метрологической проверки счетчика). Отвод должен быть перекрыт и заглушен. При диаметре счетчика до 50 мм диаметр отвода равен 15 мм;
3. При суточном расходе воды до 10 кубометров (то есть практически во всех частных домах) используются водосчетчики размером 15 мм.

Ввод водоснабжения коттеджа. Диаметр счетчика — 1/2 дюйма (15 мм)

Канализация

• Бытовая канализация должна быть закрытой самотечной. На участках с контруклонами (например, при подключении к канализации унитаза в подвале дома) ставятся фекальные насосы с измельчителями;

Фекальный насос для унитаза

• Трубы канализации нельзя монтировать с изгибами. Все повороты выполняются фасонными деталями;
• Стояки соединяются с горизонтальными ветками канализации преимущественно косыми крестовинами и тройниками;

Косая крестовина размером 110 мм

Подсказка: косой тройник увеличивает пропускную способность участка канализации при залповом сбросе на 30-50% по сравнению с прямым. Кроме того, он сильно упрощает прочистку засоров тросом или проволокой.

• И для наружной, и для внутренней канализации, действующие нормативные документы рекомендуют использовать трубы, способные прослужить не меньше 25 лет и не увеличивающие в процессе эксплуатации свое гидравлическое сопротивление. При этом предпочтение следует отдать полимерным материалам;

Фасонина и канализационные трубы из полипропилена и ПВХ

• В подвалах канализация может (и должна) прокладываться открыто. Открытая прокладка делает ее максимально ремонтопригодной и, опять-таки, упрощает прочистку засоров;

Подвал коттеджа: канализационная лежневка открыто разведена по потолку и стенам

• Канализационные трубы не должны проходить (открыто или скрыто) через жилые помещения;
• Сточная система здания нуждается в вентиляции через выводы стояков на кровлю. Канализация выводится на высоту 0,2 метра от скатной или неэксплуатируемой плоской крыши и не менее 3 метров от эксплуатируемой кровли. При этом сечение вытяжной части стояка не должно быть меньше его основного сечения;

На фото — вентиляционный вывод канализации на скатной крыше

• Стояки и лежневки (горизонтальные участки) канализации оборудуются ревизиями или отводами для прочистки. В частном доме ревизии должны присутствовать на каждом стояке (в подвале) и на поворотах горизонтальных веток;

Ревизия для прочистки засоров стояка

Стоит уточнить: СП предписывают установку ревизий на прямых участках лежневок с интервалом в 15 метров (для диаметра 100-150 мм) и на стояках с интервалом в три этажа. Однако высота частных домов законодательно ограничена тремя этажами, а длина коттеджа (и, соответственно, лежневки канализации) крайне редко превышает 15 метров.

• Если сантехнический прибор с отводом стоков в канализацию расположен ниже среза канализационного колодца, на его выходе ставится обратный клапан для защиты от затопления при засоре колодца;

Канализационный обратный клапан

• Все сантехприборы должны быть оборудованы гидравлическими затворами.

Трубчатый сифон с гидрозатвором

Сантехнические приборы

Стандартная высота установки приборов равна: